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1. Geographisches Quellenlesebuch der außereuropäischen Erdteile
1913 -
München
: Seybold
1. Aus allen Erdteilen
1887 -
Münster i.W.
: Schöningh
2. Für das sechste und siebente Schuljahr
1915 -
Leipzig [u.a.]
: B. G. Teubner (Theodor Hofmann)
3. Das Vaterland
1900 -
Leipzig [u.a.]
: Klinkhardt
4. (Achtes und neuntes Schuljahr)
1914 -
Frankfurt am Main
: Diesterweg
5. Aus allen Erdteilen
1887 -
Münster i.W.
: Schöningh
6. Bd. 3
1838 -
Eisleben
: Reichardt
7. (Achtes und neuntes Schuljahr)
1913 -
Frankfurt am Main
: Diesterweg
8. Aus allen Erdteilen
1887 -
Münster i.W.
: Schöningh
9. Stufe 4 = Schulj. 5 u. 6
1908 -
Altenburg
: Bonde
10. Erdkundliches Lesebuch für die Oberstufe höherer Lehranstalten und Seminare
1911 -
Breslau
: Hirt
11. Geographische Bilder aus allen Erdtheilen
1878 -
Danzig
: Verlag und Druck von A. W. Kafemann
12. Bd. 2
1886 -
Langensalza
: Greßler
13. Theil 2
1827 -
Leipzig
: Brockhaus
14. Bd. 2
1903 -
Langensalza
: Greßler
15. Aus allen Erdteilen
1887 -
Münster i.W.
: Schöningh
16. Theil 3
1834 -
Königsberg
: Bornträger
17. Quellenlesebuch für den Unterricht in der Länder- und Völkerkunde
1911 -
Hannover-List [u.a.]
: Carl Meyer (Gustav Prior)
18. Deutsche Forschertätigkeit in Afrika und Asien
1910 -
Paderborn
: Schöningh
19. Geographisches Quellenlesebuch der außereuropäischen Erdteile
1913 -
München
: Seybold
20. Bd. 1
1835 -
Eisleben
: Reichardt
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1. Geographisches Quellenlesebuch der außereuropäischen Erdteile 
- S. 19
1913 -
München
: Seybold
hartem Tuff geworden ist. Die Besteigung wurde nur mit einer be-
schränkten Zahl von Trägern ausgeführt. In langsamem Anstieg mühte
sich die kleine Karawane auf schmalen Pfaden durch eine Pflanzendecke,
die von Hauptmann Herrmann als „Urbuschwald“ bezeichnet worden ist.
Es ist ein oft undurchdringliches Gebüsch von krautartigen Sträuchern
und meist nicht sehr hohen Bäumen. Nach dreistündigem, mühevollem
Steigen wurde 5oo Meter unter dem Gipfel, im Sattel zwischen Mittel-
und Südkrater, ein enges Lager bezogen. Dichter Nebel wogte um uns
her und verschleierte die Aussicht auf den Gipfel. Und kaum war das
letzte Zelt aufgeschlagen, so prasselte mit kolossalem Hagelschlag ein
Gewitter hernieder und verwandelte die Gegend auf kurze Zeit in eine
Winterlandschaft. Die Temperatur sank naturgemäß schnell, und die
Kälte machte sich so unangenehm fühlbar, daß sich die armen Träger
zum Schutz vor dem Unwetter unter die Zeltdächer drängten. Aber
dann klärte sich der Himmel auf, und prachtvoll hob sich auf einmal
der Gipfel des Vulkans als dunkle Silhouette gegen die vorüberjagenden
Wolken ab. Wir hatten den Aufenthalt zu einer kurzen Mahlzeit benutzt,
und nun wurde sofort der Anstieg zum Gipfel unternommen. Die Böschung
steigt bis zu 35 Grad. Sie zu erklimmen war außerordentlich anstren-
gend, da das naokte Gestein dem Fuß nur wenig Halt bot. Zudem machte
sich die ungewohnte Dünne der Luft äußerst fühlbar, so daß man ge-
zwungen war, fast alle hundert Schritte mit hörbar klopfendem Herzen
sqhwer atmend stehen zu bleiben. Aber unermüdlich kletternd strebten
wir vorwärts. Zehn Meter liegt der Kraterrand noch über uns. Die
hämmernden Pulse zwingen uns zu nochmaliger kurzer Bast; hätten
wir geahnt, welches Bild uns erwartete, so würden wir schneller geeilt
sein. Denn verstummend blickten wir wenige Augenblicke später in eine
riesige Arena von unbeschreiblicher Großartigkeit. Der abgestumpfte
Gipfel des Ninagongo ist nämlich ganz von einem mächtigen, nahezu
kreisrunden Explosionskrater eingenommen, dem Graf-Götzen-Krater.
So habe ich ihn seinem kühnen Entdecker zu Ehren getauft. Die Innen-
wände des Kraters lallen steil nach unten ab und enden hier auf einem
völlig ebenen Lavaboden, in dessen Mitte zwei nebeneinanderliegende
steilwandige Eruptionsschlote ausgesprengt sind, die sich wie eine etwas
plattgedrüokte große Acht ausnehmen. Eine Vorstellung von den ge-
waltigen Ausdehnungen des Graf-Götzen-Kraters vermögen am besten die
von Oberleutnant Weiß ausgeführten Messungen zu geben. Danach be-
trägt der Durchmesser des Kraters 1251 Meter, seine Tiefe i55 Meter
19
2*
Ähnliche Ergebnisse
1. Aus allen Erdteilen
- S. 229
1887 -
Münster i.W.
: Schöningh
v. Thielemann: Der Popocatepetl. 229
nachmittags zum Rancho hinunterschaffen. So leben sie sechs Stunden
täglich auf dem Schnee und achtzehn Stunden im Bereiche der ersticken-
den Schwefeldämpfe der Solfatareu oder des Schmelzhauses. Auch für
uns machten diese das Nachtlager nicht gerade erquicklich. Dabei be-
schränkt sich die Nahrung der Indianer aus zähes Maisbrod (tortillas)
und Bohnen, und trotzdem ist ihr Aussehen frisch und kräftig. Ihr
Tagelohn ist dagegen auch fo reichlich, daß sie einen großen Teil des
Jahres in ihren Dörfern am Fuße des Berges leben können und sich nur
einige Monate der schweren Arbeit zu widmen brauchen. Der gewonnene
Schwefel wird hier oben durch einfaches Schmelzen auf einem sehr
primitiven Herde von den anhaftenden Steinen und Schlacken gesäubert
und dann in Blöcken von 12% Kilo Gewicht durch Maultiere iu das
Thal geschafft, wo er einer nochmaligen Reinigung und weiteren Ver-
arbeitung unterliegt.
Der Aufbruch wurde für den nächsten Morgen auf 4 Uhr feftge-
setzt, und nachdem wir noch die praktische Erfahrung gemacht hatten, daß
auf 3750 Meter Höhe weder Fleisch noch Kartoffeln gar werden, wurde
zeitig zur Ruhe gegangen. Es hielt allerdings etwas schwer, die Führer
Zur festgesetzten Stunde in Marschbereitschaft zu bringen, allein um halb
fünf konnte die Besteigung beginnen. Die ersten 500 Meter absoluter
Höhe wurden zu Pferde auf einem Zickzackwege zurückgelegt; die feine
vulkanische Asche, mit welcher die Wände des Kegels bedeckt sind, machte
den Tieren das Steigen recht sauer, und als wir bei Sonnenaufgang
das Ende des Reitweges bei einem auf Lavablöcken errichteten Kreuze
erreichten, waren sie völlig erschöpft. Die Grenze des Baumwuchses
hatten wir iu 3980 Meter Höhe hinter uns gelassen. Das Wetter war
nicht ungünstig, die Luft frisch, der Berg völlig wolkenfrei, ebenso wie
sein Nachbar Jztaecihnatl und der ferne Pie von Orizaba; in den
Thälern wogten allerdings dicke, weiße Nebel. Als die Sonne stieg, war
das Bild ein herrliches; der Dom des Popoeatepetl erglänzte über uns im
blendenden Weiß, und gleich Inseln stiegen die beiden andern hohen Gipfel
aus dem leuchtenden Wolkenmeere empor, eine Erscheinung, von der
keiner sich einen Begriff machen kann, der die Wolken nur von unten ge-
sehen hat. Nun begann die eigentliche Ersteigung. Zunächst war noch
ein kurzes Aschenfeld zu passieren, und dann wurde die Schneewand be-
treten, welche in gleichförmig steilem Anstieg von wenig unter 40 Grad
zum Gipfel führt.
Der Zustand des Schnees war günstig; nur wenig verglaste Stellen
ließen den Eispickel vermissen, sonst genügte ein festes Einsetzen des be-
nagelten Bergschnhes zum sicheren Tritt. Die beiden Führer und die be-
gleitenden Indianer stiegen sicher und schnell auf ihren mit Lappen um-
wundenen Sandalen, um fo mehr, als der Schnee vom Winde leicht gefurcht
2. Für das sechste und siebente Schuljahr
- S. 241
1915 -
Leipzig [u.a.]
: B. G. Teubner (Theodor Hofmann)
241
Ein kleines Beispiel mag uns helfen. Denken wir uns, wir sollten
von einer Ebene aus einen Hügel hinaufgehen. Der Hügel kann all-
mählich oder steil ansteigen. Zwischen dem Punkt, wo wir hundert
Meter über der Ebene stehen, und dem, wo wir zweihundert Meter
über der Ebene stehen, kann eine lange oder eine kurze Strecke liegen.
Die lange Strecke ist gleichbedeutend mit allmählichem, die kurze mit
steilem Anstieg. In beiden Fällen sagt man, der Hügel steigt so und
so viel Meter auf das Kilometer.
Auch ein Zyklon hat seinen Anstieg, natürlich nicht den eines festen
Hügels, aber den verschiedener Barometerhöhen. Das Barometer steht
in einem Zyklon immer tiefer als außerhalb desselben.
Der Unterschied zwischen dem niedrigeren Barometerstand an einem
Orte und dem höheren an einem andern wird aber nicht nach Metem
auf das Kilometer, sondern nach Millimetern auf das Zentimeter be-
rechnet. Denken wir uns, zwei Barometer würden in zwei, fünf Kilo-
meter voneinander entfernten Städten täglich beobachtet. An einem Tage
wäre der Barometerstand genau derselbe, d. h. das Quecksilber in beiden
stände gleich hoch. Dies bedeutet Windstille. Am folgenden Tage steht
ein Barometer 5 Millimeter höher. Dies bedeutet ein wenig Wind.
An einem andern Tage steht ein Barometer ein Zentimeter höher als
das andere; das ist ein steiler Anstieg und bedeutet Sturm.
Eines Tages steht ein Barometer gar vier Zentimeter höher —
ein furchtbar scharfer Anstieg, der einen Wirbelsturm bedeutet.
Solch große und rasche Wechsel innerhalb einiger Kilometer sind
in den gemäßigten Zonen unbekannt, in den tropischen Gegenden da-
gegen nichts Ungewöhnliches. A. Giberne (Das Luftmeer).
162. Das Lustschiff des Grafen Zeppelin
am 4. und 5. August 1906.
1. Am 4. August 1908 trat Graf Zeppelin mit seinem Aluminium-
luftschiff Nr. 4 die große Fahrt nach Mainz und zurück an. Das Deutsche
Reich hatte sich bereit erklärt, ihm seine Erfindung abzukaufen, wenn sich
auf dieser Fahrt die Leistungsfähigkeit seines Flugschiffes erprobte.
Am frühen Morgen des 4. August war der Graf von der Ballon-
halle in der Nähe von Friedrichshafen aufgestiegen, und sein Luftschiff
flog in etwa 100 Meter Höhe über den Vodensee auf Konstanz zu. Die
Bürgerschaft war hier früh aufgestanden und in großer Spannung.
„Zeppelin kommt!" riefen die Alten und die Jungen, als man das Fahr-
zeug erblickte, und das Hurra-Rusen und Tücherschwenken wollte kein Ende
nehmen.
Dietlcins Deutsches Lesebuch. Ausg. P. Teil Iii 3. Aufl. 16
3. Das Vaterland
- S. 228
1900 -
Leipzig [u.a.]
: Klinkhardt
228
beweglich war, zu retten; das Haus, iu dem sie lange Jahre gewohnt,
den Weinberg, die Ölpflanzung, den Obstgarten, was alles sie mit
ihrer Hände Arbeit und eisernem Fleiße sich geschaffen, mußten sie
leider zurücklassen. In einigen Stunden, oft nur Minuten, war es
eine Wüste von Lavablöcken und Felstrümmern, der Schauplatz trost-
loser Verheerung, auf dem selbst die Grenzmarken des früheren Be-
sitztums nicht mehr zu erkennen sind.
Der Schwefel- und Kohlendampf wurde immer lästiger und die
Hitze der Lava schon fühlbar; endlich standen wir plötzlich vor dem
langsam heranrückenden Lavawalle. Die Vorstellung, die man sich
von einem Lavastrome macht, trifft wenig mit der Wirklichkeit zu-
sammen. Die Lavaflut ist nicht eine feurige, fließende Masse, sondern
ein 5 bis 9 Meter hoher Steinwall, gebildet teils aus schwarzen,
teils aus dunkelrot glühenden Felsblöcken. Und dieser Wall, welcher
von der am Boden hinkriechenden flüssigen Lava getragen wird, rückt
nun sichtlich, ungefähr bis 1 Meter in der Minute, auf uns zu.
Fortwährend lösen sich einzelne mächtige, glühende Blöcke von
dem Gipfel des Walles ab, stürzen mit Getöse herunter und setzen
alles, was in ihrem Wege steht, augenblicklich in helle Flammen.
Zuweilen klafft in dem vordrängenden Felsenwalle plötzlich ein großer
Schlund auf, und eine feurige Lavaglut schießt, wie das flüssige Erz
bei einem Glockengüsse, brausend hervor, entzündet, was sie berührt,
und wird, schnell zu Lavablöcken erkaltend, mit der übrigen Masse
vorwärts geschoben. Es ist ein Anblick so gewaltig und überraschend,
so neu und überwältigend, daß man nur sprachlos staunend dastehen,
das Großartige und Wunderbare der Erscheinung aber nicht mit
Worten beschreiben kann.
„Kommen Sie," rief mir mein Begleiter zu, „kommen Sie, in
drei Minuten wird das Hans des Pfarrers von der Lava überflutet
werden!" Wir eilten durch den immer dichter werdenden Ranch und
die unerträgliche Hitze, die uns die Haut im Gesicht aufzog, längs
der Lavaglut bergaufwärts.
Wir erreichten endlich den großen Weinberg des Pfarrers, in
dessen Mitte das stattliche, auch schon ganz ausgeräumte Pfarrhaus
lag. Der alte Pfarrer bemühte sich mit Hilfe einiger Männer, die
Weinpfähle abzureißen, um wenigstens diese als Brennholz zu retten.
Sein schwarzer Hund, ein kluges, treues Tier, lief immer, ängstlich
bellend, zu dem verlassenen Hause hin, dem ein 8 Meter hoher Lava-
wall schon bis auf 10 Meter nahe gerückt war, und dann wieder
zu seinem Herrn zurück, an dem er bellend aufsprang, als wolle er
ihn vor der herannahenden Gefahr warnen. Der Pfarrer hatte sich
soeben wehmütig nach dem Hause gewendet, an dessen dicken Stein-
mauern sich die Lavablöcke immer höher aufdämmten, — er betrachtete
das Heimwesen, in dem er so lange gewohnt und gewaltet hatte, mit
tiefer Trauer zum letztenmale. In demselben Augenblicke stürzte die
an den Steinmauern turmhoch ausgedämmte Lava mit furchtbarem
4. (Achtes und neuntes Schuljahr)
- S. 354
1914 -
Frankfurt am Main
: Diesterweg
354
beabsichtigte Mittellager mit dem großen Zelt für Wochen ein-
gerichtet. Tags darauf brach die kleinere Bergkarawane von acht
Mann auf, um über die Grasflur dem Sattelplateau zwischen den
beiden Bergen zuzustreben. Sie kam an diesem Tag nicht ans Ziel;
erst am folgenden Tag wurde das Kibolager in der Nähe des west-
lichen Bergriesen, 4330 Meter hoch, erreicht. Unterhalb vier weithin
sichtbarer, hoher Felsblöcke, hinter einem Wall kleinerer Blöcke
wurde das kleine Zelt aufgeschlagen. Während die fünf Träger
zurückgeschickt wurden, blieben nur die zwei Reisenden mit einem
Suahelibegleiter zurück.
Am 3. Oktober, bei kalter und stockfinsterer Nacht, wurde die
erste Kibobesteigung unternommen. Der Kegel lag etwa 21/2 Kilo-
meter vom Lager entfernt, auf seiner etwa 6 Kilometer breiten
Grundfläche noch 1680 Meter über ihrem Standpunkt aufgetürmt.
7 Uhr 20 Minuten standen sie endlich auf dem Rücken der Bergrippe,
die sie sich als geeignetsten Aufstiegsweg ausersehen hatten, und
begannen keuchend über festen Fels und losen Schutt hinweg der
steilen Erhebung des Kammes zum Eis hinan zu folgen. Alle zehn
Minuten mußten sie ein paar Augenblicke Stehenbleiben, um den
Lungen und dem Herzschlag eine kurze Beruhigung zu gönnen.
Denn sie befanden sich längst über Montblanc-Höhe, und die zu-
nehmende Luftdünne machte sich allmählich fühlbar. 9 Uhr
50 Minuten langten sie an der untern Grenze des geschlossenen
Kiboeises 5480 Meter hoch an. Da die Eiskuppe sofort unter 35 Grad
Neigung emporsteigt, war ihr ohne Eispickel durchaus nicht bei-
zukommen. So suchten sie die Schneebrillen hervor, zogen den
Schleier über das Gesicht und banden das Gletscherseil um den
Leib. Um 1/211 Uhr begann die schwierige Arbeit des Stufenhauens.
In dem glasharten, im Bruch wasserhell glänzenden Eis erforderte
jede Stufe an zwanzig Pickelhiebe. Langsam ging es an der glatten
Wand aufwärts, anfänglich wegen ihrer fürchterlichen Steilheit schräg
nach rechts hinauf, dann gerade auf den Gipfel zu. 12 Uhr
20 Minuten standen sie unter der letzten, steilen Erhebung des Eis-
hanges in 5700 Meter Höhe. Obwohl die Temperatur nur wenig
über 0 Grad Celsius schwankte, wirkte doch der Sonnenreflex vom
Eis durch Brille und Schleier so stark schmerzhaft hindurch, daß
sich ihnen später die Haut von Hals und Gesicht ablöste und Meyers
Augen tagelang der dunkelblauen Schutzbrille bedurften. „Das Er-
5. Aus allen Erdteilen
- S. 231
1887 -
Münster i.W.
: Schöningh
v. Thielemann: Der Popocatepetl. 231
hervorragte, doch hatten sich im Osten die Nebel gebrochen und gestatteten
manchen schönen Blick in das Land um Puebla. Der Pie von Orizaba
und der Jztaccihnatl schauten fortwährend klar und heiter aus die wogen-
den Nebel herab, auch der Süden war gänzlich wolkenfrei, und bis in
die endlose Ferne zogen sich die Berge und Thäler der Sierra caliente1)
Zu unserer angenehmen Überraschung blieben wir wahrend des
Steigens und auf dem Gipfel gänzlich verschont von allen den üblen
Wirkungen, welche man der dünnen Luft zuzuschreiben pflegt; weder
Schwindel noch Brechreiz, Atembeschwerden, Flimmern der Augen oder
Blutandrang nach dem Kopfe stellte sich ein. Erst beim Abstieg, der um
10 Uhr begann, machte sich eine vorübergehende Übelkeit und dumpfer
Kopfschmerz bemerkbar. Die einzige körperliche Erscheinung, welche uns
hier auf den Schneefeldern in höherem Grade entgegentrat, als ich sie in
den Alpen empfunden habe, war die Unfähigkeit, eine Entfernung auch
nur annähernd genau zu schätzen; während nnsers letzten kurzen Haltes
vor Erreichung der Spitze glaubten wir noch mindestens zwanzig Minuten
Steigung vor uns zu haben, während der Gipfel in Wirklichkeit nur
durch ein 16 Meter breites, mäßig geneigtes Schneefeld von uns ge-
trennt war.
Auf dem Rückwege wurde am Rande des Kraters ein Frühstück
eingenommen; ein Hinabsteigen in die Tiefe unterblieb jedoch wegen ein-
tretenden Nebels und wegen der fehr lästigen Schwefeldämpfe. Zudem
hatten wir die schauerliche Großartigkeit des Schlundes von oben her
sattsam bewundern können. Schwierig ist der Abstieg in den Krater übrigens *
nicht, da behufs der Schwefelbeförderung ein leidlicher Zickzackpfad angelegt
ist. Sobald die Indianer auf diesem die Ausbeute von den Solfataren
erst bis zum Rande hinausgeschleppt haben, ist ihre Hauptarbeit gethan;
denn den Bergabhang hinunter bis zur Grenze des Schnees sahren sie
mit ihren eentnerschweren, in Strohgeflecht verschnürten Schwefelpacken
in einer bequemen und gäuzlich gefahrlosen Schneeschurre. Auch wir
sausten in dieser, ein jeder hinter seinem Führer aus einer Strohmatte sitzend,
mit Windeseile dem Thale zu; etwa 800 Meter senkrechter Höhe wurden
in wenig über eine Viertelstunde zurückgelegt. In einer ferneren Stunde
war der Rancho wieder erreicht.
1) Das warme Land, diejenigen Länderstrecken, welche sich längs der Küsten
hinziehen und wegen ihrer wärmeren Temperatur den Anbau von Baumwolle, Zucker-
rohr u. dgl. gestatten.
6. Bd. 3
- S. 294
1838 -
Eisleben
: Reichardt
294 Amerika.
gehört habe; man vernahm dasselbe sogar auch auf dem stillen Ozean,
im S.w. der Insel Puna.
Der schon oben erwähnte Boussingault und Hall machten am
22. November 1831 einen Versuch den Cotopaxi zu ersteigen, welchen sie
von der Meierei Callo aus unternahmen, die 9 M. von Quito weit
liegt. Von dieser Meierei aus ist der Cotopaxi noch 3 M. entfernt.
Es geschieht selten, daß der Reisende die dazwischen liegende, mit unge-
heuren Felsblöcken besaete Ebene durchzieht, ohne von einem Unwetter
überfallen zu werden, das von dem einen oder dem andern ihrer furchtbaren
Nachbaren, dem Cotopaxi oder dem Jliniza verursacht wird, die wechselweise
auf einander entgegengesetzten Seiten des Horizontes donnern. In der
gleich jenseits dieser Ebene beginnenden Schlucht, die zum ewigen Schnee
hinanführt wachsen einige wenige Gesträuche; die Stelle der Pajonales
oder Hochgrasflachen der andern Schneeberge nimmt hier jedoch eine mit
eisenfarbenem, vulkanischem Sande bedeckte Flache ein, woraus kein Gras-
halm zu sehen ist. Die Schneegranze fanden sie hier 14,500 F.
Der Krater ist von einem finstern Felsenwall umgeben, gegen welchen
die blendende Weiße der unter ihm ruhenden Schneegesilde seltsam ab-
sticht. Als sie mit unsäglicher Mühe die Höhe von 17,200 F. er-
reicht hatten und also noch 500 F. von dem Gipfel entfernt waren,
fanden sie den Schnee, der bis dahin hart gefroren gewesen war, so
lose rings um den Krater aufgeschichtet, und so weich, daß sie Gefahr
liefen, in demselben zu versinken und das höhere Hinaufklimmen und
das Erreichen ihres vorgesetzten Zieles durchaus unausführbar war.
Die-Schwefelausdünstungen des Kraters waren stark fühlbar. Von
der Iahe und Steilheit des Cotopaxi giebt folgender Vorfall einen
Begriff. Als sie nämlich sich einmal niedersetzten, um auszuruhen,
legten sie ihre Alpenstöcke neben sich. Kaum waren sie aber aus den
Handen, als beide gleich abgeschnellten Pfeilen den Abgrund hinunter-
schoßen und unwiederbringlich verloren waren. An dem östlichen Ende
des Kraters sieht man, nach ihrer Bemerkung, häufig eine dünne
Dampfsaule emporsteigen und es ist, nach ihrem Ermessen, kein Grund
zur Vermuthung vorhanden, daß der Cotopaxi in der Periode der Ab-
nahme seiner vulkanischen Thätigkeit sich befinde.
Von den in diesen Landern lebenden Thieren bemerken wir
den Manati oder Fluß-Manati, auch Seekuh genannt, das
zu den Fischsaugethieren gehört und sich vorzüglich in dem Orinoco
und verschiedenen Nebenflüssen desselben, so wie auch im Maranon
und andern großen Flüssen. Südamerikas aufhalt. Auch in Afrika
findet sich dies Thier, ob aber dieses von dem Amerikanischen Fluß-
Manati wesentlich verschieden sey, ist noch nicht ausgemacht. Der
Manati Südamerikas hat eine schwarzgraue Haut und erreicht gewöhn-
lich eine Lange von 10 bis 12 F. Sein Gewicht betragt, nach Hum-
boldt, der viele Manatis im Orinoco traf, 500 bis 800 Pfund.
Doch finden sich auch solche, die einige tausend Pf. wiegen. Sv
7. (Achtes und neuntes Schuljahr)
- S. 380
1913 -
Frankfurt am Main
: Diesterweg
380
meter vom Lager entfernt, auf seiner etwa 6 Kilometer breiten
Grundfläche noch 1680 Meter über ihrem Standpunkt aufgetürmt.
7 Uhr 20 Minuten standen sie endlich auf dem Rücken der Bergrippe,
die sie sich als geeignetsten Aufstiegsweg ausersehen hatten, und
begannen keuchend über festen Fels und losen Schutt hinweg der
steilen Erhebung des Kammes zum Eis hinan zu folgen. Alle zehn
Minuten mußten sie ein paar Augenblicke Stehenbleiben, um den
Lungen und dem Herzschlag eine kurze Beruhigung zu gönnen.
Denn sie befanden sich längst über Montblanc-Höhe, und die zu-
nehmende Luftdünne machte sich allmählich fühlbar. 9 Uhr
50 Minuten langten sie an der untern Grenze des geschlossenen
Kiboeises 5480 Meter hoch an. Da die Eiskuppe sofort unter 35 Grad
Neigung emporsteigt, war ihr ohne Eispickel durchaus nicht bei-
zukommen. So suchten sie die Schneebrillen hervor, zogen den
Schleier über das Gesicht und banden das Gletscherseil um den
Leib. Um V211 Uhr begann die schwierige Arbeit des Stufenbarrens.
In dem glasharten, im Bruch wasserhell glänzenden Eis erforderte
jede Stufe an zwanzig Pickelhiebe. Langsam ging es an der glatten
Wand aufwärts, anfänglich wegen ihrer fürchterlichen Steilheit schräg
nach rechts hinauf, dann gerade auf den Gipfel zu. 12 Uhr
20 Minuten standen sie unter der letzten, steilen Erhebung des Eis-
hanges in 5700 Meter Höhe. Obwohl die Temperatur nur wenig
über 0 Grad Celsius schwankte, wirkte doch der Sonnenreflex vom
Eis durch Brille und Schleier so stark schmerzhaft hindurch, daß
sich ihnen später die Haut von Hals und Gesicht ablöste und Meyers
Augen tagelang der dunkelblauen Schutzbrille bedurften. „Das Er-
scheinen einiger leichter Nebelwölkchen in unserer Höhe schreckte
uns auf; beim Weitersteigen empfanden wir aber die Atemnot so
stark, daß wir alle fünfzig Schritt einige Sekunden stehen bleiben
mußten, um weit vornübergeneigt nach Luft zu röcheln. Die Eis-
oberfläche wird nun zusehends zerfressener. Da wir oft bis an
die Brust einbrachen, nahmen unsere Kräfte in besorgniserregender
Schnelligkeit ab, und immer noch dehnte sich die Wand unabsehbar,
und der oberste Eisgrat wollte nicht näher kommen. ,Vorwärts/
rief ich zur Selbstanfeuerung aus, ,der Berg muß doch einmal ein
Ende haben/ Endlich gegen 2 Uhr näherten wir uns dem höchsten
Rand. Noch ein halbes Hundert mühevoller Schritte in äußerst
gespannter Erwartung, da tat sich vor uns die Erde auf, das Ge-
8. Aus allen Erdteilen
- S. 230
1887 -
Münster i.W.
: Schöningh
230 Amerika.
war und kleine Vorsprünge das Aufsetzen des Fußes erleichterten. Wo dies
nicht der Fall, ist der benagelte Bergschuh bei weitem vorzuziehen. Mit
Schleier und blauer Brille zum Schutze der Augen gegen das gefährliche
Blenden des Schnees hatten wir uns wohlweislich versehen. Bis zum
Kraterrande war der Anstieg ziemlich eintönig : trotz der beträchtlichen Steil-
heit und ungeachtet wir seit Monaten keinen Berg betreten hatten, nahmen
diese 940 Meter Höhenunterschied nur drei Stunden in Anspruch. Den
Indianern schien es völlig gleichgültig zu sein, ob sie aus ebenem Boden
oder an steilen Wänden gingen; sie bezeichneten die Entfernung stets nach
dem geradlinigen Abstand und uicht uach der Höhe.
Um 9 Uhr war der Kraterrand erreicht. Ganz unvermittelt und un-
geahnt erschloß sich der Blick in den schauerlicheu Felsenkessel, dessen gelb-
graue Wände uns gegenüber bis zu 620 Meter senkrecht aus der Tiefe
emporstiegen. Der Anblick hat etwas überwältigend Grausiges, das keiu
Bild und keine Beschreibung wiedergebe« kann. Der in der Tiefe aus
deu Solfatareu aussteigende Dampf, die eigentümliche Mischung von
Schwefelgelb und Aschgrau im Kessel, der blendend weiße Schnee aus
den Rändern der Wände und der tiefblaue Himmel darüber vereinigen
sich zu Lichteffekteu, welche man gesehen haben muß, um sie für möglich
zu halten. Wir verweilten hier zunächst nur kurze Zeit, um alsbald
zur Besteigung des Gipfels zu schreiten. Dieser befindet sich an der
Südwestseite des Kraterrandes, dessen Neigung von Südwest nach Nord-
ost eine ziemlich gleichförmige ist; der Höhenunterschied zwischen den
gegenüberliegenden Punkten des Randes mag an 375 Meter betragen.
Unsere Führer weigerten sich anfangs zwar weiterzugehen und schützten
gefährliche Stellen und schlechte Beschaffenheit des Schnees vor; sie
mußten aber nachgeben, da wir andernfalls ohne sie gegangen sein würden.
Die Sache gestaltete sich nicht so schlimm; den Kraterrand entlang an-
steigend, abwechselnd auf den Felsblöcken selbst und an den steilen Schnee-
lehnen längs derselben klimmend, wurde in fünf Viertelstunden die Spitze er-
reicht. Gefährliche Stellen hatten wir kaum zu passieren, doch war
Schwindelfreiheit und ein ganz sicherer Tritt an manchen Orten erwünscht.
Der Gipfel selbst besteht aus einer sanft gewölbten Schneefirst, deren höchste
Stelle nur etwa 10 Meter vom Rande der senkrecht abfallenden Krater-
wand entfernt ist. Die Meereshöhe der Spitze beträgt nach der neuesten
trigonometrischen Messung 5391 Meter. Die Schneewände ringsum siud
von den Sturmwinden in ein Schollenmeer zerwühlt worden, dessen
Furchen eine Tiefe von 2 Meter erreichen. Abgesehen von einzelnen
kurzen Windstößen, war es zur Zeit völlig still und so sonnig warm,
daß wir volle drei Viertelstunden am Kraterrande sitzen und das groß-
artige Schauspiel mit Muße bewundern konnten. Über dem Thale von
Mexico lagerten freilich noch Wolken, aus denen nur der Pie von Toluca
9. Stufe 4 = Schulj. 5 u. 6
- S. 273
1908 -
Altenburg
: Bonde
273
Stunden, oft nur Minuten, war es eine Wüste von Lavablöcken
und Felstrümmern, der Schauplatz trostloser Verheerung, auf dem
selbst die Grenzmarken des früheren Besitztums nicht mehr zu er-
kennen sind.
Der Schwefel- und Kohlendampf wurde immer lästiger und die
Hitze der Lava schon fühlbar; endlich standen wir plötzlich vor dem
langsam heranrückenden Lavawalle. Die Vorstellung, die man sich von
einem Lavastrome macht, trifft wenig mit der Wirklichkeit zusammen. Die
Lavaflut ist nicht eine feurige, fließende Masse, sondern ein 5 bis 9 Meter
hoher Steinwall, gebildet teils aus schwarzen, teils aus dunkelrot glühenden
Felsblöcken. Und dieser Wall, welcher von der am Boden hinkriechenden
flüssigen Lava getragen wird, rückt nun sichtlich, ungefähr Vs bis 1 Meter
in der Minute, auf uns zu.
Fortwährend lösen sich einzelne mächtige, glühende Blöcke von dem
Gipfel des Walles ab, stürzen mit Getöse herunter und setzen alles,
was in ihrem Wege steht, augenblicklich in Helle Flammen. Zuweilen
klafft in dem vordrängenden Felsenwalle plötzlich ein großer Schlund
auf, und eine feurige Lavaglut schießt, wie das flüssige Erz bei einem
Glockengüsse, brausend hervor, entzündet, was sie berührt, und wird,
schnell zu Lavablöcken erkaltend, mit der übrigen Masse vorwärts
geschoben. Es ist ein Anblick, so gewaltig und überraschend, so neu
und überwältigend, daß man nur sprachlos staunend dastehen, das
Großartige und Wunderbare der Erscheinung aber nicht mit Worten
beschreiben kann.
„Kommen Sie," rief mir mein Begleiter zu, „kommen Sie, in
drei Minuten wird das Haus des Pfarrers von der Lava überflutet
werden!" Wir eilten durch den immer dichter werdenden Rauch und
die unerträgliche Hitze, die uns die Haut im Gesicht aufzog, längs der
Lavaglut bergaufwärts.
Wir erreichten endlich den großen Weinberg des Pfarrers, in dessen
Mitte das stattliche, auch schon ganz ausgeräumte Pfarrhaus lag. Der
alte Pfarrer bemühte sich, mit Hilfe einiger Männer die Weinpfähle
abzureißen, um wenigstens diese als Brennholz zu retten. Sein schwarzer
Hund, ein kluges, treues Tier, lief immer ängstlich bellend zu dem
verlassenen Hause hin, dem ein 8 Meter hoher Lavawall schon bis
aus 10 Meter nahe gerückt war, und dann wieder zu seinem Herrn
zurück, an dem er bellend aufsprang, als wollte er ihn vor der heran-
nahenden Gefahr warnen. Der Pfarrer hatte sich soeben wehmütig
nach dem Hause gewendet, an dessen dicken Steinmauern sich die Lava-
blöcke immer höher aufdämmten; — er betrachtete das Heimwesen, in
6. Iv. R, io
10. Erdkundliches Lesebuch für die Oberstufe höherer Lehranstalten und Seminare
- S. 187
1911 -
Breslau
: Hirt
22. Auf dem antarktischen Inlandeis.
187
des Morgens stellenweise harte Sastrugis, die alle nach Südsüdost wiesen. Wir
halten diesen Kurs inne, weil das Land sich in ungefährer Richwng von Südosten
nach Osten erstreckt. Im Lause des Tages erschienen noch mehr hohe Berge im
Südosten; in westlicher Richwng entdeckten wir etliche 3000—4800 Meter hohe
Bergspitzen. Das ganze Gelände scheint aus Massen auf Massen solcher Berge zu
bestehen^ einer hinter dem andern. Am schlimmsten war heute unser Kampf mit dem
schrecklich weichen Schnee, besonders in den Tiefen dieses wellenförmigen Plateaus.
Nachmittags passierten wir eine derart schlechte Stelle, daß die Ponys bis zum Bauch
in den Schnee sanken; es gelang uns nur mit äußersten Kräften, die Schlitten von
der Stelle zu bekommen. Beim Anstieg ging es besser, doch schon um 5.45 p. m.
hatten die Ponys ausgespielt, besonders der alte Qnan, der beinahe zusammenbrach,
nicht infolge des hohen Ladegewichts, sondern durch die fortwährenden Anstrengungen,
seine Gliedmaßen durch den Schnee zu arbeiten. Das Wetter ist ruhig und klar,
doch sehr heiß und strapaziös für Mann und Pferd. Wir gestatten uns nur kleine
Rationen, denn wir müssen sparen, was wir nur irgend können, um soweit als mög-
lich vorwärts zu kommen. Marshall hat heute das neuentdeckte Land abgemessen.
tut dies regelmäßig. Der Hypsometer zeigte um 1 p. m. sehr hoch, sofern man
sich auf ihn verlassen kann und die Resultate nicht vom Wetter abhängen. Wir müssen
ungefähr auf Meereshöhe sein. Die Wellenformen laufen ungefähr von Osten nach
Süden und von Westen wieder nach Westen herum; sie sind uns gegenwärtig ein
Rätsel. Ich kann mir nicht denken, daß die Speisung der Gletscher durch die an-
liegenden Berge irgend etwas mit dieser Wellenform der Oberfläche zu tun hat.
Wir sehen mehrere Gletscher, doch ihr Umfang steht in keinem Verhältnis zu der be-
deutenden Ausdehnung dieser Barrierformation. Die Gletscher sind stark gespalten.
Wir kommen an enormen Granitklippen am Fuße der Höhenkette vorbei; sie stehen
vertikal ungefähr 1500—2000 Meter hoch und zeigen nicht die geringsten Schnee-
spuren. Die nackten Hauptblöcke ähneln den Schist- (Schiefer-) Felsen des westlichen
Gebirges unserem Winterquartier gegenüber, doch wir sind natürlich noch zu weit
entfernt, um dies mit Bestimmtheit behaupten zu dürfen. Weiter nach Süden sind
die Berge gänzlich frei von Schnee, weil ihre Abhänge vertikal sind; sie sind minde-
stens 2500—3000 Meter hoch. Alles in allem ein zauberhaftes, wundervolles Land.
Bekannt ist uns nur die weite Ausdehnung des Barriergebietes nach Osten, wo wir
bis jetzt noch kein Land gesichtet haben. Wir legten heute 23|- Kilometer zurück
und sind müde. Der Schnee reichte bis über unsere Knöchel, und jeder Schritt kostete
Anstrengungen. Dennoch kommen wir gut nach Süden vorwärts und gewinnen
mit jeder Meile ein Stückchen neuer Welt. Bis jetzt sind wir über 475 Kilometer in
weniger als einem Monat marschiert.
30. November. Abmarsch um 8 p. m. Quau ist sehr wackelig und pfeift schein-
bar auf dem letzten Loch. Armes Tier! Er und Socks sind schneeblind; wir hoffen,
daß die Augenschirme, die wir für sie hergerichtet haben, etwas helfen werden. Wir
wechselten uns stündlich an Qnans Schlitten ab, je einer von uns hals rechts und links.
Socks geht schneller, ist deswegen stets voraus und macht dann einen kurzen Halt,
wonach er sich beträchtlich leichter fühlt. Wir kamen heute nur langsam vorwärts,
denn die Oberfläche war heute nachmittag schlimmer als je zuvor. So legten wir
nur 19i Kilometer zurück. Quan war total erschöpft, und so schlugen wir schon um
5.45 p. m. das Lager auf. Wir fütterten die Ponys reichlich, doch sie fressen nicht gut,
obwohl sonst Quan zu wimmern anfängt, sobald er nur das Futter wittert. Be-
sonders liebt er die Maujeeration und kümmert sich wenig um den Mais. Auch
11. Geographische Bilder aus allen Erdtheilen
- S. 68
1878 -
Danzig
: Verlag und Druck von A. W. Kafemann
68
Bilder ans Europa. — Italien.
einen raschen Abzug finden könnte; denn auch das Meer treibt Dünen
(Tomboli) auf, hinter denen der Sumpf sich erhält. In der Vermischung
des See- und Flußwafsers aber gedeihen gewisse Pflanzen, welche, wenn
sie in den heißen Monaten verfaulen, einen Gestank verbreiten, der fast
allem thierischen Leben feind ist, wie man versichert, daß dieser Hauch
Metalle anlaufen mache. Als besonders schädlich bezeichnet man unter diesen
Pflanzen eine Chara-Art, die dort vorzugsweise häufig wächst. Nächstdem
sollen die todten Fische, die der Ombrone, wenn Regengüsse sein Wasser
besonders getrübt, mit sich führt, und die im seichten stehenden Wasser ver-
faulen, die Luft vervesten. Mit einem Worte, das stehende Wasser ist ein
wesentlicher Grund, oaß diese ehedem blühende, von einer römischen Straße
durchzogene, mit großen Städten besetzt gewesene Gegend seit mehreren
Jahrhunderten eine Wüste geworden, welche die wenigen Bewohner vom
Monat Juni an fliehen müssen, wenn sie nicht noch früher, als es ohnehin
geschieht, dieser giftigen Atmosphäre erliegen wollen.
40. Der Vesuv.
Der Vesuv erhebt sich auf dem Ostgestade des Busens von Neapel
aus der Ebene, abgesondert und ohne unmittelbaren Zusammenhang mit
den nächsten Bergen. Er ist gleichsam die Krone der ganzen Landschaft,
und so prachtvoll sein Anblick ist, so prachtvoll ist der Ausblick seiner Höhe.
Ern mehrstündiger Weg führt anfangs durch die üppigsten Pflanzungen
von Wein, Feigen und Aprikosen, später durch ein schrecklich ödes, braun-
rothes Lavagefild bis zum steilen Kegel des Berges. Auch diesen hinauf
geht es anfangs ziemlich gut; es sind noch große, fest liegende Steine da,
aus welche man beim Steigen treten kann; sobald man aber höher kommt,
wird der Weg durch das Geröll und Gebröckel kleiner verbrannter Steine
und durch die rothbraune Erdasche außerordentlich beschwerlich. Bei jedem
Schritte aufwärts sinkt man wiederum einen halben Schritt zurück. Natürlich
muß man oft anhalten und ausruhen, damit die Kräfte sich sammeln. Hier
und da ist der Boden heiß, und ein weißer Rauch qualmt manchmal unter
den Steinen hervor. Nach einer halben Stunde ist die beschwerliche Be-
steigung des Kegels vollendet, wir stehen glrücklich oben am Rande de
Kraters.
Der Krater des Vesuvs ist ein ungeheurer rundlicher Kessel, dessen
Rand umher 10—15 Meter hoch ist und aus verbranntem Gestein und
Asche besteht. Natürlich ist dieser Rand an einer Stelle höher als an der
anderen. Um den ganzen Krater kann man mit großer Vorsicht auf dem
schmalen Rande, der ihn umgiebt, herumgehen, wozu etwa eine Stunde
erforderlich ist. Daß sich seine Gestalt der heftigen Ausbrüchen immer
verändert, ist bekannt.
In der Mitte des ungeheuern Kessels ist der eigentliche Feuerschlund.
Man sieht da einen kleinen Kegel, der 8—10 Meter hoch zu sein scheint
und durch das Gestein und die Asche, die der Vulkan immer auswirft, ge-
bildet ist. Auf dem Gipfel dieses Kegels ist eine Oeffnung, die in das
Innere des ewig brennenden Höllenrachens hinabgeht, aus welcher ein weißer
schwefelgelblich schimmernder, dichter Dampf aufwallt; einige kleinere Oeff-
nungen sind daneben. Am Fuße dieses kleinen Kraters bemerkt man an
verschiedenen Stellen, deren Zahl sich vermehrt, sobald es dunkel wird, das
Feuer der Erde. Wie düsterrothe Kohlenglut sieht man hier das Gestein
des Berges brennen; zwischen dem Feuer hin ziehen sich Lagen der schwarzen,
mit gelbem Schwefel überzogenen Erde. Die innere Wand des Kraters
ist steil und gewährt dem Auge eine gar wilde schauerlich öde Ansicht.
12. Bd. 2
- S. 391
1886 -
Langensalza
: Greßler
391
hang des Gesteins auf dem Felskamm machte nur größere Vorsicht
nötig, da viele Massen, die wir für anstehend hielten, lose in den Sand
gehüllt lagen. Wir schritten hintereinander und um so langsamer
fort, als man die Stellen prüfen mußte, die unsicher schienen. Wir
waren nun 5430 Meter hoch.
Nach einer Stunde vorsichtigen Klimmens wurde der Felskamm
weniger steil, aber leider blieb der Nebel gleich dick. Wir fingen nun
nach und nach an, alle an großer Übelkeit zu leiden. Der Drang
zum Erbrechen war mit etwas Schwindel verbunden und weit lästiger
als die Schwierigkeit zu atmen. Wir bluteten aus dem Zahnfleisch
und aus den Lippen. Die Bindehaut der Augen war bei allen eben-
falls mit Blut unterlaufen. Die Nebelschichten, die uns hinderten,
entfernte Gegenstände zu sehen, schienen plötzlich zu zerreißen. Wir
erkannten und zwar ganz nahe den domförmigen Gipfel des Chim-
borasso. Es war ein ernster großartiger Anblick. Die Hoffnung,
diesen ersehnten Gipfel zu erreichen, belebte unsere Kräfte aufs neue.
Der Felskamm, der nur hie und da mit dünnen Schneeflocken bedeckt
war, wurde etwas breiter; wir eilten sicheren Schrittes vorwärts, als
auf einmal eine Schlucht von etwa 125 Meter Tiefe und 20 Meter
Durchmesser unserm Unternehmen eine unübersteigliche Grenze setzte.
Wir sahen deutlich jenseit des Abgrundes unsern Felskamm in der-
selben Richtung sich fortsetzen, doch zweifle ich, daß er bis zum Gipfel
selbst führt. Die Kluft war nicht zu umgehen. Wir hatten eine
Höhe von 5650 Meter erreicht.
Wir blieben kurze Zeit in dieser traurigen Einöde, bald wieder
ganz m Nebel gehüllt. Wir sahen nicht mehr den Gipfel des Chim-
borasso, keinen der benachbarten Schneeberge, noch weniger die Ebene
von Quito. Da das Wetter immer trüber wurde, so eilten wir auf
demselben Felskamm herab, der unser Aufsteigen begünstigt hatte.
Vorsicht war indessen wegen Unsicherheit des Trittes noch mehr nötig,
als im Heraufklimmen. Als wir ungefähr in 5460 Meter Höhe
waren, fing es heftig an zu hageln. Zwanzig Minuten, ehe wir die
untere Grenze des ewigen Schneees erreichten, wurde der Hagel durch
Schnee ersetzt. Die Flocken waren so dicht, daß der Schnee bald
viele Centimeter tief den Boden bedeckte. Wir wären gewiß in Ge-
fahr gekommen, hätte uns der Schnee aus 5650 Meter Höhe über-
rascht. Um zwei Uhr erreichten wir den Punkt, wo unsere Maultiere
standen. Der Teil unseres Aufklimmens oberhalb des ewigen Schneees
hatte nur 3^2 Stunden gedauert."
42. Der Aniazorienstrorn.*
Der Amazonenstrom, der größte Strom der Erde, bildet das
mittelste der drei großen Wassersysteme Südamerikas. Ihm strömen
* Nach Martins und Pöppig.
13. Theil 2
- S. 239
1827 -
Leipzig
: Brockhaus
meten, von tausend Stichen durchbohrt. Einzelne empö-
rende Scenen machten das Ganze noch verhaßter. Ein
roher Mensch, einst Pfeifer in den Diensten des Grafen
von Helfen st ein, ging vor seinem eigenen Herrn her
und spielte ihm den Todtenmarsch. Er riß ihm den Hut
von dem Kopf, setzte ihn auf und rief ihm zu: Lange
genug habe ich dir zur Tafel gepfiffen, nun will ich dir zu
einem andern Tanz pfeifen. — Nichts konnte den Grafen
retten; umsonst warf sich seine Gemahlin vor den Barba-
ren auf die Kniee und flehete um sein Leben; umsonst hielt
sie ihr zweijähriges Söhnchen in den Armen und beschwor
sie, ihm seinen Vater nicht zu tobten; ihre Bitten fanden
kein Gehör, der Graf wurde vor ihren Augen niederge-
stochen, sie selbst aber von den rohen Menschen gemißhan-
delt. Sie rissen ihr das Geschmeide vom Hals, verwun-
deten das Kind in ihren Armen, setzten sie auf einen Mist-
karren, und führten sie so nach Heilbronn.
Von hier ging der Zug in das Mainzksche, wo sich
neun Städte mit den Bauern verbanden, und den Kur-
fürsten zwangen, ihre Forderungen zu unterschreiben. Von
Mainz zogen sie gegen Würzburg. Unterwegs wurden alle
Schlösser und Klöster geplündert und angezündet. Ein
fränkischer Ritter, Florian Geier, war ihr Anführer.
Auch der berühmte Götz von Berlichingen wurde ge-
zwungen, ihr Narr und Hauptmann zu werden, wie
er sich ausdrückte. Er zog mit ihnen vor Würzburg, das
ihm die Thore öffnete.
Eben so wild wie am Main wütheten die Bauern am
ganzen Nheinstrom bis nach Elsaß hinüber. Zuletzt be-
mächtigten sie sich auch der Stadt Zabern. Der Herzog
von Lothringen, der als Nachbar Gefahr für seine eigenen
Lande besorgte, bot in aller Eile seine Lehnsleute auf, suchte
bei auswärtigen Grafen und Herren Hülfe und nahm 6000
14. Bd. 2
- S. 324
1903 -
Langensalza
: Greßler
324
aus dem Krater geflossen zu sein scheint. Seine Trümmer bilden eine
Mauer von verschlackten Felsen, welche sich mitten durch die bewegliche
Asche erstreckt. Wir brauchten fast eine halbe Stunde, um den Gipfel
zu erreichen. Als wir auf der Spitze ankamen, waren wir erstaunt,
daselbst kaum soviel Platz zu finden, um bequem sitzen zu können.
Wir wurden durch eine kleine kreisförmige Mauer von Lava anfge--
halten, die uns den Anblick des Kraters entzog. Der Westwind wehte
mit solcher Heftigkeit, daß wir Mühe hatten, uns auf den Beinen zu
halten. Es war acht Uhr morgens, und wir waren erstarrt vor Kälte.
Jene Lavamauer hatte auf der einen Seite eine Öffnung, durch die
wir an den Boden des Trichters hinabstiegen, der etwa die Tiefe
eines gewöhnlichen Stadtturms hat. Die äußeren Wände des Kraters
sind beinahe senkrecht. Wir stiegen hinab auf einem Strich zerbrochener
Laven. Die Wärme war nur an einigen Spalten bemerkbar, aus
denen sich Wasserdünste mit Brausen entwickelten. Das Innere dieses
Trichters verkündet einen Vulkan, der seit Jahrtausenden nur durch
seine Seiten Feuer ausgeworfen hat. Das Majestätische dieser Gegend
beruht auf der Erhöhung über der Oberfläche des Ozeans, auf der
tiefen Einsamkeit dieser hohen Gegenden, und auf der unermeßlichen
Weite, welche das Auge von der Spitze des Berges umfaßt. Die
Reise auf die Spitze dieses Vulkans ist höchst interessant durch die
malerischen Schönheiten, die sich denen darbieten, welche die Majestät
der Natur lebhaft empfinden. Die Erfahrung hat die Reisenden be-
lehrt, daß die Spitzen sehr hoher Berge selten eine so schöne Aussicht
darbieten, wie die Bergspitzen, deren Höhe die des Vesuv, des Rigi
und des Pny de Dom nicht übersteigt. Kolossale Berge, wie der
Monte Rosa, haben eine so bedeutende Masse, daß die Ebenen nur in
einer großen Entfernung gesehen werden, und daß ein bläulicher Duft
gleichförmig über die Landschaft verbreitet ist. Der Pik von Teneriffa
vereinigt durch eine schlanke Gestalt die Vorteile, welche weniger hohe
Bergspitzen haben, mit denen, welche von einer sehr großen Höhe ent-
springen. Nicht nur entdeckt man von seinem Gipfel einen ungeheuren
Horizont vom Meer, sondern man sieht auch die Wälder von Tene-
riffa und den bewohnten Teil der Küsten in der Nähe. Man könnte
sagen, der Vulkan erdrücke mit seiner Masse die kleine Insel, welche
ihm zur Grundlage dient: er schwingt sich aus dem Schoß der Ge-
Wässer zu einer Höhe, die dreimal größer ist als die, in welcher im
Sommer die Wolken schweben. Wenn sein Krater, der seit Jahr-
Hunderten erloschen ist, Feuerströme ausspie, so würde der Pik, einem
Leuchtturme ähnlich, dem Schiffahrer in einem Umfang von mehr
als 260 Meilen zur Richtung dienen. Als wir auf dem äußern
Rande des Kraters saßen, richteten wir unsern Blick nach Nordwest,
wo die Küsten mit Dörfern geziert sind. Zu unsern Füßen gaben
Haufen von Dünsten, die beständig von den Winden getrieben wurden,
das mannigfaltigste Schauspiel. Jene gleichförmige Wolkenschicht,
15. Aus allen Erdteilen
- S. 524
1887 -
Münster i.W.
: Schöningh
524
Australien.
und stiegen Rauchwolken empor. Wir hatten eine größere Thätigkeit
des Vulkans vorausgesetzt, und so fühlten wir uns durch diesen Anblick
einigermaßen enttäuscht, trösteten uns jedoch damit, daß der neue Krater
mit dem Feuersee uns ein gewaltigeres Schauspiel bieten werden.
Ein Ritt von zwanzig Minuten, und wir waren am Vulkau-Hause
angelangt, wo ein großes, offenes. Holzfeuer angenehme Wärme verbreitete,
und wir unsere triefenden Kleider wechseln konnten.
Aus dem Lavasee des Kilauea.
Das ganze Haus machte deu Eindruck vou Sauberkeit und Behag-
lichkeit und war im Innern, des Weihnachtsfestes wegen, reich mit Ge-
winden von Immergrün und Farnkräutern, sowie mit Büscheln von
Silbergras geschmückt. Die wenigen Zimmer sind uur durch zwei Meter
hohe Graswände voneinander getrennt, ein Umstand, der das Besprechen
von Geheimnissen zu einer Unmöglichkeit macht; und heute Morgen beim
Erwachen ward ich zu meiner Überraschung gewahr, daß ich während
des Schlafes meine Hand durch die Wand hindurch in das austoßende
Gemach gestreckt hatte.
Je weiter der Abend vorschritt, um so herrlicher wurde der Anblick
des Kraters. Die feurige Wolke über dem neuen Krater nahm an
16. Theil 3
- S. 305
1834 -
Königsberg
: Bornträger
Inseln der Westküste.
305
aus der Erde hervordringen. Der schroffste Theil des Berges
blieb uns nun noch zu besteigen übrig, der Zuckerhut, welcher
den höchsten Gipfel bildet. Der Abhang desselben ist mit vulca-
nischer Asche und Bruchstücken von Bimsstein bedeckt, und so
steil, daß es fast unmöglich wäre, die Spitze zu erreichen, wenn
man nicht einem alten Lavastrom folgte, der einst aus dem Kra-
ter geflossen zu seyn scheint. Seine Trümmer bilden eine Mauer
von verschlackten Felsen, welche sich mitten durch die bewegliche
Asche erstreckt. Wir brauchten fast eine halbe Stunde, um den
Gipfel zu erreichen. Als wir auf der Spitze ankamen, waren
wir erstaunt, daselbst kaum so viel Platz zu finden, um bequem
sitzen zu können. Wir wurden durch eine kleine kreisförmige
Mauer von Lava aufgehalten, die uns den Anblick des Kraters
entzog. Der Westwind wehte mit solcher Heftigkeit, daß wir
Mühe hatten, uns auf den Beinen zu halten. Es war 8 Uhr
Morgens, und wir waren erstarrt vor Kälte. Jene Lavamauer
hat auf der einen Seite eine Oeffnung, durch die wir an den
Boden des Trichters hinabstiegen," der etwa die Tiefe eines ge-
wöhnlichen Stadtthurms hat. „Die äußern Ränder des Kraters
sind beinahe senkrecht. Wir stiegen hinab auf einem Strich zer-
brochener Laven. Die Wärme war nur an einigen Spalten be-
merkbar, aus denen sich Wasserdünste mit Brausen entwickelten.
Das Innere dieses Trichters verkündet einen Vulkan, der seit
Jahrtausenden nur durch seine Seiten Feuer ausgeworfen hat.
Das Majestätische dieser Gegend beruht auf der Erhöhung über
die Oberfläche des Oceans, auf der tiefen Einsamkeit dieser ho-
hen Gegenden, und auf der unermeßlichen Weite, welche das
Auge von der Spitze des Berges umfaßt. Die Reise auf die
Spitze dieses Vulcans ist höchst interessant durch die malerischen
Schönheiten, die sich denen darbieten- welche die Majestät der
Natur lebhaft empfinden. Die Erfahrung hat die Reisenden be-
lehrt, daß die Spitzen sehr hoher Berge selten eine so schöne
Aussicht darbieten, wie die Bergspitzen, deren Höhe die des
Vesuvs, des Rigi, und des Puy de Dome nicht übersteigt. Ko-
lossale Berge, wie der Monte Rosa, haben eine so bedeutende
Masse, daß die Ebenen nur in einer großen Entfernung gesehen
werden, und daß ein bläulicher Duft gleichförmig über die Land-
schaft verbreitet ist. Der Pik von Teneriffa vereinigt durch eine
schlanke Gestalt die Vortheile, welche weniger hohe Bergspitzen
haben, mit denen, welche von einer sehr großen Höhe entsprin-
gen. Nicht nur entdeckt man von seinem Gipfel einen ungeheu-
ren Horizont vom Meer, sondern man sieht auch die Wälder von
Teneriffa und den bewohnten Theil der Küsten in der Nähe.
Man könnte sagen, der Vulcan erdrückte mit seiner Masse die
kleine Insel, welche ihm zur Grundlage dient; er schwingt sich
Nösselts Geographie. 2te Ausl. Hi. 20
17. Quellenlesebuch für den Unterricht in der Länder- und Völkerkunde
- S. 127
1911 -
Hannover-List [u.a.]
: Carl Meyer (Gustav Prior)
— 127 —
dämmen stehend, teilen die weiten, wasserbedeckten Flächen in kleinere
Felder. Das Gitterwerk, das so entsteht, gibt der Reislandschaft ihren
eigentümlichen Charakter. Die braunen Dämme — die Stäbe des Gitters
— heben sich scharf ab von den spiegelnden Wasserflächen oder von dem
lichtgrünen Grasteppich, der daraus hervorwüchst. Die Farbe dieses Sammet-
teppichs, in weiter Ferne mehr smaragdgrün, in der Nähe freudig gelbgrün,
steht in reizendem Kontrast zu dem mannigfach gestalteten dunkelgrünen
Pflanzenschmuck des Vordergrundes, zu dem violettblauen Gebirgshinter-
gründe und zu den dunkelgrauen Monsunwolken, welche in mächtigen Haufen
über den lichtstrahlenden Himmel ziehen. Besonders hübsch erscheinen die
Reisfelder des niederen Gebirges, die bis zu tausend Meter aufsteigen und
oft in halbrunden Talmulden die Bildung eines riesigen griechischen Amphi-
theaters nachahmen; die braunen Dämme, in gleichen Abständen sich über
einander erhebend, entsprechen den Sitzreihen, wie man sie z. B. im Amphi-
theater von Syrakus so schön erhalten sieht.
(4. Vulkane.) Das Wunderland Java ist nicht nur für den Biologen,
sondern auch für den Geologen von höchstem Interesse, insbesondere für
das Studium der Vulkau-Entwicklung. Von den 51 größeren Feuerbergen,
welche in langgestreckter Kette die Insel durchziehen, sind 28 noch heute in
Tätigkeit. Trotzdem ich schon in Neapel, in Sizilien, auf den liparischen
und kanarischen Inseln die wunderbare Bildung der aktiven Vulkane in
mannigfaltigen Formen kennen gelernt hatte, trat sie mir doch hier (ebenso
wie gestern auf dem Kawa Mauuk) abermals in einer neuen Form eut-
gegen. Schon in weiter Ferne, in Garnt, fällt morgens, wenn das Ge-
birge klar und wolkenfrei ist, die absonderliche Form des Papandajan auf:
ein breiter, mächtiger Doppelkegel mit zwei Spitzen, welche durch einen sehr
breiten und tiefen Sattel getrennt sind. Der vordere (nördliche) Rand des
Sattels ist tief ausgeschnitten, und man blickt durch diesen Ausschnitt in
ein gewaltiges Amphitheater, aus dessen östlichem Teile beständig eine starke
Rauchsäule emporsteigt. Der Ausschnitt des gewaltigen Kraterrandes, der
12 Kilometer lang und 4 Kilometer breit ist, stellt die offene Bresche dar,
durch welche man bequem in den tiefen Grund des trichterförmigen Kraters
eintritt. Diese Öffnung ist die Folge der furchtbaren Explosion vom
12. August 1772, durch welche 40 Dörfer zerstört und 3000 Menschen
getötet wurden. Der ganze Gipfel des gewaltigen Vulkans wurde dabei
in die Luft gesprengt, und als Rest blieb der heutige abgestutzte Kegel des
Kraters übrig, aus welchem ein Drittel oder ein Viertel der nördlichen
Mauer ausgebrochen ist. Durch diese Bresche fließt der dampfende Bach
ab, längs dessen Ufern wir heraufgestiegen sind.
Die inneren Wände des ungeheuren Amphitheaters, die sich bis
270 Meter über seinen Boden erheben, sind größtenteils ganz nackt, aus
grauen, gelben, roten oder braunen Lavamassen gebildet. Der hügelige
Boden desselben ist mit weißen Sublimaten und gelben Schwefelkristallen
bedeckt und von zahlreichen größeren und kleineren Löchern durchbrochen, aus
denen kochendes Wasser und Schwefeldämpfe aufsteigen. Ein zweckmäßig
angelegter Pfad führt in vielen Windungen zwischen den brodelnden Kesseln
hin und auf Holzstegen oder Baumstämmen über die dampfenden Bäche
hinweg, die aus dem durchlöcherten Boden emporquellen. Auch hier müssen
wir aufmerksam den Weisungen des uns begleitenden Führers folgen, um
18. Deutsche Forschertätigkeit in Afrika und Asien
- S. 9
1910 -
Paderborn
: Schöningh
Besteigung des Kilnnandjaro 9
Schutt die nimmer ruhende Tätigkeit der Naturkräfte verrät,
ist von ganz eigenartigem Reiz.
Nun begannen wir keuchend über festen Fels und losen
Schutt hinweg den steilen Lavakamm zum Eis hinan zu
folgen. Alle 10 Minuten muhten wir ein paar Augenblicke
stehenbleiben, um den Lungen und dem Herzschlag eine kurze
Beruhigung zu gönnen, denn wir befanden uns längst über
Montblanc-Höhe, und die zunehmende Luftdünne machte sich
stark fühlbar. 8 Uhr 15 Minuten hatten wir über Schotter
hinweg eine Höhe von 5200 Meter erreicht und ruhten
sitzend eine halbe Stunde lang.
Ein Schluck von dem mit Zitronensäure versetzten Schnee-
wasser netzte den in der überaus trockenen Luft schmerzhaft
gewordenen Gaumen. Als wir den Blick zurückwandten,
schien es uns, als sei die Höhe des im vollen Sonnenlicht
rotbraun herüberleuchtenden Mawensi (5355 Meter) bereits
überstiegen. Wie Maulwurfshaufen lagen die zentralen Hügel
des Sattelplateaus unter uns in der Tiefe, zu welcher von
Süden her langsam Nebel heraufwallten. Über der Zone des
Urwaldes drängte sich eine dichte, silbergraue Wolkenmasse,
während weit draußen, über der Ebene, einzelne Kumulus-
wölken in der dunstigen Atmosphäre schwammen, vom Wider-
schein des ziegelroten Steppenbodens an der Unterseite rötlich
gefärbt. Das Unterland selbst aber war im Schleier der auf-
steigenden Wasserdämpfe nur in undeutlichen Konturen er-
kennbar. Dagegen blinkte und blitzte über uns der Eishelm
des Kibo gleichsam in Kampfeslust um die Verteidigung der
Bergfestung.
Weiter kletternd trafen wir kurz vor 9 Uhr an einen
Absturz zur Linken, der uns einen großartigen Niederblick in
das benachbarte, 800 bis 900 Meter tiefe Felstal eröffnete,
bis wir endlich um 9 Uhr 50 Minuten an der unteren Grenze
des geschlossenen Kibo-Eises, dem ersten afrikanischen Gletscher,
in 5480 Meter Höhe anlangten. Der Fels setzt an dieser
Stelle nicht in die sonst allerwärts an der Eisgrenze sichtbaren
hellblauen Schmelz- und Abbruchwände von 20 bis 30 Meter
Höhe ab, sondern geht in etwa 20 Meter Breite ganz
allmählich in die Eiskuppe über. Diese aber steigt schnell unter
19. Geographisches Quellenlesebuch der außereuropäischen Erdteile
- S. 18
1913 -
München
: Seybold
Teilnahme daran versagen, da mich dringende Schreibarbeit ans Zelt
fesselte. Zudem hegte ich auch keine Hoffnung mehr auf Erfolg; an
die Möglichkeit vollends, daß die beiden gesunden Löwen noch in der
Nähe sein könnten, dachte ich natürlich gar nicht. Und doch täuschte
ich mich. Denn kaum waren die beiden Askari, die ich zur Beobachtung
und eventuellen sofortigen Meldung an den diesseitigen Rand der Schlucht
entsendet hatte, außer Sichtweite, als der eine von ihnen, der Massai
Abdallah, in schnellem Laufe zurückkam, schon von weitem winkend.
Hier tat Eile not! Feder und Papier wurden beiseite geworfen. Auf-
springend riß ich den Hut vom Nagel, stülpte ihn auf und lud in vollem
Laufe die Büchse. Inzwischen hatte mich Abdallah erreicht. „Schnell,
schnell, Bana, dort liegen zwei große Löwen und schlafen, karibu sana,
ganz nahe!“ Zwei Minuten später betrachtete ich äußerst niedergeschla-
gen die ganz frischen Fährten und die noch warme Stelle, wo die beiden
Mähnenlöwen von den Askari auf fünfzig Schritt im Schlafe überrascht
worden waren. Die Büsche bewegten sich beinahe noch, wo die Raub-
tiere im Dickicht der Schlucht verschwunden waren.
b) Eine Kletterpartie auf unruhigem Boden.
Der Kissenji sich am nächsten erhebende Vulkan ist der Ninagongo,
dessen Fuß in dreistündigem Marsche zu erreichen ist. Sehr reizvoll
ist der Weg dorthin nicht, denn er windet sich durch eine ununterbrochene
Reihe von Feldern. Ja, selbst am Fuße des Berges war deren Zahl noch
so groß, daß wir bei der Aufrichtung der Zelte um einen freien Platz
in Verlegenheit gerieten. Aber Kissubi, der schwarze Fremdenführer,
der seit langem das Recht in Anspruch nimmt, jeden Europäer bis unter
den Gipfel hinauf zu geleiten, und der sich auch zu uns gesellte, wußte
Rat und zeigte uns ein Fleckchen, wo schon manches Zelt vor dem
unsrigen gestanden hatte. Denn es haben seit der Erstbesteigung des
Ninagongo durch Graf Götzen im Jahre 1894 nicht wenige seine Dienste
in Anspruch genommen. Als ein auffallend regelmäßiger, oben abge-
schnittener, typischer Schichtkegel hebt sich sein Hauptgipfel scharf
vom wolkenlosen Himmel ab, im Norden und Süden von je einem
niedrigen Seitenkrater begrenzt. Während Nord- und Südkrater an-
scheinend schon längst erloschen und bis oben bewaldet sind, macht
der in der Mitte gelegene Hauptkegel einen noch recht frischen Eindruck.
Der Pflanzenwuchs reicht nicht ganz bis zum Gipfel hinauf. Das letzte
Stück ist vielmehr nackte Lava und Asche, die mit der Zeit zu stein-
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1835 -
Eisleben
: Reichardt
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Königreich beider Sicilien.
Aetna am 25. Julius erstieg, traf auf der ganzen Südseite des
Berges nirgends eine Spur von Schnee, als in einigen Vertie-
fungen am Fuße des Kegels, während etwa 14 Tage früher be-
trächtliche Schneestreifen an seinem nördlichen Abhange sichtbar
waren. In der obersten Region erhebt sich auf einer weiten Ebe-
ne der 1000 F. hohe, steil in die Höhe steigende Aschenkegel des
großen Kraters, welcher an seiner Basis 2'/) Stunde im Umfange
hat. Das Hinausklimmen ist jedoch hier bei Weitem nicht so be-
schwerlich wie auf dem Aschenkegel des Vesuvs; denn auf letzterem
versinkt man tief in der trocknen und losen Asche und kommt oft
mit der größten Anstrengung beim Steigen mehr rückwärts als vor-
wärts; hier aber ist die Äsche größtentheils feucht und kompakt
und erlaubt sicher und fest aufzutreten. Nur verursacht die auf
dieser großen Höhe schon sehr dünne Luft, wie überhaupt auf be-
trächtlichen Berghöhen, den Meisten einige Beschwerden, und bringt
Kurzathmigkeit, welche zum öftern Stillestehen nöthigt, Herzklo-
pfen, Durst, Müdigkeit bei der geringsten Anstrengung hervor;
Andere aber empfinden davon wenig oder nichts. Der Gipfel des
Aetna hat 3 Spitzen, da sie aber in fast gleichschenklichtem Dreieck
gegen einander liegen, so wird immer eine derselben verdeckt und
daher erhielt der Gipfel den Namen il Bicorne (das Zweihorn).
Auf dem höchsten Gipfel nun, zwischen drei Spitzen, befin-
det sich der große Krater, dessen Beschreibung wir hier mit den
eigenen Worten eines Reisenden, der den Aetna 1820 bestieg,
folgen lassen. „Der Krater des Äetna erscheint in der Gestalt ei-
nes unregelmäßigen Ovals, und ist wenigstens dreimal so groß,
als der des Vesuvs. Er hat das Aussehen eines gewaltig großen
durch eine ungeheure aus Schlacken und Asche gebildete Scheide-
wand in zwei Theile getheilten Trichters mit zwei Mündungen
von ungleicher Größe, deren jeder neuerdings durch eine Scheide-
wand getheilt ist. Diese Scheidewand aber ist so niedrig, daß
man jene Mündungen nicht als vier verschiedene Krater, sondern
als zwei Oeffnungen eines und desselben Kraters zu betrachten hat,
die höchst wahrscheinlich etwas unter der Oberfläche des bemerkba-
ren Grundes wieder zusammenstoßen. Die größte Mündung hat
eine Oeffnung nach N., weil bei dem Ausbruche von 1787 ein
Theil des Kegels durch die Gewalt der Lava mit fortgerissen wur-
de. ^ Da der Krater mit jedem Ausbruche seine Gestalt und Größe
verändert, ja zuweilen in seine eigenen Eingeweide zusammenstürzt,
so ist jede auch noch so genaue Beschreibung desselben nur auf
eine Zeit gültig. Gegenwärtig (1820) mag sein oberer Umkreis
etwa y4 Stunden betragen. Sein Rand ist nicht durchgehends
gleich hoch, und von den drei Spitzen, welche er bildet, ist die
eine hoher als die andern. Auf der Nordseite ist derselbe sehr
steil abgeschnitten. Das Innere des Kraters bietet eine etwa 25
Fuß tiefer als der Rand liegende Fläche dar. Hier finden sich die