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1. Bilder-Atlas zur Geographie von Europa - S. 34

1897 - Leipzig [u.a.] : Bibliogr. Inst.
Zh Vii. Die Karpathen lande r. ermüdendes Einerlei, hier eine wechselvolle, von lieblicher Anmut bis zu kühner Wildheit auf- steigende Mannigfaltigkeit, pflanzenwuchs und Tierwelt weisen hier wie dort neben großen: Reichtum die größte Verschiedenheit auf. Durchwandern wir zunächst die Gebirgsumwallung Ungarns. Die Gebirgsumwallung. Pom Durchbruch der Donau bei preßburg bis zur letzten und größten Stromschnelle derselben zwischen Bazias und (Drsowa, dem Eisernen Thore (S. ^9), wird die ungarische Tiefebene in einem großen Bogen von den Karpathen umschlossen, der natürlichen Grenz- mauer zwischen Ungarn und Siebenbürgen einerseits und Mähren, Österreichisch-Schlesien, Galizien und Rumänien anderseits. Im Gegensatze zur deutschen Mittelgebirgsschwelle bilden die Karpathen eine durchaus geschlossene Erhebung, deren einzelne Teile als Kleine Kar- pathen, Weißes Gebirge, Baskiden, Tatra, Liptauer Gebirge, Ungarisches Erzgebirge, Kar- pathisches Waldgebirge oder eigentliche Karpathen, Transilvanische Alpen, Banater Gebirge und Siebenbürgisches Erzgebirge bezeichnet werden (5. —^9)* Es ist merkwürdig, wie viele Züge dieses Hochgebirge mit den Alpen gemein hat. Gleich den Alpen sind die Karpathen ein Faltengebirge, das steil nach Süden und sanft nach Norden abfällt. Die Länge der Alpen bemißt man am äußeren Saume auf J500, die der Karpathen auf \200 km. Beide Erhebungen unischließen tiefe Einbruchsbecken, die Alpen das des po, die Karpathen das der Donau. Auch die Karpathen haben eine Zentralzone aus Granit und Gneis, die in der Hohen Tatra zur höchsten Erhebung aufsteigt, und an diese legen sich im Süden und Norden jüngere Ablagerungen einstiger Meere an. Diese Thatsachen finden ihre Erklärung darin, daß die Karpathen eben die Fortsetzung der Alpen sind. An die Sandstein- zone, das Flyschgebiet der Alpen, schließt sich bei Wien sofort die der Karpathen an nur mit dem Unterschiede, daß sie sich hier zu einer Breite von \00—\20 km ausdehnt. Daher er- scheinen die Karpathen von Norden als eine Folge langer, einförmiger, waldreicher Sandstein- wellen, deren sanfte Formen aufs lebhafteste an die Flyschberge zu beiden Seiten der bayeri- schen Vorlandseen, besonders des Tegernsees, erinnern. Der Faltenbau der Karpathen bedingt auch einen ähnlichen Zickzacklauf der Flußthäler mit ihrem Wechsel von eintönigen Längs- und engen, malerischen (Zzuerthälern, wie dies so schön der Dunajec (S. ein Nebenfluß der Weichsel, der unterhalb Krakau mündet, zeigt. Den kristallinischen Kern der Karpathen bildet die L)ohe Tatra, ein mächtiger Granit- stock mit einem von Westen nach Osten ziehenden Hauptkamm, auf dem sich die steilen Gipfel- Pyramiden der Gerlsdorfer und Lommitzer Spitze mit 2663, bezw. 263^ m (S. ](J7) erheben. Gegen Süden fällt dieser Gebirgsstock in einer einzigen Flucht zu dem Thalbecken der Land- schaften Liptau und Zips ab und gewährt deshalb von hier aus den großartigsten Anblick. Schon bei \500 in Meereshöhe endet der Wald; dann folgt einekrummholzregion, Alpenmatten fehlen nahezu gänzlich. Den höchsten Teil des Tatragebirges erfüllen schroffe Felswände, kahle Schutthalden und vereinzelte Schneeflecke; Gletscher fehlen. Die Thäler der Tatra haben eine auffallende Ähnlichkeit mit jenen der Zentralalpen. Sie bilden nämlich an ihren oberen Enden gewaltige Felszirkusse mit steilen, 300—600 m hohen Wänden, an deren Fuß in- mitten von kahlem Fels und ödem Schutt kleine grüne oder schwärzliche Seen liegen, vom Volke „Meeraugen" genannt (S. U8). Pom unteren Ende des Thalzirkus senkt sich der Boden in mehreren Stufen abwärts, über die die Gewässer in Kaskaden herabstürzen, um endlich durch einen schluchtartigen Kanal das Vorland zu erreichen. Die Kalkzone der Karpathen neigt zu Höhlenbildungen wie die der Alpen, ja die be- rühmten Tropfsteinhöhlen von2lggtelek(S. J[20) westlich von Kaschau sind die größten in Europa (6 km) und übertreffen noch die von Adelsberg (^,1 km) und planina (5,7 km). Der Reichtum der Karpathen liegt in ihren ungeheuren Waldrevieren, in denen stellen- weise noch Bären und Wölfe Hausen, und in ihren Metallschätzen; Weidewirtschaft und Vieh- zucht treten zurück. Daher ist das Gebirge arm an Siedelungen. Reich gesegnet aber ist der Saum der Karpathen im Norden und Süden. Hier reift der berühmte Tokayer, der nach der Meinung der Ungarn sein Feuer aus der Sonne und dem vulkanischen Boden zugleich empfängt; dort dehnen sich die weiten Ackerländer Galiziens aus, an dessen Ostrand die Festung Krakau
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text : Zh Vii. Die Karpathen lande r. ermüdendes Einerlei, hier eine wechselvolle, von lieblicher Anmut bis zu kühner Wildheit auf- steigende Mannigfaltigkeit, pflanzenwuchs und Tierwelt weisen hier wie dort neben großen: Reichtum die größte Verschiedenheit auf. Durchwandern wir zunächst die Gebirgsumwallung Ungarns. Die Gebirgsumwallung. Pom Durchbruch der Donau bei preßburg bis zur letzten und größten Stromschnelle derselben zwischen Bazias und (Drsowa, dem Eisernen Thore (S. ^9), wird die ungarische Tiefebene in einem großen Bogen von den Karpathen umschlossen, der natürlichen Grenz- mauer zwischen Ungarn und Siebenbürgen einerseits und Mähren, Österreichisch-Schlesien, Galizien und Rumänien anderseits. Im Gegensatze zur deutschen Mittelgebirgsschwelle bilden die Karpathen eine durchaus geschlossene Erhebung, deren einzelne Teile als Kleine Kar- pathen, Weißes Gebirge, Baskiden, Tatra, Liptauer Gebirge, Ungarisches Erzgebirge, Kar- pathisches Waldgebirge oder eigentliche Karpathen, Transilvanische Alpen, Banater Gebirge und Siebenbürgisches Erzgebirge bezeichnet werden (5. —^9)* Es ist merkwürdig, wie viele Züge dieses Hochgebirge mit den Alpen gemein hat. Gleich den Alpen sind die Karpathen ein Faltengebirge, das steil nach Süden und sanft nach Norden abfällt. Die Länge der Alpen bemißt man am äußeren Saume auf J500, die der Karpathen auf \200 km. Beide Erhebungen unischließen tiefe Einbruchsbecken, die Alpen das des po, die Karpathen das der Donau. Auch die Karpathen haben eine Zentralzone aus Granit und Gneis, die in der Hohen Tatra zur höchsten Erhebung aufsteigt, und an diese legen sich im Süden und Norden jüngere Ablagerungen einstiger Meere an. Diese Thatsachen finden ihre Erklärung darin, daß die Karpathen eben die Fortsetzung der Alpen sind. An die Sandstein- zone, das Flyschgebiet der Alpen, schließt sich bei Wien sofort die der Karpathen an nur mit dem Unterschiede, daß sie sich hier zu einer Breite von \00—\20 km ausdehnt. Daher er- scheinen die Karpathen von Norden als eine Folge langer, einförmiger, waldreicher Sandstein- wellen, deren sanfte Formen aufs lebhafteste an die Flyschberge zu beiden Seiten der bayeri- schen Vorlandseen, besonders des Tegernsees, erinnern. Der Faltenbau der Karpathen bedingt auch einen ähnlichen Zickzacklauf der Flußthäler mit ihrem Wechsel von eintönigen Längs- und engen, malerischen (Zzuerthälern, wie dies so schön der Dunajec (S. ein Nebenfluß der Weichsel, der unterhalb Krakau mündet, zeigt. Den kristallinischen Kern der Karpathen bildet die L)ohe Tatra, ein mächtiger Granit- stock mit einem von Westen nach Osten ziehenden Hauptkamm, auf dem sich die steilen Gipfel- Pyramiden der Gerlsdorfer und Lommitzer Spitze mit 2663, bezw. 263^ m (S. ](J7) erheben. Gegen Süden fällt dieser Gebirgsstock in einer einzigen Flucht zu dem Thalbecken der Land- schaften Liptau und Zips ab und gewährt deshalb von hier aus den großartigsten Anblick. Schon bei \500 in Meereshöhe endet der Wald; dann folgt einekrummholzregion, Alpenmatten fehlen nahezu gänzlich. Den höchsten Teil des Tatragebirges erfüllen schroffe Felswände, kahle Schutthalden und vereinzelte Schneeflecke; Gletscher fehlen. Die Thäler der Tatra haben eine auffallende Ähnlichkeit mit jenen der Zentralalpen. Sie bilden nämlich an ihren oberen Enden gewaltige Felszirkusse mit steilen, 300—600 m hohen Wänden, an deren Fuß in- mitten von kahlem Fels und ödem Schutt kleine grüne oder schwärzliche Seen liegen, vom Volke „Meeraugen" genannt (S. U8). Pom unteren Ende des Thalzirkus senkt sich der Boden in mehreren Stufen abwärts, über die die Gewässer in Kaskaden herabstürzen, um endlich durch einen schluchtartigen Kanal das Vorland zu erreichen. Die Kalkzone der Karpathen neigt zu Höhlenbildungen wie die der Alpen, ja die be- rühmten Tropfsteinhöhlen von2lggtelek(S. J[20) westlich von Kaschau sind die größten in Europa (6 km) und übertreffen noch die von Adelsberg (^,1 km) und planina (5,7 km). Der Reichtum der Karpathen liegt in ihren ungeheuren Waldrevieren, in denen stellen- weise noch Bären und Wölfe Hausen, und in ihren Metallschätzen; Weidewirtschaft und Vieh- zucht treten zurück. Daher ist das Gebirge arm an Siedelungen. Reich gesegnet aber ist der Saum der Karpathen im Norden und Süden. Hier reift der berühmte Tokayer, der nach der Meinung der Ungarn sein Feuer aus der Sonne und dem vulkanischen Boden zugleich empfängt; dort dehnen sich die weiten Ackerländer Galiziens aus, an dessen Ostrand die Festung Krakau

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2. Bilder-Atlas zur Geographie von Europa - S. 36

1897 - Leipzig [u.a.] : Bibliogr. Inst.
36 Viii. Frankreich. Der wunderbare Parallelismus, der die rechte und linke Rheinseite und die Zwillings- gebirge Schwarzwald und vogesen auszeichnet, endigt indessen nicht auf der Rammlinie dieser Erhebungen; er setzt sich vielmehr noch weiterhin, wenn auch nicht in dieser Vollendung nach Westen und Osten, durch Nordfrankreich und Süddeutschland fort. Auf dem großen Heerwege nach Straßburg und Parts, den die deutschen Truppen im Jahre \870 in unvergleichlichem Stegeszuge beschritten, schaut demnach der Wanderer Land- schaftsbilder, die ihn oft an seine heimatlichen Gaue zwischen Schwarzwald und Böhmerwald gemahnen, und deren Bevölkerung in Bezug auf wirtschaftliche Thätigkeit, Lebens- und Siede- lungsweise eine größere Verwandtschaft mit den östlichen Nachbarn hat, als man infolge der starken politischen Gegensätze gemeinhin anzunehmen geneigt ist. Auch das nordfranzösische und schwäbisch-fränkische Becken sind Zwillingsgebilde der Natur, wie ihre Randgebirge Vogesen und Schwarzwald. Aus den schattendunkeln Revieren der Buntsandsteinhöhen des Schwarzwaldes betritt man diesseits des Rheins zunächst die sonnigen, reichgesegneten Acker- baulande der Muschelkalkplatte Unterschwabens und Unterfrankens, dann die streckenweise minder ergiebigen Keuperebenen Mittelfrankens und (Dberschwabens und erreicht endlich in scharfem Anstiege die Hochfläche des Jura. jedesmal wird der Übergang von emem Gebiete zum anderen durch eine mehr oder minder deutliche Bodenerhebung gekennzeichnet: das Aeuper- land durch die Frankenhöhe und den Steigerwald, der Iura durch feinen scharfen Absturz gegen Nordwesten. Ganz Ähnliches wiederholt sich jenseits des Rheins. Dort steigt man nach Über- windung der wald- und schluchtenreichen Buntsandscholle der Vogesen in die Muschelkalk- und Keuperplatte Lothringens hinab, auf der wie in Schwaben und Franken ein meist ergiebiger Weizenboden dem 21ckerbau die günstigsten Bedingungen darbietet. Die breiten und sonnigen, tief in das plateau eingeschnittenen Thäler, besonders das köstliche Moselthal, sind reich an allen Schätzen, die die (Lrde zu bieten vermag, an Getreide, Wein und Wald, und gleichen in ihrer Natur und Höhenlage vielfach den: unteren Neckar- und Mainthal (Metz \70 m, Würzburg J83 m, Stuttgart 250 m). Bei Nancy und Metz (S. 90) erheben sich dann J00—\50 m über das Vorland die wald- gekrönten, breitfcheiteligen und wasserarmen Höhen des französischen Iura, durch die sich die drei östlichen Hauptflüsse Frankreichs, Mosel, Maas und Marne, in freundlichen Thälern den Weg nach Norden gebahnt haben. Hier überraschen den deutschen Wanderer Landschafts- szenen wie an der Altmühl bei Eichstätt, und es ist charakteristisch, daß der französische Iura wie der deutsche wertvolle Lisenlager einschließt, die die berühmte lothringische (Eisenindustrie zwischen Nancy und Rietz hervorgerufen haben. Aus solch verwandten Naturbedingungen diesseits und jenseits dervogesen folgt mit Notwendigkeit eine gewisse Ähnlichkeit der Siedelungs- und Wirtschaftsverhältnisse. Der Grundbesitz der kulturell hochstehenden Bevölkerung beider Gebiete ist zerstückt, der Bauernstand erscheint im Lichte behäbiger Wohlhabenheit, in den Städten blüht Handel und Industrie. Die schroff ansteigenden Iurahöhen Lothringens bilden zugleich natürliche Festungen gegen einen von Osten andringenden Feind und tragen deshalb eine ununterbrochene Kette von Fortifikationen, die von der Moselschlinge bei Toul zur Maas herüberziehen. Dieser Ort wurde in den letzten Jahrzehnten zu einem Bollwerk ersten Ranges umgeschaffen. Ihm ent- spricht der geographischen Lage nach die deutsche Festung Ulm. Mit diesem etwa 30 km breiten Kalkplateau endet im wesentlichen der eigenartige parallelismns des nordfranzösischen und süddeutschen Beckens. Über die dürftigen Ackerböden der staubigen und fast baumlosen Champagne, auf deren sonnigen Kreidehügeln freilich die kostbarste Traube reift (S. \22), geht es nun dem Mittelpunkte Nordfrankreichs, dem Becken von paris (S. \22), zu. Natur und Kunst haben sich hier vereinigt, um eine Gartenlandschaft zu schaffen, deren Zauber sich kein Beschauer zu entziehen vermag. Den Untergrund des meist außerordentlich fruchtbaren Bodens bilden wag- recht liegende Schichten tertiärer Meeres- und Flußablagerungen von etwa 200 m Höhe, in die sich die Seine mit ihren Zuflüssen \00—J50 m tief in einem breiten, malerischen und ge- drängt besiedelten Thale eingegraben hat. Im Mittelpunkte dieses fruchtbaren, wechselvollen Landes vereinigen sich die von allen Seiten herbeiströmenden Flüsse des Seinegebietes, denen die Straßen von Deutschland und Belgien her folgen. Hier, wo alle Verkehrswege Nordfrankreichs
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text_normalized : 36 Viii -- Frankreich -- wunderbar Parallelismus -- rechter linke Rheinseite Zwilling gebirg Schwarzwald vogesen aueichnen -- endigen indessen Rammlinie Erhebung -- setzen vielmehr weiterhin -- Vollendung Westen Osten -- Nordfrankreich Süddeutschland fort -- groß Heerweg Straßburg Part -- deutsch Truppe Jahr \870 unvergleichlich Stegeszuge beschritten -- schauen demnach Wanderer Land schaftsbild -- heimatlich Gaue Schwarzwald Böhmerwald gemahnen -- Bevölkerung Bezug wirtschaftlich Thätigkeit -- Leben Siede lungsweise groß Verwandtschaft östlich Nachbar -- stark politisch Gegensatz gemeinhin annehmen neigen -- nordfranzösisch schwäbisch-fränkisch Becken Zwillingsgebilde Natur -- Randgebirg Vogese Schwarzwald -- schattendunke revieren Buntsandsteinhöhe Schwarzwald betreten Rhein zunächst sonnig -- reichgesegnet Acker baulande Muschelkalkplatte Unterschwaben Unterfranken -- streckenweise minder ergiebig keuperebener Mittelfranken -- Dberschwaben erreichen endlich scharf Anstiege Hochfläche Jura -- jedesmal Übergang em Gebiet anderer minder deutlich Bodenerhebung kennzeichnen -- Aeuper land Frankenhöhe Steigerwald -- Iura fein scharf Absturz Nordwesten -- ganz ähnliche wiederholen Rhein -- steigen -- wald schluchtenreich Buntsandscholle Vogese Muschelkalk Keuperplatte Lothringen hinab -- Schwaben Franken meist ergiebig Weizenboden 21ckerbau günstig Bedingung darbieten -- breiten sonnigen -- tief plateau eingeschnitten Thäler -- besonders köstlich Moselthal -- reich aller Schatz -- -- Lrde bieten vermögen -- Getreide -- Wein Wald -- Natur Höhenlage vielfach -- unterer Neckar Mainthal -- Metz \70 m -- Würzburg J83 m -- Stuttgart 250 m -- -- Nancy Metz -- S. 90 -- erheben J00—\50 m Vorland wald gekrönt -- breitfcheitelig wasserarm Höhen französisch Iura -- drei östlich Hauptfluß Frankreich -- Mosel -- Maas Marne -- freundlich Thäler Weg Norden bahnen -- überraschen deutsch Wanderer Landschaft szen Altmühl Eichstätt -- charakteristisch -- französisch Iura deutsch wertvoll Lisenlager einschließen -- berühmt lothringisch -- Eisenindustrie Nancy Rietz hervorrufen -- solch verwandt Naturbedingung dervogesen folgen Notwendigkeit gewiß Ähnlichkeit Siedelung Wirtschaftsverhältnis -- Grundbesitz kulturell hochstehend Bevölkerung beide Gebiet zerstücken -- Bauernstand erscheinen Licht behäbig Wohlhabenheit -- Stadt blühen Handel Industrie -- schroff ansteigend Iurahöh Lothringen bilden zugleich natürlich Festung Osten andringend Feind tragen ununterbrochen Kette Fortifikation -- Moselschling Toul Maas herüberziehen -- Ort letzter Jahrzehnt Bollwerk erster Ranges umgeschaffen -- ent sprechen geographisch Lage deutsch Festung Ulm -- etwa 30 Kilometer breit Kalkplateau enden wesentlich eigenartig parallelismn nordfranzösisch süddeutsch Becken -- dürftig Ackerböde staubig fast baumlos Champagne -- sonnig Kreidehügel freilich kostbar Traube reifen -- S. \22 -- -- gehen Mittelpunkt Nordfrankreich -- Becken paris -- S. \22 -- -- -- Natur Kunst vereinigen -- Gartenlandschaft schaffen -- Zauber kein Beschauer entziehen vermögen -- Untergrund meist außerordentlich fruchtbar Boden bilden wag recht liegend Schicht tertiär Meer Flußablagerung etwa 200 m Höhe -- Zufluß \00—J50 M tief breiten -- malerisch ge drängen besiedelt Thale eingraben -- Mittelpunkt fruchtbar -- wechselvoll Land vereinigen aller Seite herbeiströmend Fluß Seinegebiet -- Straße Deutschland Belgien her folgen -- -- Verkehrsweg Nordfrankreich

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3. Bilder-Atlas zur Geographie von Europa - S. 38

1897 - Leipzig [u.a.] : Bibliogr. Inst.
58 Viii. Frankreich. aber an Wein liefern. Vom zentralen Plateau bis zu den Pyrenäen wiederholen sich im gan- zen dieselben Schichtenfolgen wie von Straßburg nach Paris: Buntsand, Muschelkalk, Kreide; den weitaus größten Raum aber nehmen die jüngeren, tertiären Meeresablagerungen ein, wie um Paris. Recht ungünstig ist auch hier die Beschaffenheit der Rüste, von der Mündung der Loire bis zur Gironde reicht die französische Marschenküste mit den vorgelagerten Dünen- inseln, das Seitenstück der deutschen Nordseeküste. Auch hier sitzt die Bevölkerung nicht dorf- weise zusammen, sondern der Einzelne wohnt in der Mitte seiner Ländereien, die durch Gräben und Decken von denen der Nachbarn geschieden sind. Einige tiefere Meereskanäle gestatten eine Annäherung zur Küste, die sich insolge des ergiebigen Binnenlandes eines lebhaften Verkehrs erfreut, ^ier liegt die Stadt La Nochelle (S. J25). Von der Gironde südwärts ist die Küste flach, sandig und hafenarm, ein fast geschlossener Dünenwall wie auf den deutschen Nehrungen. Es ist die öde ^eidelandschaft der Landes in der Gascogne (S. \25). Zwischen das Seine-, Rhone- und Garonnebecken schiebt sich als breite, trennende Schranke das französische Zentralplateau, eines der ausgedehntesten Rumpfgebirge (Europas, das ungefähr den sechsten Teil von ganz Frankreich einnimmt. (Es ist ein Granit- und Gneis- stock, der nach Osten schroff zur Rhoneebene, nach Westen aber sanft absällt und von tiefen und breiten Thalfurchen durchzogen wird. In seinem östlichen Teile, den Tevennen, umschließt er bei Etienne und Alais Kohlenselder, deren Ausdehnung sich allerdings nicht mit den englischen und deutschen messen kann, die aber gleichwohl für Frankreich und insbesondere für dessen nahegelegene zweite Handels- und Fabrikstadt, Lyon, von der größten Bedeutung sind. Im übrigen bilden die Flöhen des Zentralplateaus durch ihre Unwirtlichkeit den schärfsten Gegen- satz zu den anderen, so reich gesegneten Teilen Frankreichs. Bergweiden, Aeiden, Sümpfe und Wälder bedecken das Land, in dem die beträchtliche Erhebung und infolge davon die Rauheit des Klimas feinere Kulturen nicht aufkommen lassen. Nur die Thäler haben höhere Frucht- barkeit. Die unzulänglichen Bodenerträgnisse zwingen die Bewohner zur Auswanderung. Aber was die Natur jenen abgelegenen Landschaften auf der einen Seite versagt, suchte sie ihnen auf der anderen zu ersetzen. Die Wunder des Zentralplateaus sind seine Thermen und Domvulkane (S. \26). Nirgends aus dem europäischen Festlande trifft man eine solche Menge von Vulkanen in allen Formen des Ausbaues und in den verschiedensten Größen wie hier, Vulkanberge mit und ohne Krater, mannshohe und hunderte von Metern hohe Kegel, Kraterseen, Trachyte, Basalte, phonolythe (Klingsteine), kurz alle Erscheinungen des Vulkan- Phänomens. Unmittelbar über dem fruchtbaren Becken von Tlermont, am Allier, erhebt sich die berühmteste Gruppe dieser Berge. Sie besteht aus den sogenannten Dombergen, einer Doppelreihe von etwa ^0 Kratern, worunter der puy de Dome auf ^65 m, der Mont Dore sogar auf \886 m ansteigt, beide mächtige Anziehungspunkte für Bergwanderer und Natur- freunde. Unter den zahlreichen und belebten Bädern des Gebietes ist Vichy, nördlich von Tlermont, am berühmtesten geworden. Gegen Osten fällt das französische Zentralplateau mit einem steilen Bruchrande unver- mittelt zur Saöne-Rhonesenke ab, einer ^80 km langen Lintiesung zwischen Iura und Alpen einerseits und den französischen Gebirgen anderseits. Ursprünglich von einem langgestreckten Binnenmeer erfüllt, das über die schweizerische, bayerische, ober- und niederösterreichische Hochebene sich ausbreitete, wurde das Gebiet später von den Anschwemmungen der Flüsse überdeckt, die fruchtbare Ebenen in dieser langen Furche ausschütteten. Durch die historisch so bedeutsame Senke von Belsort (S. \27), die sogenannte Burgundische Pforte, zwischen Iura und Vogesen, dringt noch heute der Verkehr aus dem Deutschen Reiche über Besan^on (S. \27) ins Rhonethal. Durch dieses Thor rückten im Winter ^370/7^ die deutschen Truppen unter General v. Werder trotz einer doppelten und dreifachen feindlichen Übermacht bis hart vor die Thore Lyons. Belfort, eine Festung ersten Ranges, das „Trutz-Straßburg" der Franzosen, be- herrscht nunmehr den Eingang des Thales. Vom nordfranzösischen Becken führen die (Auellthäler der Seinezuflüsse Marne, Aube und £}onne in das schöne, sonnige Burgund, das in der Glanzzeit mittelalterlicher Kaiserherrlichkeit zum Reiche gehörte, wie die Niederlande und die Schweiz, und dessen Bevölkerung noch heute mehr an die benachbarten Schweizer und Süddeutschen erinnert als an die gallischen Brüder. Dank seiner geschützten Lage und seines fruchtbaren Bodens erfreut sich Burgund ähnlicher
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4. Bilder-Atlas zur Geographie von Europa - S. 40

1897 - Leipzig [u.a.] : Bibliogr. Inst.
^0 Ix. Die Pyrenäen Halbinsel. de pau herabstieg, wird die Bildung jener merkwürdigen Thalzirkusse zugetrieben, mit denen die oberen Enden der Pyrenäenthäler gewöhnlich abschließen. Der größte derselben ist der berühmte Zirkus von Gavarnie (5. J3jq atn Ursprünge der Gave de pau. L^art neben dem Montperdu, dessen Flanken in den Zirkus von Gavarnie abstürzen, führt die Rolandsbresche ('2800 m), der großartigste und zugleich wildeste aller Pyrenäenpässe, nach Spanien. Auch die übrigen Linsenkungen der Zentralpyrenäen gehen nicht unter 2500 m herab, so daß die Eisen- bahnen das Gebirge an seinem östlichen und westlichen Ende umziehen. Vom Tol de la Lerche (J600 m) an, einem der bequemsten Übergänge im östlichen Gebirgsteile, verbreitern und ver- flachen sich die Pyrenäen mehr und mehr. Der (Lol de perthus, die alte Straße von Perpignan nach Katalonien, hat nur 250 m L^öhe (5. J30). In den mineralreichen Bergen von Katalo- nien treten sie an das Mittelmeer heran, wo sie vortreffliche Häfen bilden, und hier liegen Spaniens betriebsamste Bergstädte, hier ist Barcelona (5. \52), die bedeutendste See- und Handelsstadt des Landes mit 273,000 Einwohnern. Ix. Die Wrenamhalbinsel. Über die öde, steppenartige Tafelfläche des Ebrobeckens, in welche die reiche Gartenland- schaft der eigentlichen Flußniederung eingesenkt ist, führt die Bahn zur zentralen Hoch- fläche Spaniens empor, die ähnlich dem französischen Zentralplateau den Kern des Landes darstellt. In ihrer Westhälfte ist sie ein altes, abgetragenes Tafelland mit Randgebirgen, im Osten lehnen sich schier endlose Flächen jüngerer, meist wagrecht gelagerter Gesteine an. Wo das granitische Massiv der alten Gebirgsscholle im Norden und Nordwesten der Halb- msel an das Atlantische Meer herantritt, entsteht eine buchten- und hafenreiche Steilküste (s. Abb. Porto, 5. J[32), die die Gestadeformen der Bretagne wiederholt, von da aus durchzieht das alte, niedrige Bergland in einem großen Bogen die Provinzen Galicien, Leon, Estrema- dura und den größten Teil Portugals, um endlich in der Sierra Morena auszulaufen. Ein mächtiger Seitenast, nahezu die ganze Halbinsel durchquerend, löst sich davon in der Mitte der Halbinsel unter dem Namen Kastilisches Scheidegebirge ab. Wer von den nördlichen Randhöhen zum zentralen Plateau herabsteigt, sieht sich in einer flachen, völlig baumlosen Ebene, deren Boden aus Buntsandstein, Kalk, Gips und Mergel zu- sammengesetzt und nicht selten salzhaltig ist. In den Körper dieses Plateaus haben die Flüsse steilwandige, cm 200m tiefe Thäler eingerissen (S. \33), deren Wasserreichtum der trockenen Hoch- fläche aber nicht nutzbar gemacht werden kann. So zeigt denn das wasserarme spanische Tafel- land nur Landschastsbilder von ermüdender Einförmigkeit. Um die kahlen, erdfahlen Ortschaften breiten sich teils endlose Felder mit Weizen und Roggen, teils öde, unfruchtbare Schottersteppen aus, die jeden Versuch des Anbaues zurückweisen. Dies sind dann die Weideplätze der Merino- Herden. In solcher Umgebung erhebt sich Madrid (S. J33) am Südabhange der Sierra Gua- darrama. Vorzüglich der Lage im Mittelpunkte des Landes und seiner Bedeutung als Re- sidenzstadt verdankt Madrid sein Emporkommen. <£s zählt heute bereits ^70,000 Einwohner und bekundet sich durch seine prächtigen Straßen und Paläste, seine zahlreichen Plätze und Parkanlagen als eine wesentlich moderne Großstadt. Geschichtlich ungleich merkwürdiger ist das etwas südlich von Madrid gelegene, altertümliche T o l e d o (S. J3^) in beherrschender Lage am Hochufer des Tajo, der Sitz des Primas von Spanien und die geistliche Hauptstadt des Landes. Auf schwer zugänglichem Felsen gelegen, bildet es eine natürliche Festung, die zuerst den Römern als starker Waffenplatz, später den westgotischen, maurischen und kastilischen Fürsten als Residenz diente. In Altkastilien ist neben Valladolid, der einstigen Hauptstadt des König- reiches Altkastilien, das altertümliche Burgos nennenswert, dessen zweitürmige Kathedrale als einer der schönsten Dome der Welt gilt. Sie ist das Werk deutscher Baumeister (S. J3^). Einen Ersatz für die Unwirtbarkeit des Bodens und die Ungunst des Klimas hat die Natur dem zentralen Plateau in den höchst mannigfaltigen und reichen Mineralschätzen seiner
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text : ^0 Ix. Die Pyrenäen Halbinsel. de pau herabstieg, wird die Bildung jener merkwürdigen Thalzirkusse zugetrieben, mit denen die oberen Enden der Pyrenäenthäler gewöhnlich abschließen. Der größte derselben ist der berühmte Zirkus von Gavarnie (5. J3jq atn Ursprünge der Gave de pau. L^art neben dem Montperdu, dessen Flanken in den Zirkus von Gavarnie abstürzen, führt die Rolandsbresche ('2800 m), der großartigste und zugleich wildeste aller Pyrenäenpässe, nach Spanien. Auch die übrigen Linsenkungen der Zentralpyrenäen gehen nicht unter 2500 m herab, so daß die Eisen- bahnen das Gebirge an seinem östlichen und westlichen Ende umziehen. Vom Tol de la Lerche (J600 m) an, einem der bequemsten Übergänge im östlichen Gebirgsteile, verbreitern und ver- flachen sich die Pyrenäen mehr und mehr. Der (Lol de perthus, die alte Straße von Perpignan nach Katalonien, hat nur 250 m L^öhe (5. J30). In den mineralreichen Bergen von Katalo- nien treten sie an das Mittelmeer heran, wo sie vortreffliche Häfen bilden, und hier liegen Spaniens betriebsamste Bergstädte, hier ist Barcelona (5. \52), die bedeutendste See- und Handelsstadt des Landes mit 273,000 Einwohnern. Ix. Die Wrenamhalbinsel. Über die öde, steppenartige Tafelfläche des Ebrobeckens, in welche die reiche Gartenland- schaft der eigentlichen Flußniederung eingesenkt ist, führt die Bahn zur zentralen Hoch- fläche Spaniens empor, die ähnlich dem französischen Zentralplateau den Kern des Landes darstellt. In ihrer Westhälfte ist sie ein altes, abgetragenes Tafelland mit Randgebirgen, im Osten lehnen sich schier endlose Flächen jüngerer, meist wagrecht gelagerter Gesteine an. Wo das granitische Massiv der alten Gebirgsscholle im Norden und Nordwesten der Halb- msel an das Atlantische Meer herantritt, entsteht eine buchten- und hafenreiche Steilküste (s. Abb. Porto, 5. J[32), die die Gestadeformen der Bretagne wiederholt, von da aus durchzieht das alte, niedrige Bergland in einem großen Bogen die Provinzen Galicien, Leon, Estrema- dura und den größten Teil Portugals, um endlich in der Sierra Morena auszulaufen. Ein mächtiger Seitenast, nahezu die ganze Halbinsel durchquerend, löst sich davon in der Mitte der Halbinsel unter dem Namen Kastilisches Scheidegebirge ab. Wer von den nördlichen Randhöhen zum zentralen Plateau herabsteigt, sieht sich in einer flachen, völlig baumlosen Ebene, deren Boden aus Buntsandstein, Kalk, Gips und Mergel zu- sammengesetzt und nicht selten salzhaltig ist. In den Körper dieses Plateaus haben die Flüsse steilwandige, cm 200m tiefe Thäler eingerissen (S. \33), deren Wasserreichtum der trockenen Hoch- fläche aber nicht nutzbar gemacht werden kann. So zeigt denn das wasserarme spanische Tafel- land nur Landschastsbilder von ermüdender Einförmigkeit. Um die kahlen, erdfahlen Ortschaften breiten sich teils endlose Felder mit Weizen und Roggen, teils öde, unfruchtbare Schottersteppen aus, die jeden Versuch des Anbaues zurückweisen. Dies sind dann die Weideplätze der Merino- Herden. In solcher Umgebung erhebt sich Madrid (S. J33) am Südabhange der Sierra Gua- darrama. Vorzüglich der Lage im Mittelpunkte des Landes und seiner Bedeutung als Re- sidenzstadt verdankt Madrid sein Emporkommen. <£s zählt heute bereits ^70,000 Einwohner und bekundet sich durch seine prächtigen Straßen und Paläste, seine zahlreichen Plätze und Parkanlagen als eine wesentlich moderne Großstadt. Geschichtlich ungleich merkwürdiger ist das etwas südlich von Madrid gelegene, altertümliche T o l e d o (S. J3^) in beherrschender Lage am Hochufer des Tajo, der Sitz des Primas von Spanien und die geistliche Hauptstadt des Landes. Auf schwer zugänglichem Felsen gelegen, bildet es eine natürliche Festung, die zuerst den Römern als starker Waffenplatz, später den westgotischen, maurischen und kastilischen Fürsten als Residenz diente. In Altkastilien ist neben Valladolid, der einstigen Hauptstadt des König- reiches Altkastilien, das altertümliche Burgos nennenswert, dessen zweitürmige Kathedrale als einer der schönsten Dome der Welt gilt. Sie ist das Werk deutscher Baumeister (S. J3^). Einen Ersatz für die Unwirtbarkeit des Bodens und die Ungunst des Klimas hat die Natur dem zentralen Plateau in den höchst mannigfaltigen und reichen Mineralschätzen seiner

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5. Bilder-Atlas zur Geographie von Europa - S. 8

1897 - Leipzig [u.a.] : Bibliogr. Inst.
8 I. Die Alpen. den flüssigen Erdkern umgibt, diesem Seitendruck nicht zu widerstehen vermögen, so müssen sie allmählich zusammengeschoben und gefaltet werden wie die Oberfläche eines zusammen- schrumpfenden Apsels. Diese Falten sind die Gebirge der Erde. In der That entsprechen den großen Erhebungsmassen unseres Planeten ebenso viele große Senkungsfelder: den Alpen die Po-Ebene und das Adriatische Meer, den Karpathen die große ungarische Tiefebene, den Apen- ninen das Tyrrhenische Meer. Da, wo die Erdrinde die furchtbarsten Zerreißungen erfahren, Wunden der Erdhülle könnte man sie im figürlichen Sinne nennen, an der Innenseite der großen Gebirgsbogen, sind häufig vulkanische Gesteine emporgequollen, so im Inneren des Alpenbogens die Porphyrmassen bei Bozen, die jungen vulkanischen Aufschüttungen der Euganeen zwischen der Etsch und der Rüste der Adrm, ferner am Südrande der Karpathen bei Schemnitz und Tremnitz, in Siebenbürgen und am Saume des Tyrrhenischen Meeres längs der italienischen und sizilischen Rüste. Das große Faltensystem der Alpen besteht nun, wie ein Blick auf eine geologische Karte lehrt, aus einem zentralen, gefalteten Gneis- und Glimmerschieferzuge, dem sich auf der Außen- feite stark zerknitterte, auf der der adriatischen Senke zugekehrten Innenseite aber vielfach ungefaltete Schichtgesteine jüngeren Alters angliedern. Man bezeichnet sie als nördliche und südliche Nebenzone, häufiger aber, wenn auch nicht ganz zutreffend, als nördliche und südliche Kalkalpen. 2. Die Schweizer Älxen. In die Zone der Zentralalpen und zwar in die Region der gewaltigsten Hochgipfel der ganzen Alpenwelt, in die Walliser Berglandschaften, versetzen uns die ersten Darstellungen un- seres Bilderwerkes, von der Höhe des Furkapaffes schweift der erstaunte Blick hinüber zu jenen Bergriesen, die sich südwestlich vom Gotthard bis zum Genfer See hinziehen. Wie von mär- chenhafter Pracht schimmern sie herüber, die blanken Firnteppiche und langgezogenen Eis- ströme, stumm bewundert, wenn die Gipsel der weißen Felsengrate im Morgenrot wie in Blut getaucht leuchten, oder wenn sie, vom Mondlicht magisch umflossen, in das dunkle Blau des Nachthimmels aufstarren. Dort, wo der lange Zug der Westalpen aus der nördlichen Rich- tung in die östliche umbiegt, wo die Landschaft Savoyen an piemont grenzt, erhebt sich der Schneedom des Montblanc (S. 57), des „weißen Berges", wie er mit Recht genannt wird, noch 3300 m über das freundliche Thal der Arve bei Thamonnix (\000 rn). Dank der ge- waltigen Auftürmung und der breiten Einlagerung dieses Massivs vereinigen sich hier alle Bedingungen zu einer wahrhast großartigen Gletscherentwickelung. Nicht weniger als 20 Gletscher erster (S. 58) und ^0 Gletscher zweiter Ordnung bekleiden seine hochgelegenen Mul- den und Berglehnen und steigen teilweise sast bis zu den Getreidefeldern im Thale der Arve Q\00 m) herab. Pon Thamounix am Fuße des Montblanc führen zwei Wege ins Rhonethal bei Mar- tigny(S.53), der eine über die mattenreiche Einsenknng destol debalme mit dem entzückendsten Rundblick auf die ganze Montblanc-Kette, der andere durch die finstere Thalschlucht der Tete- Noire. Das obst- und weinreiche Unterwallis aufwärts wandernd, erreichen wir visp, und wieder öffnet sich gegen Süden ein Thor, um eine neue Wunderwelt, fast noch großartiger als jene von Thamounix, dem überraschten Auge zu erschließen. Eine zweistündige Eisenbahn- sahrt längs der visp bringt uns nach Zermatt. Kein anderer Punkt der weiten Alpen versetzt uns so sehr in das Herz des Hochgebirges wie Zermatt, kein Gipfel gewährt ein so umfassen- des Bild alpiner Gletscherwelt wie der Gorner Grat. Aus unmittelbarer Nähe starrt der Blick auf die unabsehbaren Schnee- und Eiskämme des Monte Nosa (^638 rn) und seiner Nachbarn, in deren Mitte man gleichsam steht, und deren Eisströme zu unseren Füßen sich sammeln, un: im Gorner Gletscher zu Thal zu ziehen. Nicht weniger als j(5 Gletscher erster und \20 Glet- scher zweiter Ordnung zählt man in diesem, ganz in blendenden Eismassen begrabenen Ge- birgsstocke. Gebührt nun unter den zahlreichen Hochgipfeln des Bergkranzes, der die Zer- matter Mulde umgürtet, dem Monte Rosa mit seiner zehnzackigen Gipfelkrone der Ruhm über- ragender Höhe, der schönste Berg dieses Reviers, ja wohl der Alpen überhaupt, ist doch das Matt er Horn, ^82 rn (5. 59). Fast anderthalb tausend Meter schwingt sich der Felsenobelisk mit scharf ausgeprägten Kanten und etwas überhängender Spitze, nackt und schwarz, über
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6. Bilder-Atlas zur Geographie von Europa - S. 13

1897 - Leipzig [u.a.] : Bibliogr. Inst.
Die Vstalpen. \3 starren sie empor, diese weißgrauen Felsenkämme und Wände des Wettersteingebirges, diese zersägten Grate und kühn geschwungenen Gipfel, nur belebt durch die wuuderbaren Farben- zauber der Atmosphäre. <£s ist das Gebiet der intensivsten Verwitterung, der unaufhörlichen Zerstörungsarbeit durch wind und Wetter, Bergbrüche und Lawinen, am meisten aber durch die Minier-, Bohr- und Sprengkraft des einsickernden und wieder gefrierenden Wassers. von dorther leuchtet aus dem weiten Felsenzirkus der Zugspitze in blendendem weiß der Höllenthalferner, der ^700 m lang und 900 m breit ist. Noch umfangreicher ist das Gletscher- feld im Hintergründe des Rainthales auf dem sogenannten Plattach, der Plattachferner, der größte Gletscher auf bayerischem Boden. Seine Länge beläuft sich aus 3, seine Breite auf 21/* km. Der verhältnismäßig beschränkten Ausdehnung der Firnmulden mag es zuzuschreiben sein, daß diese Gletscher mcht tiefer zu Thal gehen und die Schneegrenze, d. h. die Grenze der dauernden Schneeansammlungen, nicht erreichen, während bekanntlich die großen Gletscher der Schweiz diese Linie weit uberschreiten. Aus diesem Grunde sind die Gletscher unserer Ralk- alpen mit einem Gürtel größerer und kleinerer Schneeflecke umgeben, die besonders in engen Schluchten, Gruben und anderen geschützten Lagen erhalten bleiben. Im Wettersteingebirge trifft man bei 2000 m ^öhe deren zahlreiche, ja Schnee- und Lawinenreste geben in einer Höhe von nur ^30 m der partnach den Ursprung. Nachdem wir nunmehr bis in die Hochregion der Kalkalpen vorgedrungen sind, fällt es uns nicht schwer, von dieser erhabenen Stelle aus einen Überblick über deren Gliederung zu gewinnen. Das Wettersteingebirge beginnt bei Mittenwald am linken Ufer der Isar in einer Höhe von etwa 2000 in, erhebt sich gegen Westen immer höher und höher, um endlich in: Gipfel der Zugspitze (296o m) zu kulminieren. Hier biegt der Ramm nun in einem gewaltigen Halbbogen gegen Osten um, das gletscherbedeckte Plattach (2000—2^00 m) umgürtend. Lin dritter, kürzerer Parallelkamm bricht mit dem turmartigen wachsenstein (23 J 9 m) direkt in den Kessel von Garmisch ab. Dieser merkwürdige Parallelismus der Gebirgsketten ist charakteristisch für die Gliederung der bayerischen und Nordtiroler Kalkalpen. Parallel dem wettersteingebirge, nur durch das Leutaschthal von ihn: getrennt, zieht auf österreichischem Gebiete die Mieminger Kette (2600 m) hin, und im benachbarten Rarwendelgebirge, das durch Isar, Inn undachensee umgrenzt wird, zählen wir nicht weniger als fünf solcher ostwestlich ziehenden Gebirgsfalten, deren südlichste jäh in das Innthal bei Innsbruck abbricht (S. 69). Tief eingesenkt zwischen die Riesenmauern des Wettersteingebirges liegt das Rainthal, zweifellos das großartigste Hochgebirgsthal der deutschen Alpen. Die partnach, dieser stür- mische Bergstrom, hat es eingegraben in den Körper dieses Kalkstockes. Lin vollendetes Beispiel eines Kalkalpenflusses, bricht sie mit ungewöhnlicher wasserfülle aus einer lawinenerfüllten Felsschlucht hervor, stürzt dann donnernd über eine etwa J00 m mächtige Felsstufe herab, sägt im weiteren verlaufe drei Klammen aus, von denen die letzte zu den höchsten landschaftlichen Schönheiten der bayerischen Alpenwelt gehört, und versiegt stellenweise in den Schottermassen, die sie selbst zu Thal geschleift hat. Zweimal stauen sich die blaugrünen Wasser der partnach zu leuchtenden Thalseen, den beiden Blauen Gumpen, inmitten des großartigsten Naturparkes, auf. Die Schwankungen des Flußspiegels bewegen sich in den schärfsten Gegensätzen; im Winter nur ein schwacher Wasserfaden, braust der Fluß zur Zeit der Schneeschmelze oder nach heftigen Niederschlägen im Gebirge als furchtbar prächtiges, verderbendrohendes Wildwasser zu Thal. Bei aller Verwandtschaft im Gesamtcharakter der nördlichen Kalkalpen unterscheiden sich die östlichen Teile derselben, die Berchtesgadener und österreichischen Kalkalpen (S. 70 und c 7), doch wesentlich von den bayerischen Alpen. Die strenge Kettengliederung und die reiche Thalbildung, welche die Alpen zwischen Lech und Saalach auszeichnen und dieselben so außerordentlich zugängig machen, tritt im Berchtesgadener Lande und weiterhin zurück, und an Stelle der in ostwestlicher Richtung parallel verlaufenden Gebirgsfalten beherrschen gewal- tige Bergplateaus den Tharakter dieser Landschaft. Die (Huersurche der Saalach bezeichnet scharf die Grenzlinie gegen Osten, jenseits welcher die Felsplateaus der Ostalpen sich auftürmen, gleichsam „in die Region der Wolken emporgehobene Karstgebiete". Ungeheuren Bergsesten ähnlich umschließen dieselben den schönen Thalkessel von Berchtes- gaden nach allen Seiten: im Norden die isolierten Plateaus der Reiteralm, des Latten- gebirges und Untersberges (\975 m), im Süden die miteinander verschmolzenen Plateaus des
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7. Bilder-Atlas zur Geographie von Europa - S. 14

1897 - Leipzig [u.a.] : Bibliogr. Inst.
\i\ I> Die Alpen. Hundstod, des Steinernen Meeres, des Flohen Göhl (25 J9 m) und Hagengebirges. Förm- lichen Mauern gleich erheben sich diese jaateauberge durchschnittlich 2000 m über das Meer und Jooo m über die benachbarten Thäler. In einer Höhe, wo in der Schweiz und im Algäu noch saftiggrüne Weideplätze liegen, dehnen sich hier stundenweit öde Kalkflächen aus, un- absehbare wasserarme Steinwüsten, von verworrenem, kalkgrauem Hügelwerk durchkreuzt, zwischen welchem sich Döhlen und trichterartige Einsenkungen finden, „versteinerten Meeres- wellen" vergleichbar. Spärlicher Graswuchs oder niedriges Krummholz überdeckt den un- fruchtbaren Boden, nur selten unterbricht eine grasreiche Mulde oder ein dürftiger Meide- platz für Schafherden die schauerliche Bergwüste. Nicht wenig erhöht die Unwirtlichkeit dieser Hochflächen die weite Verbreitung der Rarren- oder Schrattenfelder, dieser „Leichensteine vegetativen Lebens". Die Ursache dieser merkwürdigen Erscheinung beruht teils in der oft wage- rechten Lagerung der Schichten, teils in der Beschaffenheit des Gesteins, das diese Gebirge auf- baut. In den östlichen Kalkalpen bildet der Dachsteinkalk das vorherrschende Material. Wie auf allen reinen Kalken sickert das auf den Dachsteinkalk fallende Regenwasser leicht in den- selben ein, um durch Spältchen, Sprünge und Kanäle in ihm weiter zu wandern. Der Kalk schluckt also das Wasser und leitet es unterirdisch weiter, während es auf Wasser undurch- lässigem Gestein oberflächlich abrinnt und auf diesem Wege thalbildend wirkt. Den Hoch- plateaus der Gstalpen fehlen daher große zusammenhängende Thalungen gänzlich, die unter- irdische Entwässerung bedingt nur die Bildung von flachen Einsenkungen, Rarren, Höhlen und blinden Thälern, kurz die eigentümliche Erscheinung der Hochkarste. Den größten landschaftlichen Gegensatz zu diesen öden, menschenleeren Kalkwüsten bilden die leuchtend grünen Berge des Algäus, an deren Nordrand uns eine Fahrt von Kempten nach Lindau (S. 70) hinführt. Herrliche Alpenmatten mit balsamisch duftenden Kräutern ziehen bis zu den Gipfeln der Berge empor (Grasberge werden dieselben volkstümlich ge- nannt), zahlreiche Siedelungen, meist stattliche Linzelgehöfte, schmücken die Gehänge, wohl- gepflegte Rinderherden beleben allenthalben das Gelände. Die günstige Zusammensetzung des Bodens, der meist aus thonreichem, leicht verwitterbarem Fleckenmergel besteht, bedingt diesen auffallenden Kontrast. Während die durchlässigen Kalke der Berchtesgadener Alpen die atmosphärischen Niederschläge aufsaugen gleich einem Schwamm, fließen diese auf dem thonigen Boden des Algäus oberflächlich ab und entwickeln daher eine intensive Säge- und Bohrarbeit. Deshalb sind die Algäuer Alpen in eine Menge kleinerer Ketten und Kämme zer- stückt, die nach allen Richtungen der Windrose verlaufen, und vergebens suchen wir nach einer einheitlichen, beherrschenden Streichrichtung des Gebirges, eine Thatsache, die sich auch im Mangel eines einheitlichen Namens für größere Teilstrecken ausspricht. Nur im östlichen Flügel der Algäuer Alpen tritt der Dolomit in ausgedehnteren Gebieten auf, und dieser zeigt auch bereits jene schroffen Wandbildungen, die den bayerischen Alpen eigen sind. Hier liegen auch die höchsten Gipfel: Hochvogel (2600 m) und Mädele Gabel (2650 m). In ihrem Ge- samtcharakter zeigen die freundlichen grünen Algäuer Berge viel mehr Ähnlichkeit mit den Vorarlberger und nordschweizerischen Alpen als mit den bayerischen, wie denn auch ihre Ent- Wässerung teilweise zum Rhein hin geschieht. Ebenso bildet die Bevölkerung ein Übergangs- glied zwischen den bayerischen Schwaben und den schweizerischen Alemannen. Der vielgepriesene Schmuck der Seen ist in reicher Fülle über die nördliche Kalkzone der Ostalpen ausgegossen. Zwischen den breitkuppigen, dichtbewaldeten Flyschbergen, die bald als Schiefer und Sandstein, bald als kalkartiges Gestein in niedrigen Ketten dem Gebirge vor- gelagert sind, liegen die reizenden Seebecken bei Hohenschwangau (S. 7^), der starkvermoorte Kochelsee, der vielbesuchte Tegernsee und der idyllische Schliersee. In dem landschaftlichen Gegensatz der anmutigen grünen Vorberge zu den schroffen Felsenmauern und den schön ge- schwungenen Gipfelpyramiden des Dolomits am Südufer besteht die malerische Schönheit der oberbayerischen Randseen. Allenthalben sind die lichtgrünen Halden mit zerstreuten Wohnungen geziert, im Mittelalter blühten hier reiche Klöster, und heute bergen stattliche Dörfer nament- lich im Hochsommer rasch pulsierendes Leben. Tiefer im Gebirge und ganz umschlossen von den Bergformationen des Hauptdolomits und Dachsteinkalkes ruhen die Becken des ^)lan-, Achen-, Walchen- und Königssees. Eng umrahmt sind diese Landschaftsbilder, ja, fast von erdrückender Großartigkeit. Oft steigen die
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text_normalized : \i\ I> Alpen -- Hundstod -- Steinern Meer -- Floh Göhl -- 25 J9 m -- Hagengebirg -- Förm lich Mauer erheben jaateauberg durchschnittlich 2000 m Meer Jooo m benachbart Thäler -- Höhe -- Schweiz Algäu saftiggrün Weideplatz liegen -- dehnen stundenweit öde Kalkfläche -- un absehbar wasserarm Steinwüste -- verworren -- kalkgrau Hügelwerk durchkreuzen -- Döhlen trichterartig Einsenkung finden -- „versteinert Meeres- wellen -- vergleichbar -- spärlich Graswuchs niedrig Krummholz überdecken un fruchtbar Boden -- selten unterbrechen grasreich Mulde dürftig Meide Platz Schafherden schauerlich Bergwüste -- wenig erhöhen Unwirtlichkeit Hochfläche weit Verbreitung Rarre Schrattenfeld -- „Leichenstein vegetativ Lebens" -- Ursache merkwürdig Erscheinung beruhen teils wage rechter Lagerung Schicht -- teils Beschaffenheit Gestein -- Gebirge bauen -- östlich Kalkalpen bilden Dachsteinkalk vorherrschend Material -- aller rein Kalke sickern Dachsteinkalk fallend Regenwasser leicht selber -- Spältchen -- Sprung Kanal wandern -- Kalk schlucken also Wasser leiten unterirdisch -- Wasser undurch- lässig Gestein oberflächlich abrinnen Weg thalbildend wirken -- Hoch plateaus Gstalpen fehlen groß zusammenhängend Thalung gänzlich -- irdisch Entwässerung bedingt Bildung flach Einsenkung -- Rarren -- Höhle blinden Thäler -- kurz eigentümlich Erscheinung Hochkarste -- groß landschaftlich Gegensatz öde -- menschenleer Kalkwüste bilden leuchtend grün Berg Algäus -- Nordrand Fahrt Kempten Lindau -- S. 70 -- hinführen -- herrlich Alpenmatten balsamisch duftend Kräuter ziehen Gipfel Berg empor -- Grasberg derselbe volkstümlich ge nennen -- -- zahlreich Siedelung -- meist stattlich Linzelgehöfte -- schmücken Gehang -- wohl gepflegt Rinderherde beleben allenthalben Gelände -- günstig Zusammensetzung Boden -- meist thonreich -- leicht verwitterbar Fleckenmergel bestehen -- bedingt auffallend Kontrast -- durchlässig Kalke Berchtesgadener Alpen atmosphärisch Niederschlag aufsaugen Schwamm -- fließen thonig Boden Algäus oberflächlich entwickeln intensiv Säge Bohrarbeit -- Algäuer Alpen Menge klein Kette Kämme zer stücken -- aller Richtung Windrose verlaufen -- vergebens suchen einheitlich -- beherrschend Streichrichtung Gebirg -- Thatsache -- Mangel einheitlich Name groß Teilstreck aussprechen -- östlich Flügel Algäuer Alpen treten Dolomit ausgedehnt Gebiet -- zeigen bereits schroff Wandbildung -- bayerisch Alpen eigen -- liegen hoch Gipfel -- Hochvogel -- 2600 m -- Mädel Gabel -- 2650 m -- -- Ge samtcharakt zeigen freundlich grün Algäuer Berg viel Ähnlichkeit Vorarlberger nordschweizerisch Alpen bayerisch -- Ent Wässerung teilweise Rhein hin geschehen -- ebenso bilden Bevölkerung Übergang glied bayerisch Schwabe schweizerisch Alemanne -- vielgepriesen Schmuck See reich Fülle nördlich Kalkzone Ostalpen sgegießen -- breitkuppig -- dichtbewaldet Flyschbergen -- bald Schiefer Sandstein -- bald kalkartig Gestein niedrig Kette Gebirge lagern -- liegen reizend Seebecke Hohenschwangau -- S. 7^ -- -- starkvermoort Kochelsee -- vielbesucht Tegernsee idyllisch Schliersee -- landschaftlich Gegensatz anmutig grün Vorberg schroff Felsenmauer schön ge schwungen Gipfelpyramide Dolomit Südufer bestehen malerisch Schönheit oberbayerisch Randsee -- allenthalbe lichtgrün Halde zerstreut Wohnung zieren -- Mittelalter blühen reich Kloster -- heute bergen stattlich Dorf nament lich Hochsommer rasch pulsierend Leben -- tief Gebirge ganz umschlossen Bergformation Hauptdolomit Dachsteinkalk ruhen Becke ^ )lan -- Ache -- Walche Königssee -- Eng umrahmen Landschaftsbild -- -- fast erdrückend Großartigkeit -- steigen

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8. Bilder-Atlas zur Geographie von Europa - S. 49

1897 - Leipzig [u.a.] : Bibliogr. Inst.
Skandinavien. Rußland. 49 des Staates, von denen aus die Erzeugnisse des Festlandes wie des Meeres für den Handel ver- frachtet werden, mußten sich hier entwickeln: Christiania, Stavanger, Bergen, Drontheim, Hanimerfest (5. Den Hauptkörper des Landes bildet ein Urgesteinsplateau, das sich sehr allmählich gegen Schweden hinabsenkt. Der breite Rücken desselben heißt das Fjeld (5. \70), eine flachwellige Ebene mit vereinzelten bedeutenden, kupxenförmigen Erhebungen, z. B. dem Sneehättan, 2306 m. Das Fjeld selbst ist fast überall eine öde Gegend, eine nackte, vegetationsarme Felsen- wüste, da schon bei ^000 m Höhe die obere Waldgrenze liegt. Es ist nur ganz schwach besiedelt. In weiter Erstreckung überziehen es mächtige Firn- und Gletscherdecken (S. \70), ohne daß dieselben jedoch bis zum Meeresspiegel herabsteigen. In ihnen sehen wir die letzten Überreste der einstigen allgemeinen Vergletscherung, die sich von hier aus über den größten Teil von Nordeuropa ausbreitete und bis an den Fuß der deutschen Mittelgebirge reichte. Mit jener Vereisung hängt auch die letzte Ausgestaltung der Fjorde zusammen. Sie sind höchst wahr- scheinlich unter das Meer getauchte Festlandsthäler, die später von gewaltigen Gletscherstrvmen erfüllt wurden, deren Moränen am unteren Ende der Fjorde, vom Meere überflutet, liegen. Das schwedische Flachland hat einen einförmigen Charakter. An der flachwelligen Oberfläche steht überall das harte, von den alten Gletschern polierte Gestein (Gneis, Glimmer- schiefer) an, das nur eine dünne Ackerkrume deckt. Glatter Wiesenboden fehlt gänzlich. Der Wald nimmt den größten Flächenraum ein. «Line Menge paralleler Flüsse mit Seen und Stromschnellen durchzieht das Gebiet in südöstlicher und südlicher Richtung (S. J7j), doch sind dieselben trotz ihres Wasserreichtums, eben wegen der unregelmäßigen Gestaltung der Fluß- sohle meist nicht schiffbar. Die Küste Schwedens ist niedrig, wenn auch durchgehends felsig; größere fjordartige Ein- schnitte sind selten. Dagegen ist sie mit Ausnahme der Südspitze überall mit einem Gewirr zahlloser kleiner Inseln und Klippen aus Urgestein, den sogenannten Schären, umgeben, die, von: ehemaligen Gletschereise abgeschliffen, meist rundhöckerige Formen besitzen. Einige davon sind nicht größer, als daß eine Möwensamilie eben j?latz darauf fände, andere messen sich an Umfang mit Rügen, etliche zeigen den blanken Granitfels, andere schmücken dichte Wälder. Die meisten sind unbewohnt, auf wenigen nur gewahrt man die ärmlichen Hütten von Fischern oder Lotsen. Auf der Inselflur, die den Mälarsee von der Ostsee trennt, breitet sich in Herr- licher Lage Stockholm (265,000 Einwohner, S. \72) aus, der Brennpunkt des schwedischen Handels und Gewerbefleißes sowie des geistigen Lebens der Nation. An den Uferstraßen der Altstadt entfaltet sich das lebhafteste Getriebe; hier liegt nicht selten eine Flottille von Schiffen aus allen Nachbarländern, hier sind die (Quartiere der Großkausleute, die Börse und der Markt. Über die Häusermenge der Altstadt ragt das kolossale, quadratische Nesidenzschloß auf, ein Bauwerk des vorigen Jahrhunderts. Die Nordstadt ist der Sitz der großen wissenschaftlichen Institute und Sammlungen und überhaupt der vornehmste Teil der Stadt. Belebt wird das Städtebild Stockholms durch Hunderte von kleinen beflaggten Dampfschaluppen und Kähnen, die nach allen Richtungen über die Wasserfläche hinschießen, um die Teile der Inselstadt mit- einander in Verbindung zu erhalten, sowie durch die unvergleichlichen Reize des Mälarsees, dieses merkwürdigsten aller Seen, der mit seinen J500 Inseln, seinen Sunden und Buchten einem wahren Labyrinthe von Fels und Wasser gleicht. Xiv. Rußland. Endlosigkeit ist die merkwürdigste Eigentümlichkeit des ungeheuren Zarenreiches, dessen Gebietsumfang größer ist als der des ganzen übrigen Europa. Eudlos, in europäischem Siitne, sind seine Wälder, die nahezu die Hälfte des Bodens bedecken, endlos die üppigen Getreidefelder der sogenannten Schwarzen Erde, endlos die Steppen, die sie im Süden be- grenzen, endlos auch die Ströme, die die Verbindung der weitläusigen Ländereien herstellen. A. Geistbeck, Geogr. Bilder--Atlas, Europa. cl
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9. Bilder-Atlas zur Geographie von Europa - S. 16

1897 - Leipzig [u.a.] : Bibliogr. Inst.
r I. Die Alpen. wunderbare von Weiß und lichtem Grau bis ins Blaßrötliche spielende Farbe. haftet an heiteren Tagen die aufgebende oder scheidende Sonne an diesen glatten Felsensäulen, so weckt sie eine Farbenglut, wie selbst Sizilien sie in größerer Fracht nicht zu bieten hat. Da ist es, als sei der Berg in seinem Innersten entbrannt und leuchte aus sich heraus in: feurigsten Not. Oft scheint es schlechthin unmöglich, sich zu überzeugen, daß, was dort glüht wie der aufgehende Mond, nichts anderes als dürrer Felsen sei. Wer hätte je von Bozen oder von: Ritten aus den Schient in solcher Glorie gesehen und könnte des Anblickes wieder vergessen? Lin anderes Mal schwebt ein leichter Nebelduft am Abendhimmel. Dann mildert sich die Glut der Be- leuchtung, und über all die Felsentürme breitet sich ein weicher Rosenschleier, der sich in den Klüften bis zum violett vertieft. So versteht man, warum des Volkes Mund diese Marmor- stämme, dieses wirr verästete Gestein, das der 2lbendsonnenschein mit lichten Rosen überkleidet, den Rosengarten nennt." Versuchen wir einen Einblick in den Aufbau dieser merkwürdigen Landschaft zu gewinnen. Zu diesem Zwecke wandern wir zunächst von Bozen (259 m) Zwischen Wein- und Obstgärten am westlichen Thalgehänge aufwärts, vorüber an den berühmten Erdpyramiden (S. 7^) nach dem Dorfe Oberbozen (^66 m). Ein rascher Umblick lehrt uns, daß wir hier auf einer aus- gedehnten welligen j^lateaustufe stehen, in die diethäler deretsch undeisackmit ihren frucht- baren, burgengekrönten Gehängen, mit den berühmten Weinorten Tramin, Terlan, Lana und anderen eingesenkt sind. Der Boden dieses Plateaus setzt sich aus altvulkanischem Gestein, aus Porphyr, zusammen, der sich in dieser Thalsenke deckenartig ausgebreitet hat. Auf die L?öhen dieses waldreichen, kühlen Plateaus flüchten sich die Bewohner der Thäler, wenn in den Som- mermonaten die Bitze in der Niederung unerträglich wird. Die zweite I^öhenstufe, das Tuffplateau, gleichfalls vulkanischen Ursprunges, erreichen wir auf der Seiser Alp (S. 7^). Es ist dies eine wellige, im Mittel \000 m hohe Fläche zwischen Eisack, Grödener Thal und Schlern. Bezeichnet das tiefer gelegene jdorphyrplateau die Waldregion, so ist die höhere Tuffterrasse das Land der Alpenmatten. Ausgedehntere und üppigere Wiesengründe als hier findet man in: ganzen Bereiche der Alpen nicht mehr, ja selbst die berühmten Algäuer Weidegründe müssen gegen sie zurücktreten. „Die Seiser Alp", sagt Witte in seiner begeisterten Schilderung, „ist ein Gottesgarten voll balsamischer, zum Teil seltenster Alpenkräuter. Wie sollte den: Botaniker nicht das Herz aufgehen, wenn ihn zwischen den stolzen Gentianen die prachtvollsten Orchideen und die buntfarbigen Alpenaurikeln anlachen! Aber auch dem Laien weitet sich die Brust beim Einatmen des würzigen Kräuter- duftes. Auf dem grünen Wiesenplane schimmern an 70 Senn- und ^00 Heuhüttchen, und im Sommer weiden da mehr als \000 Stück Rinder. Welches Leben, wenn im August oder Sep- tember Mäher und Mäherinnen von allen Seiten heraufgestiegen kommen zum Heuen und die Sense über die grüne Fläche hin erklingt!" Die Seiser Alp mißt Stunden im Umfange. Aus diesen lebensvollen Gefilden erheben sich in: grellsten Gegensatze hierzu die vielgestal- tigen, seltsam zerrissenen und zerspaltenen Dolomitgebirge als die dritte und höchste Hoch- ebene, die in einzelne getrennte Stöcke mit meist turmartigen Randpfeilern aufgelöst ist. Sie bildet zumeist die Umwallung der vorgenannten Stufe, aus welcher die kahlen Felsen- mauern und bizarren Formen der Kämme mit ihren Steinmeeren unvermittelt, gleich Felsen- rissen int Meere, aufsteigen. An Mannigfaltigkeit und Kühnheit der Gipfelformen sind die Dolomiten ohnegleichen, ihre vorwiegend turmartige Gestaltung, die gleich „riesigenkristallen" phantastisch aufragenden Zinnen und Zacken bedingen die einzig großartigen Landschaftsbilder Südtirols, gegen welche selbst die gewaltigsten Bergformen der nördlichen Kalkalpen, wie Zugspitze, Watzmann u. a., bescheiden zurücktreten müssen. Vergebens suchen wir auf unserer Wanderung nach einer bestimmten Regelmäßigkeit in der Anordnung dieser Höhenzüge wie bei den nordalpinen Dolomiten. Letztere ziehen in einem System von j?arallelketten, die im ganzen der Hauptrichtung der Zentralalpen folgen, vom Rheine bis zur Donau und erlangen eine typische Ausgestaltung im Wetterstein- und Kar- wendelgebirge. Südtirol dagegen kennt diese j^arallelketten nicht. Ein Blick anf eine gute Karte dieses Landes überzeugt uns, daß es in eine Anzahl unregelmäßig verteilter Gebirgs- stöcke zerfällt, die durch breite, niedrige Einsattelungen voneinander völlig getrennt sind. Jeder Stock bildet ein Gebirge für sich, und diese fast inselartige Sonderung der Massive,
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text : r I. Die Alpen. wunderbare von Weiß und lichtem Grau bis ins Blaßrötliche spielende Farbe. haftet an heiteren Tagen die aufgebende oder scheidende Sonne an diesen glatten Felsensäulen, so weckt sie eine Farbenglut, wie selbst Sizilien sie in größerer Fracht nicht zu bieten hat. Da ist es, als sei der Berg in seinem Innersten entbrannt und leuchte aus sich heraus in: feurigsten Not. Oft scheint es schlechthin unmöglich, sich zu überzeugen, daß, was dort glüht wie der aufgehende Mond, nichts anderes als dürrer Felsen sei. Wer hätte je von Bozen oder von: Ritten aus den Schient in solcher Glorie gesehen und könnte des Anblickes wieder vergessen? Lin anderes Mal schwebt ein leichter Nebelduft am Abendhimmel. Dann mildert sich die Glut der Be- leuchtung, und über all die Felsentürme breitet sich ein weicher Rosenschleier, der sich in den Klüften bis zum violett vertieft. So versteht man, warum des Volkes Mund diese Marmor- stämme, dieses wirr verästete Gestein, das der 2lbendsonnenschein mit lichten Rosen überkleidet, den Rosengarten nennt." Versuchen wir einen Einblick in den Aufbau dieser merkwürdigen Landschaft zu gewinnen. Zu diesem Zwecke wandern wir zunächst von Bozen (259 m) Zwischen Wein- und Obstgärten am westlichen Thalgehänge aufwärts, vorüber an den berühmten Erdpyramiden (S. 7^) nach dem Dorfe Oberbozen (^66 m). Ein rascher Umblick lehrt uns, daß wir hier auf einer aus- gedehnten welligen j^lateaustufe stehen, in die diethäler deretsch undeisackmit ihren frucht- baren, burgengekrönten Gehängen, mit den berühmten Weinorten Tramin, Terlan, Lana und anderen eingesenkt sind. Der Boden dieses Plateaus setzt sich aus altvulkanischem Gestein, aus Porphyr, zusammen, der sich in dieser Thalsenke deckenartig ausgebreitet hat. Auf die L?öhen dieses waldreichen, kühlen Plateaus flüchten sich die Bewohner der Thäler, wenn in den Som- mermonaten die Bitze in der Niederung unerträglich wird. Die zweite I^öhenstufe, das Tuffplateau, gleichfalls vulkanischen Ursprunges, erreichen wir auf der Seiser Alp (S. 7^). Es ist dies eine wellige, im Mittel \000 m hohe Fläche zwischen Eisack, Grödener Thal und Schlern. Bezeichnet das tiefer gelegene jdorphyrplateau die Waldregion, so ist die höhere Tuffterrasse das Land der Alpenmatten. Ausgedehntere und üppigere Wiesengründe als hier findet man in: ganzen Bereiche der Alpen nicht mehr, ja selbst die berühmten Algäuer Weidegründe müssen gegen sie zurücktreten. „Die Seiser Alp", sagt Witte in seiner begeisterten Schilderung, „ist ein Gottesgarten voll balsamischer, zum Teil seltenster Alpenkräuter. Wie sollte den: Botaniker nicht das Herz aufgehen, wenn ihn zwischen den stolzen Gentianen die prachtvollsten Orchideen und die buntfarbigen Alpenaurikeln anlachen! Aber auch dem Laien weitet sich die Brust beim Einatmen des würzigen Kräuter- duftes. Auf dem grünen Wiesenplane schimmern an 70 Senn- und ^00 Heuhüttchen, und im Sommer weiden da mehr als \000 Stück Rinder. Welches Leben, wenn im August oder Sep- tember Mäher und Mäherinnen von allen Seiten heraufgestiegen kommen zum Heuen und die Sense über die grüne Fläche hin erklingt!" Die Seiser Alp mißt Stunden im Umfange. Aus diesen lebensvollen Gefilden erheben sich in: grellsten Gegensatze hierzu die vielgestal- tigen, seltsam zerrissenen und zerspaltenen Dolomitgebirge als die dritte und höchste Hoch- ebene, die in einzelne getrennte Stöcke mit meist turmartigen Randpfeilern aufgelöst ist. Sie bildet zumeist die Umwallung der vorgenannten Stufe, aus welcher die kahlen Felsen- mauern und bizarren Formen der Kämme mit ihren Steinmeeren unvermittelt, gleich Felsen- rissen int Meere, aufsteigen. An Mannigfaltigkeit und Kühnheit der Gipfelformen sind die Dolomiten ohnegleichen, ihre vorwiegend turmartige Gestaltung, die gleich „riesigenkristallen" phantastisch aufragenden Zinnen und Zacken bedingen die einzig großartigen Landschaftsbilder Südtirols, gegen welche selbst die gewaltigsten Bergformen der nördlichen Kalkalpen, wie Zugspitze, Watzmann u. a., bescheiden zurücktreten müssen. Vergebens suchen wir auf unserer Wanderung nach einer bestimmten Regelmäßigkeit in der Anordnung dieser Höhenzüge wie bei den nordalpinen Dolomiten. Letztere ziehen in einem System von j?arallelketten, die im ganzen der Hauptrichtung der Zentralalpen folgen, vom Rheine bis zur Donau und erlangen eine typische Ausgestaltung im Wetterstein- und Kar- wendelgebirge. Südtirol dagegen kennt diese j^arallelketten nicht. Ein Blick anf eine gute Karte dieses Landes überzeugt uns, daß es in eine Anzahl unregelmäßig verteilter Gebirgs- stöcke zerfällt, die durch breite, niedrige Einsattelungen voneinander völlig getrennt sind. Jeder Stock bildet ein Gebirge für sich, und diese fast inselartige Sonderung der Massive,

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text_normalized : -- I. Alpen -- wunderbar weiße licht Grau blaßrötliche spielend Farbe -- haften heiter Tag aufgebend scheidend Sonne glatt Felsensäule -- so wecken Farbenglut -- Sizilien groß Fracht bieten -- -- Berg Innerst entbrennen leuchen heraus -- feurig Not -- scheinen schlechthin unmöglich -- überzeugen -- -- glühen aufgehend Mond -- nichts anderer dürr Fels -- Bozen -- Ritte Schient solcher Glorie sehen Anblick vergessen -- Lin anderer Mal schweben leicht Nebelduft Abendhimmel -- mildern Glut leuchtung -- all Felsenturm breiten weich Rosenschleier -- Klüft violett vertiefen -- so verstehen -- Volk Mund Marmor stämmen -- wirr verästet Gestein -- 2lbendsonnenschein licht Rose überkleiden -- Rosengarte nennen -- -- versuchen Einblick Aufbau merkwürdig Landschaft gewinnen -- Zweck wandern zunächst Bozen -- 259 m -- Wein Obstgärte westlich Thalgehänge aufwärts -- vorüber berühmt Erdpyramide -- S. 7^ -- Dorfe Oberbozen -- ^66 m -- -- rasch Umblick lehren -- gedehnt wellig J^lateaustufen stehen -- diethäl deretsch undeisackmit frucht baren -- burgengekrönt Gehang -- berühmt Weinort Tramin -- Terlan -- Lana anderer einsenken -- Boden Plateau setzen altvulkanisch Gestein -- Porphyr -- zusammen -- Thalsenke deckenartig ausbreiten -- L ?öhen waldreich -- kühl Plateau flüchten Bewohner Thäler -- Som mermotun Bitze Niederung unerträglich -- zweiter I^öhenstufe -- Tuffplateau -- gleichfalls vulkanisch Ursprung -- erreichen Seiser Alp -- S. 7^ -- -- wellig -- Mittel \000 m hoch Fläche Eisack -- Grödener Thal Schler -- bezeichnen tief gelegen Jdorphyrplateau Waldregion -- so hoch Tuffterrasse Land Alpenmatte -- ausgedehnt üppig Wiesengrund finden -- ganz Bereich Alpen -- berühmt Algäuer Weidegrund zurücktreten -- „die Seiser Alp" -- sagen Witte begeistert Schilderung -- „ist Gottesgarten balsamisch -- Teil seltenster Alpenkräuter -- -- Botaniker Herz aufgehen -- stolz Gentian prachtvoll Orchidee buntfarbig Alpenaurikel anlachen -- Laie weiten Brust einatmen würzig Kräuter duft -- grün Wiesenplane schimmern 70 Senn ^00 Heuhüttchen -- Sommer weiden \000 Stück Rinder -- Leben -- August Sep tember Mäher Mäherin aller Seite heraufgestiegen kommen heuen -- grün Fläche hin erklingen -- -- Seiser Alp messen Stunde Umfange -- lebensvoll Gefilde erheben -- grell Gegensatze hierzu vielgestal tigen -- seltsam zerrissen zerspalten Dolomitgebirge dritter hoch Hoch eben -- einzeln getrennt Stöcke meist turmartig Randpfeiler auflösen -- bilden zumeist Umwallung vorgenannt Stufe -- kahl Felse mauern bizarr Form Kämme Steinmeer unvermittelt -- Felse reißen inen Meer -- aufsteigen -- Mannigfaltigkeit Kühnheit Gipfelform Dolomit ohnegleichen -- vorwiegend turmartig Gestaltung -- „riesigenkristallen -- phantastisch aufragend Zin Zacke bedingen einzig großartig Landschaftsbild Südtirol -- gewaltig Bergform nördlich Kalkalpen -- Zugspitze -- Watzmann u. a. -- bescheiden zurücktreten -- vergebens suchen Wanderung bestimmt Regelmäßigkeit Anordnung Höhenzug nordalpin Dolomit -- letzterer ziehen System j ?arallelketten -- ganz Hauptrichtung Zentralalpen folgen -- Rhein Donau erlangen typisch Ausgestaltung Wetterstein Kar wendelgebirgen -- Südtirol dagegen kennen j^arallelketten -- Blick anf gut Karte Land überzeugen -- Anzahl unregelmäßig verteilt Gebirg stöcken zerfallen -- breit -- niedrig Einsattelung voneinander völlig trennen -- Stock bilden Gebirge -- fast inselartig Sonderung Massive --

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topic_capitals_chapters_sentences_100_topwords : T21: [Schnee Winter Wasser Sommer Berg Regen Luft Boden Land Erde] T93: [Alpen See Schweiz Rhein Berg Bodensee Fuß Italien Schweizer Paß] T70: [Boden Teil Land Wald Gebirge Ebene Gebiet See Klima Tiefland] T77: [Baum Nacht Himmel Wald Tag Gott Kind Vogel Sonne Blume] T49: [Berg Gebirge Höhe Fuß Ebene Seite Gipfel Gebirg Elbe Meer]

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10. Bilder-Atlas zur Geographie von Europa - S. 18

1897 - Leipzig [u.a.] : Bibliogr. Inst.
(8 Ii- Das nördliche Alpenvorland und feine Umwallung. Verkehrsgebiete darstellen, wie Zürich, Genf, Luzern; endlich auch an hervorragend schön gelegenen Punkten, wie Interlaken (S.6^) und pontresina, der freundlichen Sommerfrischorte an den bayerischen und österreichischen Seen nicht zu vergessen. Die glänzendste aller Alpen- städte aber ist Wien. <£s liegt an dem Punkte, wo die (Eisenbahnlinien des ostwestlichen Ver- kehrs, die aus der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden durch Süddeutschland nach Oster- reich führen, mit der wichtigsten Südnordstraße Österreichs, die von Trieft nach den Sndeten- und Karpathenländern sowie zur Gder und Weichsel nach Norddeutschland und Nußland geht, zusammentreffen. Seit Jahrhunderten die Hauptstadt des Gesamtstaates, ist Wien seit 1(867 nur noch die Hauptstadt der österreichischen Reichshälste. Als Sitz des Looses und der Negie- rung, als Stätte der Wissenschaft und Kunst, aber auch als erste Fabrikstadt und als Mittel- punkt eines großartigen Waren- und Geldverkehrs, der weit in den Orient wirksam ist, hat Wien von jeher die Stellung und Bedeutung der ersten Stadt der Monarchie gehabt und läßt auch heute noch alle anderen Städte derselben weit hinter sich. Neuerdings ist es aus den Fesseln der alten Umwallung hinausgewachsen, die Vororte wurden mit dem Kern zu einem Gemeinwesen verbunden; der Ring aber, das heißt die Stelle der einstigen Festungswerke, ist zu einer der herrlichsten Straßen der Erde umgewandelt worden, an der sich Prachtbau neben Prachtbau (S. 8\ u. 82) erhebt, Wien neben seinem alten Ruhm als fröhlichste deutsche Stadt den neuen verleihend, architektonisch vielleicht die schönste Stadt der Welt zu sein. Viel trägt zur Annehmlichkeit des Aufenthaltes die landschaftlich überaus reizvolle alpine Umgebung bei. Wien zählt J(,500,000 Einwohner, wurde also von dem jüngeren und minder schönen Berlin stark überholt, eine Folge der politischen Verhältnisse und der thatkräftigen, aufblühenden deutschen Industrie. Welchen Einfluß die alpine Natur auf die Beschäftigung der Bewohner, die Einfachheit ihrer Lebensweise, ihre körperliche Tüchtigkeit, die reiche Entfaltung ihres Innenlebens in Religion, Kunst und Poesie, endlich auf ihre rührende Heimatsliebe ausübt, das ist oft geschil- dert worden. Auch die Behausung des Älplers, seine eigenartige Holzarchitektur, die Galerien und kleinen Fenster, das flache Dach mit den Steinbelegen (S. 92), dies alles zeigt die sorg- same Anpassung des Menschen an die umgebende Natur. Nicht unerwähnt wollen wir endlich lassen, wie anregend das Studium der Alpenwelt auf Kunst und Wissenschaft, namentlich auf Geologie und Geographie, gewirkt hat, und nicht vergessen sei der Fülle wunderbaren Segens, der alljährlich auf Tausend und Tausende niederströmt, die, erschöpft von dem gasten des Großstadtlebens, Erquickung an Körper, Geist und Herz in unseren Alpen suchen und finden. Ii. Dak nördliche Alpenvorland und seine Umwallung. Nut dem Verlassen der bayerischen Alpen betreten wir ein flachwelliges Wald- und Wiesen- land, in dessen Einsenkungen die Spiegel zahlreicher Seen erglänzen. Der lockergefügte Boden enthält Rollkiesel aus den Zentralalpen, gekritztes Kalkgeschiebe, große eckige Blöcke, unver- kennbare Beweise dafür, daß dieses Schottermaterial auf dem Rücken und am Grunde der eiszeitlichen Gletscher in das Vorland herabbefördert worden ist. Wir sind in der Seen- oder Moränenzone Südbayerns. (Vergleiche die Moränenbilder der norddeutschen Tiefebene S. \\2.) Nordwärts davon breiten sich die großen, sast vollkommen ebenen Schotterslächen an: Lech, an der Isar und an: Inn aus, die die Schmelzwässer der alten Gletscher aufgeschüttet haben. Unabsehbare Wälder nehmen ihre südliche, weite Moore um Dachau und Erding ihre nördliche Hälfte ein. Die im Süden in den Boden eindringenden atmosphärischen Gewässer strömen nämlich aus dessen undurchlässiger Unterlage als ein ungeheurer Grundwasserstrom nach Norden, wo sie in den tiefer gelegenen Teilen wieder ans Tageslicht treten und zur Bil- dung großer Wiesenmoore (S. 83) Veranlassung geben. Den nördlichsten Teil der Hochebene endlich erfüllt ein sandiges, vielfach von ergiebigem Löß überdecktes Hügelland, das Acker- bau gebiet Südbayerns.
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