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Seiten
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Scnega mbien.
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und aus der Sahara als trockene Nordostwinde kommen. Seltsam
ist es, daß wahrend diese Winde auf die Eingebornen höchst nachthei-
lig wirken und unter andern Augenübel verursachen, unlängst ange-
kommene Fremde sie als sehr erfrischend und gesund rühmen, indem
die Lust trocken wird, der Körper seine Elastizität wieder erhalt, die
Krankheiten aufhören und die Fremden sich erquickt, erleichtert und
neu gestärkt fühlen. Während der Dauer der Harmattans ist das
Geräthe in den Häusern mit einem feinen Sandstaub bedeckt und
Tische und Stühle bekommen Risse.
Zu den merkwürdigsten Gewächsen dieses Landes gehört ohne
Zweifel der Baobab, Affenbrodbaum (Adansonia digitata,
nach dem berühmten Naturforscher Adanson, der im 18. Jahrhunderte
lebte und Afrika, vorzüglich Senegambien bereiste, so genannt), ein
Baum, dem man wegen seiner Größe mit Recht den Riesen, den
König des Afrikanischen Pflanzenreichs nennen darf. Sein Stamm
erreicht zwar nur bis zu den Zweigen eine Höhe von 12 bis 15 F.,
aber die Dicke desselben beträgt im Durchmesser 25—27 F. und mit-
hin im Umkreise 75—78 F., so daß 12 Männer ihn nicht umfassen
können. Die Krone wird gegen 70 F. hoch und breitet sich auf
120 F. weit aus. 'Die Wurzeln haben zum Theil eine Länge von
160 F. In den ersten Jahren wächst er schnell, nachher aber so
langsam, daß Adanson glaubt, dieser Baum gelange zu einem Alter
von mehreren Jahrtausenden *). Die ungeheuren Zweige senken sich
zuletzt, von ihrer Schwere niedergedrückt, mit ihren Spitzen auf die
Erde herab und verdecken, große Lauben bildend, den Stamm. Ein
solcher Baum bedeckt zuweilen eine Fläche von beinahe 200 shruthen
oder von ohngefähr 1| Ackern. Das Holz ist leicht, weiß und sehr
zart, daher auch der Stamm bei der geringsten Verletzung hohl wird;
die etwa 5 Zoll langen und 2 Zoll breiten Blätter sind gefingert, die
Blüthen weiß und die Früchte haben eine längliche, an beiden Enden
zugespitzte Form, sind gegen 18 Zoll lang und 6 Zoll breit, hängen
an fast 2 F. langen Stielen, und gleichen einer Melone. Die schwarz-
braune Schale der Frucht ist hart und holzig und mit 13 Furchen
gerippt, welche Anfangs mit einer.dünnen, seinen und kurzen Wolle
von grünlicher Farbe überdeckt sind. Mit der Reife verliert sich diese
Wolle und läßt die glatte, glänzend polirte Schale überall bloß. Sie
enthält ein Mark oder Fleisch von einem angenehmen säuerlichen Ge-
schmack, das frisch und getrocknet gegessen und als ein Hauptmittel
gegen die Ruhr benutzt wird. Aus der Rinde des Baums sollen die
Neger, wie Mollien sagt, ein unzerstörbares Tauwerk verfertigen. Übri-
*) Adanson fand in der Mitte des vorigen Jahrhunderts an Bäumen,
die erst 6 F. dick waren, Namen von Seefahrern aus dem 15. und
16. Jahrhunderte eingeschnitten, und diese Einschnitte hatten sich noch
nicht sehr erweiteet.
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Afrika.
der Blüthe ihrer Jugend, gleichsam auf ein gegebenes Zeichen mit einem
großen Geschrei in das Wasser stürzten und den Schiffen zuschwam-
men. Diese Mädchen ergriffen, was sich greifen ließ, Seile, Taue,
Einfassungen und Steuerruder, und schwangen sich mit einer beispiel-
losen Fertigkeit und Behendigkeit über Bord. Sie stürzten, so wie
sie vom Meerwasser trieften, mit unbeschreiblicher Heftigkeit auf die
sämmtlichen Matrosen, hingen sich an ihre Halse, und küßten sie mit
der größten Herzlichkeit, was hernach auch die Offiziere sich gefallen
lassen mußten. Der König, lange vorher von der Ankunft dieser Ge-
sandtschaft unterrichtet, hatte alle Befehle ertheilet, uns auf das Beste
zu empfangen, und alle nöthigen Anstalten zur schnellsten Abreise nach
dem Innern des Landes treffen lassen. Hunderte von stämmigen Ma-
degassen erwarteten das sämmtliche Gepäck, Waaren und Gerathe,
welche schleunig ausgeladen Zurden, um sie auf Tragbahren 12 Tage-
reisen weit nach dem Innern zu schaffen.
Nachdem die ganze Karawane, aus vielen hundert Lastträgern be-
stehend, beisammen war, zogen wir landeinwärts. 12 Tage dauerte
die Reise. Bald gingen wir auf Ebenen, bald zwischen Felsenschluch-
ten oder über Hügel und Berge fort; den größten Theil dieser ermü-
denden Reise legten wir in Booten auf großen Strömen zurück, wo-
bei nicht selten die Boote aus einem Flusse in den andern auf dem
Rücken fortgetragen wurden; überall erwarteten uns neue Schaaren
von Eingebornen, welche den Ankommenden alle Lasten abnahmen und
uns weiter geleiteten. Nachdem wir nun in den dichtesten Wäldern
auf Flüssen und Strömen, in Schluchten und Thalern herumgeirrt,
die Herrlichkeit, den Reichthum und die Fülle des Landes angestaunt,
unbekannte Gewächse von den seltensten Formen bewundert und ge-
sammelt, die überaus prachtvollen, noch nie gesehenen Vögel geschossen
und ausgebalgt hatten, von Stunde zu Stunde überrascht und ent-
zückt wurden, hob sich der Boden, die Flüsse wurden kleiner, die dich-
ten Urwaldungen lichter, hohe Bäume standen einzeln, Gebüsche und
Strauche nahmen uns auf, und wir hatten den Fuß der Gebirge er-
stiegen. Von da ging es immer rascher und schneller in die Höhe,
auf das in der Ferne sich erhebende Gebirge; wir fühlten uns von
einer reinern Luft angeweht, und die drückende Hitze der Thäler war
verschwunden."
„Endlich hieß es, wir wären in der Nähe der Hauptstadt. Zahl-
reiche Dörfer gruppirten sich, und Bewohner, welche uns am Wege
erwarteten und neugierig anblickten, schienen durch ihr Aussehen, Be-
tragen und das ganze Äußere ihrer Kleidung und Wohnungen einen
weit höhern Grad der Bildung und folglich die Nähe der Residenz zu
verrathen. Als wir uns derselben näherten, kam ein Haufen Volks
nach dem andern herbei, welcher uns mit einem furchtbaren Geschrei be-
grüßte und zur Stadt selbst geleitete. Wir wurden jetzt Spuren Euro-
päischer Thätigkeit ansichtig; nämlich Schanzen, nach den Regeln un-
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Kanarische Inseln.
genbaume mir Blumen beladen, Myrrhen und Eypressen umgeben dis
Kapellen, welche auf den meisten ifolirten Hügeln errichtet sind. Überall
sind die Grundstücke mit Kaktus und Agave umzäunt.
In diesem südwestlichen Theile der Insel befindet sich der berühmte
Pik von Teneriffa oder Pico de Teyde, der höchste Berg auf
den Kanarischen Inseln, der 11,500 F. hoch sich über der Meeres-
flache erhebt und in der Entfernung von 20 M. sehr genau gesehen
wird. Er ist ein Vulkan, so wie der Boden der sämmtlichen Kana-
rischen Inseln vulkanisch ist. Obwohl keine geschichtlichen Erinnerungen
vorhanden sind, daß der Gipfel des Piks Feuer ausgeworfen habe, so
ist dieses doch eine unbezweifelte - Thatsache, daß er einmal auch von
seinem Gipfel aus thätig gewesen sey, indem sowohl der Auswurf-
kegel, als der Krater, aus dem die Lava floß, noch vorhanden sind.
Dagegen kennt man seit der Mitte des 16. Jahrhunderts mehrere
geschichtlich aufgezeichnete Ausbrüche, die an verschiedenen Stellen an
den Seiten des Piks geschahen, von welchen der Ausbruch den 5. Mai
1706 der Stadt Guarachico, damals der schönsten und reichsten auf
der Insel, in einer herrlichen Gegend an einem Lorbeerwalde gelegen,
den Untergang brachte, indem ein zweifacher Lavastrom die ganze Stadt
verschlang, den Hafen ausfüllte und die ganze herrliche Gegend in
eine Wüste verwandelte, Hieraus ruhte der Pik von seinen Anstren-
gungen beinahe ein ganzes Jahrhundert. Allein erloschen war er nicht;
denn 1798 am 9. Junius öffnete er sich abermals durch den ihm
nahen Berg Cahorra. 3 Monate und 6 Tage hindurch wurden Lava
und Schlacken aus 24 F. Höhe aufgethürmt durch 4 Mündungen, und
Felsstücken 3000 F. hoch geschleudert. Seitdem ist der Pik wieder ruhig.
Der Pik von Teneriffa ist oft schon bestiegen worden. Es ge-
schieht dies gewöhnlich von der Stadt Orotava aus. Unter andern
Reisenden bestieg ihn der Britte Nennet am 16. September 1814,
den wir bei seiner Besteigung in Gedanken begleiten. Begicbt man
sich von Orotava aus auf den Pik, so kommt man Anfangs durch
ein sehr wohl angebautes Land. Die Garten dieser Stadt, zwischen
denen der Weg hindurch führt, gewahren den Anblick von Gewachsen
aus allen Erdtheilen. In einem dieser Garten steht ein sowohl wegen
seines Alters als wegen seines Umfanges berühmter Drachenbaum
(Dracaena Draco), der schon von den alten Guantschen als heilig
verehrt wurde und 1402 in derselben Größe wie jetzt befunden war.
Der Drachenbaum ist eine der am langsamsten wachsenden Pflanzen,
dennoch betragt die Höhe dieses gewaltigen Baumes über 60 F., und
der Umfang des Stammes an der Wurzel 45 Fuß, und 10 F. ober-
halb der Erde Halter noch 12 F. im Durchmesser. Nach einem Auf-
steigen von ohngefahr einer Stunde in einem tiefen Hohlwege kommt
man in eine Waldung von alten Kastanienbaumen, die mit baumähn-
lichen, 18 F. hohen Heidekraut untermischt sind. Man ist nun auf
der Ebene der Hügel, welche die Centralkette bilden, die Teneriffa durch-
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schneidet und sich gegen W. und N. bis an das Meer senkt. Man
sieht in den zerrissenen Klüften keine andere Steinarten als Lava und
Bimsstein. Die folgenden 2 Stunden steigt man über grünende Hü-
gel empor, und man macht bei einer kleinen aus der Lava hervorkom-
menden Quelle von salzigem Wasser Halt, um die Maulthiere zu tranken«
Je höher man nun steigt, desto mehr verschwindet die vegetabilische Erde
und macht den Laven und Schlacken Platz. Baume und Sträuche ver-
krüppeln sich, und man findet nur noch Ginster oder Pfriemkrat.
Während mehrerer Stunden erhebt sich der Fußpfad an einem
jähen Abhange, der aus Laven in großen Massen besteht, die stellen-
weise seltsame und phantastische Formen bilden. An einigen Orten sind
sie mit dünnen Lagen gelben Bimsteins bedeckt. Das Auge bemerkt
in jeder Entfernung nichts, als einen einzigen zusammenhängenden La-
vastrom. Je weiter man vorschreitet, desto mehr scheint die Lava mit
feiner Asche bedeckt zu seyn und die Massen der Bimssteine vermehren
sich, bis sie die ganze Oberfläche des Bodens bedecken. Endlich ge-
langt man auf eine ungeheure Ebene, welche Bennet die Bimsstein-
Ebene nennt, Andere die Ebene der Pfriemkrauter oder auch
die Ebene der Retamas nennen, weil man in dieser wüsten Ebene
von Vegetation bloß Gebüsche von Retamas oder Pfriemkrauter an-
trifft. Dieser schöne 9 F. hohe Strauch ist mit wohlriechenden Blu-
men bedeckt. Hier befindet man sich schon 8000 F. hoch und hier
pflegen Ziegenjager der Jagd. Der Pelz dieser Pikziegen ist dunkel-
braun und ihr Fleisch köstlich. Bis an den Eingang dieser großen
Ebene ist der Pik mit einem prachtvollen Pflanzenmantel bekleidet.
Hier aber ändert sich die Ansicht. Ungeheure Blöcke von Lava und
Bimsstein charakterisiren dieses Meer der Zerstörung, und die Fußbe-
kleidung muß sehr gut seyn, wenn sie aus diesen glasartigen Stoffen
nicht den Fuß verwunden lassen soll.
Aus der Ebene der Retamas gelangt man durch enge, von Berg-
strömen ausgehöhlte Schluchten auf eine höhere Gebirgsplatte, die Sta-
tion der Engländer (La estancia di los ingleses) genannt,
wo man eine Höhe von 9000 F. erreicht hat. Hier pflegt man zu
N übernachten. Zwei geneigte Felsen bilden eine Act von Höhle, wo man
einige Zuflucht findet. Die Nachte sind hier schon ziemlich kalt. Von
hier geht man nun über eine sehr steile Gegend zwei Stunden lang
nach einer kleinen Ebene Alta Vista genannt. Es ist dieses die
Station der Schneetrager, bis wohin ihre Maulthiere zu klimmen ver-
stehen. Man ist daselbst 9700 F. hoch. Über diesem Punkte beginnt
der M alp als, die Gegend des Vulkans, welche von aller Damm-
erde entblößt, nur mit Lava bedeckt ist. Durch einen kleinen Umweg
gelangt man in die-Eishöhle (Cueva de la Nieve), eine von
der Natur gebildete Grotte mitten unter Lavahaufen, mit Wasser und
Eis zum Theil gefüllt, und aus welcher die Eistrager den ganzen Som-
mer über dieses Erquickungsmittel in die Städte hinabtragen. Von
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Russisches Reich.
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Tage die Sonne durch dichte Dampswolken verfinstert, und die der
Wind mit unglaublicher Schnelle oft viele Meilen weit verbreitet. Nur
ein Fluß oder ein etwas breiterer Weg vermag die Fortschritte eines
solchen sich rastlos fortwälzenden Feuerstroms zu hemmen, der vorzüg-
lich bei Nacht ein fürchterlich schönes Schauspiel gewahrt. Diese Step-
pen haben einen theils sumpfigen und salzigen Boden mit kleinen Salz-
seen und trage dahin schleichenden Steppenbachen, theils einen sehr
festen, dürren, aus Thon, Letten, Sand, Eisentheilen und vielem Salz
und Salpeter gemischten Boden. Wo derselbe aus trockenem, salpe-
terhaltigen Letten besteht, wird er von der Hitze felsenhart und bekommt
ellentiefe Risse. In denjenigen Gegenden, welche Flugsand zum Grunde
haben, erglühet dieser durch den Sonnenbrand zu einer fürchterlichen
Hitze. Und doch zeichnet sich sonderbar genug dieser glühende Sand,
in welchem man kaum Vegetation für möglich halten sollte, durch einen
regem und üppigem Pflanzenwuchs vor dem Lettenboden aus. Im
spätem Herbst entwickelt sich von Neuem in den so ausgezeichneten
Salzkräutern eine eigene Steppenflor. Kein Land in der Welt er-
zeugt eine größere Mannichfaltigkeit von Salzpflanzen, als die dürre
Steppenfläche des südlichen Rußlands. Setzt man zu den Eigenthüm-
lichkeiten der leblosen Steppennatur noch ihre lebendigen Bewohner —
die nomadischen, mit ihren Heerden.unaufhörlich herumirrenden Hirten-
völker Tatarischer und Mongolischer Abkunft und die der Steppe eige-
nen Thierarten, von welchen hier aus der Klasse der Säugethiere nur
das Kameel, die Antilope, der Springhase, das wilde Urpferd, das
Steppenmurmelthier und die sich in manchen Gegenden ungemein häufig
vorfindende Zieselratte rc. genannt werden — so läßt es sich leicht be-
greifen, daß die Steppen ein von allen andern Europäischen Gegenden
höchst verschiedenes Bild darstellen, welches zwar mit dem kultivirten
Theile Europas an Ähnlichkeit keinesweges wetteifern kann, dennoch
aber in mancher andern Hinsicht dem Natur- und Menschenbeob-
achter reichen Stoff zu interessanten Beobachtungen darbietet. Offen-
bar sind die südrussischen niedern Steppen ein dem Meere abgewonne-
ner Boden, und machten ehemals einen Theil des schwarzen, Asow-
schen und Kaspischen Meeres aus.
Das Kirgisische oder Kalmückische Schlaf, das im euro-
päischen Rußland sich weniger häufig findet, als im asiatischen, wo es
besonders häufig von den Kalmüken, Kirgisen, Baschkiren, Barabinzen,
Buräten^ rc. auf den Steppen unterhalten wird, unterscheidet sich von
den gewöhnlichen Schafen vorzüglich durch seinen Schwanz, welcher kurz
und ein ungeheurer, walzen- oder polsterförmiger, nach unten zweithei-
liger Fettklumpen ist, der 10 bis 30 und mehr Pfunde wiegt und
das Thier, wenn es schnell gehen will, durch seine Schwere hin und
her auf die Seite zieht. Diese Schafe sind um vieles größer als die
gemeinen, meistens rothbraun oder schwarz, auch bunt gefleckt, und ha-
den eine grobe, kurze und silzhaarige Wolle. Von den zarten Lämmern
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Europa.
eine Stadt, die jetzt nach London, Paris und Eonstantinopel die volk-
reichste Stadt in Europa ist und in ihren 8000 Häusern eine Bevöl-
kerung von 450,000 Menschen hat. Außerdem kommen aber jährlich
im Frühlinge gegen 150,000 Menschen aus dem Innern des Reichs
hierher, theils als Arbeiter auf den Barken, theils als Maurer, Zim-
merleute rc.; von diesen bleibt gewöhnlich mehr als ^ den Winter
über daselbst, so daß man immer über eine halbe Million Bewohner
rechnen kann. Petersburg hat nicht den Vortheil der zauberischen Um-
gebung, der schönen Natur und einer malerischen Lage; vielmehr liegt
es niedrig auf einem flachen, meistens sumpfigen Moorboden (wo sich
in den Niederungen kaum Z F. tief schon Wasser findet, daher auch
die meisten Hauser wie in Venedig und Amsterdam auf einem Funda-
ment von Pfählen erbaut sind) und in einer Landschaft, die nirgends
jene schöne Abwechslung darbietet, welche die Lage vieler andern Haupt-
städte schmückt, sondern wo selbst noch jetzt, ungeachtet dessen was die
Kunst zur Verschönerung der Gegend am meisten auf der Südseite
der Stadt gethan hat, die Kultur in einiger Entfernung von dersel-
den, namentlich gegen O. und N. gering ist, und man außer so
manchen Dörfern und Lustschlössern und Landsitzen der Großen, nichts
als Wald erblickt. Desgleichen entbehrt Petersburg bei seiner sehr
nördlichen Lage, fast unter 60. Grad der Breite, eines milden Klimas.
Das Angenehmste sind die schönen hellen Sommernächte, die so klar
sind, daß man die ganze Nacht hindurch die feinste Schrift ohne Licht
zu bedürfen, lesen kann. Dagegen hat man freilich in vielen Winter-
tagen kaum 4 Stunden Tageslicht. In Rücksicht des Handels aber
hat Petersburg eine sehr günstige Lage; denn ein schiffbarer majestäti-
scher, 1200 F. breiter Strom, die Newa, welche aus dem großen
Ladogasee kommt, durchfließt in mehrere Arme sich theilend, die Stadt
und ergießt sich nach einem überhaupt 9 Meilen langen Laufe, in den
Finischen Meerbusen, der dicht bis an das Westende Petersburgs geht.
Dieser Fluß, von großer Tiefe und schöner Durchsichtigkeit seiner,blauen
Fluthen ist von schönen, aus Granitquadern ausgemauerten Kaien oder
Dämmen, mit Brustlehnen von Granit und gegittertem Eisen, mit
prächtigen Landungsplätzen eingefaßt, die sich längs der Newa und
ihrer Kanäle in ungeheurer Länge erstrecken und so einen mehrere Mei-
len langen Spaziergang gewähren, indem ein breiter Fahr- und wohl-
gepflasteter Fußweg, der an den Brustwehren hinläuft, die Reihe der
das Ufer schmückenden Palläste und prachtvollen Gebäude von dem
Flusse selbst scheidet. Zugleich dient das schöne, klare Wasser der Newa,
da Petersburg keine Brunnen hat, zum allgemeinen Trinkwasser. Allein
so große Vortheile die Newa der Stadt gewährt und einen der be-
merkenswerthesten Züge in dem Gemälde derselben bildet; so furchtbar
wird auch dieser Strom, wenn Stürme sich erheben, und dann diese
sonst spiegelglatten Fluthen maueräbnlich sich thürmen. Noch in fri-
schem Andenken ist jener schreckenvolle Tag, der 19. November 1824,
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Europa.
.reichliche Quellen und Wasserfalle; überall vereint sich das Großartige
mit dem Malerischen. Die Hügel sind mit Weinstöcken und Frucht-
baumen aller Art bedeckt. Die schönsten Thaler ziehen sich an den
Granitselsen hin, die von dem Kamme des Ocha-Gebirges auslau-
fen, dessen Zweige, mit Fichten, Eypressen, Eichen, Buchen und andern
kräftigen Baumen bekleidet, die Insel fast ihrer ganzen Lange nach
durchschneiden. Das Ocha-Gebirge liefert einen grünen Marmor von
außerordentlicher Schönheit. Der Boden dieser Insel ist mit Recht
seiner fetten Weiden wegen berühmt, und unter seinen Früchten zeich-
net sich vorzüglich die Feige aus, welche man hier von der besten Qua-
lität erndtet. Im N. der Insel liegt Orio, das alte Oreus,
dessen viel geschätzte Weinberge denen an den Ufern des Rheins sehe
gleich kommen. Die zahlreichen Produkte dieser Insel bestehen haupt-
sächlich aus Getreide, Wolle, Baumwolle, Öl, sehr geschätztem Honig,
Wein, frischen und getrockneten Früchten und Bauholz. An Vieh
ist Überfluß und man findet es hier von der schönsten Art. Die Insel
besitzt auch Eisen-, Kupfer-, Steinkohlen-, Bergkrystall- und Asbest-
Minen, die alle noch sehr ergiebig sind, warme Quellen und Thonerde,
die zur Verfertigung von sehr feinem Geschirr dient. In einem Theil
von Euböa ist der Boden gut angebaut, und blüht der Ackerbau;
doch könnten reichere Kapitalien und eine verbesserte Methode demsel-
den einen Schwung geben, der die Reichthümer dieses fruchtbaren
Bodens sehr vermehren würde. Das Holz, womit das Land theil-
weise bedeckt ist, könnte zum Schiffbau dienen, und die Ausbeutung
der Wälder würde der Insel einen Handelszweig verschaffen, der ihr
bis jetzt beinahe ganz fremd geblieben ist.
Die Insel Antiparos, eine der Cykladen, ist zwar sehr klein,
etwa H>M. groß mit 500 E., und ein bloßer Kalksteinfelsen, der
nur wenig Getreide, Gemüse, Wein und Baumwolle liefert, aber
merkwürdig wegen ihrer berühmten Stalaktitenhöhle, in welcher man
Stalaktiten in einer Länge von 20 bis 30 F. findet. Sie ist 80 F.
hoch, 100 F. breit und im Ganzen 1300 F. lang und mit einer fei-
nen, sonst nirgends gefundenen Art von Tropfsteinen überzogen, die den
Glanz und die Durchsichtigkeit von Krystallen haben, und die seltensten
Figuren von Pflanzen und andern Naturkörpern bilden. Ein Reisender, der
kürzlich diese Höhle besuchte, erzählt davon Folgendes: „An einem stei-
len Pfade zeigten uns die Führer eine mächtige Spalte im Felsen, an
deren Ende ein ungeheurer Stalaktit, welcher von der Decke bis an
den Boden reichte, wie eine Schildwache hingestellt schien vor dem
finstern Schlunde. Kaum hatten wir 15 bis 20 Schritte darin ge-
than, als das Tageslicht völlig erlosch und die Fackeln unserer Führer,
von der feuchten Atmosphäre halb erstickt, nur düster flammten. Dei
Weg wurde immer steiler und der Boden durch die Feuchtigkeit s>
schlüpfrig wie Eis. Ein Tau war das Einzige, an was wir uns hal-
ten konnten und dies rieb sich gewaltig an den scharf vorspringender
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Asien.
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Die Flach- und Tiefländer, welche an den Rändern des ge-
sammten Asiatischen Hochlandes liegen, sind vorzüglich: 1) auf der
Südseite Mesopotamien, die Syrisch-Arabische Wüste und Hindostan;
2) auf der Ostseite das Chinesische Tiefland, das sich am untern
Laufe der beiden Chinesischen Hauptströme Hoang-ho und Pang-tse-
Kiang ausbreitet; und 3) auf der Nordseite Sibirien, (mit Ausschluß
des östlichen Sibirien, das mit Gebirgsketten angefüllt ist) dieses größte
Tiefland Asiens, welches sich in einem kolossalen Maßstabe nach Lan-
gen- und Breitenerstreckung ausdehnt, von den nördlichen Rändern
des östlichen Hochasi'ens bis zur Küste des Eismeeres, westwärts vom
Ural begranzt, und eine Flache des einförmigsten Steppenbodens ist, in
deren jenseits des Polarkreises gelegenen Gegenden der Boden fast das
ganze Jahr hindurch gefroren ist, oder doch nur wenige Zoll von der
Oberflache unterwärts aufthaut. Große unzugängliche, den größten
Theil des Jahres mit Schnee und Eis belegte Moräste nebst vielen
sumpfigen Seen bedecken hier den Boden, der im Sommer an trock-
nen Stellen kaum etwas Gestrüpp und Moos hervorbringt. — An
seinem südwestlichen Ende, da wo die nördlichen Gränzgebirge des öst-
lichen Hochasiens und der Ural die große Lücke zwischen sich lassen,
hängt das Sibirische Tiefland fast ununterbrochen mit dem ausge-
dehnten Tieflande zusammen, dessen tiefste Stellen der Kaspische und
der Aralsee einnehmen und das man das Tiefland von Vorderasien
nennen kann. Ostwärts stößt es an das Alpenland Turkestans, süd-
lich an den Abfall des Paropamisus und des Plateaus von Khorassan,
und westwärts zieht es durch die Lücke zwischen dem Kaukasus und
Ural ans Asowsche Meer, über die Wolga an den Don nach Europa
hinüber. So weit dieses Tiefland zu Asien gehört, nimmt es einen
Flächenraum von 54,000 ss^M. ein, und begreift hier den größten
Theil von Turkestan, das Steppenland der Kirgisen und die Steppen
Orenburgs, Astrachans und Kaukasiens. Vorzüglich merkwürdig an
diesem Tieflande ist, daß es unter allen bekannten Tiefländern der
Erde das tiefste Niveau (wagerechte horizontale Fläche) hat, dessen tief-
sten Kessel der Kaspische und Aralsee *) einnehmen, und in welchem
ein beträchtlicher Theil des trocknen Landes (wahrscheinlich über 10,000
H3m.) zwischen der Kuma, dem Don, der Wolga, dem Ural, dem
Obtschei-Syrt, dem See Aksagal, dem untern Schon und dem Cha-
wat Khina (am Amu oder Gihon) tief unter der Oberfläche des Ozeans
liegt. Diese große Senkung der Erde wird um so wunderbarer, daß
unmittelbar daneben im S. die Gipfel des Kaukasus zu 16,000 und
im O. die Kette des Hindu-Kusch bis zu 20,000 F. aufsteigen.
Nirgends erscheinen auf der Erde Berghöhen und Tiefländer in so
auffallendem Kontraste.
*) Der Kaspische See liegt 300 und der Aralsee fast 200 F. tiefer als
die Flache des Meeres.
9. Bd. 2
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21h
Asien.
sten, wenn die Atmosphäre voll feuchter Dünste ist, und das Licht steigt
dann nicht selten bis in die Wolkenbezirke hinauf. Besonders erfol-
gen diese Lichtausflüsse auf warme Herbstregen und bei warm und feucht
bleibender Luft. Die Felder um Baku scheinen dann in vollen Flam-
men zu stehen. Aber dieses weiß - blaue Feuer zündet nicht und man
verspürt mitten darin nicht einmal Warme. Ost gerathen die Feuer-
massen wie ungeheure Irrlichter in Bewegung und ziehen über die
weiten Flachen hin. Doch dauert dies Flammenspiel nur bis in die
4te Stunde der Nacht. Zuweilen verschwindet es in den Ebenen und
zeigt sich nur an den Gipfeln der Vorgebirge, wo dann besonders der
Soghdo-Ku (Berg des Paradieses) ein prachtvolles Schauspiel dar-
bietet. Bei Ostwind findet diese Naturerscheinung niemals Statt,
wahrscheinlich weil alsdann die Atmosphäre zu kalt und zu trocken ist.
Astrachan ist eine der wichtigsten und ansehnlichsten Städte des
asiatischen Rußlands, 307 M. von St. Petersburg und 178 M.
von Moskau, und hat für Rußlands Handel nach dem Kaspischen
See und Persien die vortheilhafteste Lage. Sie liegt auf mehreren
niedrigen Hügeln einer von Armen der Wolga gebildeten Insel, welcher
Strom 12 Meilen unterhalb Astrachan mit mehr als 70 Armen zwi-
schen sandigen Inseln ins Kaspische Meer sich mündet. Diese gün-
stige Lage verschafft dieser Stadt Verbindung mit den reichsten und
fruchtbarsten Theilen des Reichs und mit den vorzüglichsten Hasen
des Kaspischen Meeres, und macht sie zur Handelsniederlage zwischen
Rußland auf der einen Seite und Persien, der Bucharei und Ostin-
dien auf der andern Seite. Die Schiffe, die von hier nach dem Ka-
spischen Meere segeln, haben, außer mit den Untiefen bei Astrachan,
auch noch mit 6 dergleichen auf der untern Wolga zu kämpfen, und
ungeachtet dieser Schwierigkeiten ist die Schifffahrt so beträchtlich, daß
jährlich 900 bis 1000 Schiffe mit einem Waarenwerthe von 13 bis 14
Millionen Rubel aus der Wolga nach Astrachan gelangen. Die Zahl
der Einwohner dieser Stadt betragt an 40,000. Ihre zahlreichen Kir-
chen, ihre schönen Obstgarten, ihre Weinberge, welche vorzüglich im
ganzen Rußland verschickte Trauben liefern, ihre großen Vorstädte, ihre
Festung (Kreml) machen auf den Reisenden bei ihrer Annäherung ei-
nen günstigen Eindruck, der aber verschwindet, sobald er die Stadt selbst
mit ihren hölzernen Hausern und ihren unregelmäßigen, kothigen und
ungepflasterten Straßen betritt. — Drei Bazare oder Chane sind
nach asiatischer Art für die vornehmsten Handelsgeschäfte bestimmt,
welche in dem einen ausschließlich von den Russischen, in dem zweiten
von den Asiatischen und in dem dritten von den Ostindischen Kaufleu-
ten gemacht werden, wovon die letzter» zwar nicht sehr zahlreich sind,
aber doch die wichtigsten Geschäfte machen und unverheirathet zusam-
men in einem großen hölzernen Gebäude leben.
Ungemein wichtig ist die Fischerei, welche die Bewohner Astra-
chans in der Wolga und in dem nahen Kaspischen Meere betreiben.
10. Bd. 2
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1837 -
Eisleben
: Reichardt
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Asien.
zu betrachten, die ihre Eltern und Verwandten verloren hatten und
nach der gewohnten Pflege und Nahrung kläglich in den Straßen
schrien; auf der andern Seite blieben sehr alte Leute unangetastet,
wahrend ihre Kinder und Enkel um sie her eine Beute des Todes
wurden.
Die Insel Rhodos, 21 □$>?. groß und von 20,000 Men-
schen bewohnt, liegt unweit der Südwestküste Natoliens, und ihre
Oberflache wechselt mit Bergen, sanften Anhöhen und lieblichen Tha-
lern, die bei dem wilden Klima mit einer ununterbrochenen Vegeta-
tion prangen. Große Waldungen verbreiten sich im Innern; auch
findet man ganze Myrthen- und Obstwaldchen, so wie viele Oliven-
baume. Viele Denkmäler auf dieser Insel rufen das Andenken des
Johanniter-Ordens (s. I. Band. S. 472) zurück, die von 1309 bis
1522 dieselbe besaßen, und daher Rhodiserritter hießen. Merkwürdig
war im Alterthum der Koloß von Rhodos, welcher zu den sieben
Wundern der Welt gerechnet wurde. Er stand am Eingänge des
Hafens von der Hauptstadt der Insel, die gleichfalls Rhodos heißt,
und war eine 70 Ellen hohe, aus Erz gegossene Bildsäule des Son-
nengottes oder des Apollo, und diente zugleich als Leuchthurm. Sie
soll auf zwei Felsen, die von einander 50 F. entfernt waren, gestan-
den haben, fo daß die Schiffe unter derselben wegsegeln konnten. Im
Innern war sie mit starken eisernen Ankern verwahrt, und damit sie
recht fest ruhte, mit Steinen ausgefüllt. Man konnte inwendig zum
Feuerbecken in die Höhe aufsteigen. Den Daumen der Hand dieser
Bildsäule vermochte kaum ein Mann zu umspannen. Sie hatte eine
vergoldete Strahlenkrone, Bogen und Pfeile, und war in einzelnen
Stücken gegossen und zusammen gesetzt. Ohngefahr 200 Jahre nach
Ehristi Geburt ward dieser Koloß vollendet, allein schon 50 Jahre dar-
nach stürzte ein Erdbeben, die überhaupt auf dieser Insel häufig sind,
denselben um, und so lag er über 400 Jahre in seinen Ruinen da,
bis nach der Eroberung von Rhodos durch die Araber, das Erz an einen
Jüdischen Kaufmann verhandelt wurde, der damit 900 Kameele belud.
Die 18—24 fum. große Insel Skio oder Ehios, welche
unweit der Westküste Natoliens liegt, von der sie nur ein schmaler
Meereskanal trennt, wird durch eine hohe, von N. nach S. ziehende
Bergketten-4n zwei Halsten geschieden, und besteht aus Kalkstein, ist
aber sehr fruchtbar an edlen Südfrüchten und an Wein; das Haupt-
produkt aber ist der Mastix, wovon sonst jährlich 50,000 Ctr. aus-
geführt wurden. Der Mastixbaum, von dem der Mastix, eine Art
Gummiharz (f. Ii. Band^ S. 252) in Tropfen herabrinnt, wachst
auf Ehios wild, ist jedoch zugleich ein Gegenstand des Anbaues. Die
mit der Gewinnung desselben vorzüglich beschäftigten Dörfer, deren 24
sind, heißen daher Mastixdörfer, stehen unter dem besondern Be-
fehle des Mastix-Aufsehers und genießen vor den andern Orten große
Vorrechte. Der Mastix fließt theils von selbst, theils durch gemachte