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Diagramm für Aktuelle Auwahl statistik

1. Heimatkunde von Passau - S. 12

1911 - München [u.a.] : Oldenbourg
12 Heimatkunde von Passau. rauschend wie ein wilder Gebirgsstrom sich dnrchzwyngt und speziell an der engsten Stelle (beim Johannisstein, einem in der Mitte des Stromes anfragenden Felsen) eine hochromantische Stromschnelle bildet. Erst von Wernstein an weitet sich das Tal wieder. Namentlich am rechten Ufer treten die Höhen etwas zurück und lassen Wiesen, Äckern und Einzelgehöften Platz, während links, wo die stolze Burg Neuburg vou der Höhe herabgrüßt, der Neuburger Wald noch steile Gehänge bildet und nur bei der sog. „Schwarzen Säge" ein Plätzchen für ein bescheidenes Häuschen frei läßt. Erst von dem Orte K e l l b e r g an treten die Ufer auf beiden Seiten etwas zurück; aber bis zur Mündung behält der Inn den Charakter eines wilden Gebirgsstromes bei, der über Felsklippen brausend dahinzieht. Diese ragen noch unmittelbar oberhalb der Mündung aus dem Wasser heraus und zeigen die charak- teristischen Strudellöcher (am Junkai). Bei seiner Mündung hat er eine Breite von 250 m (die Donau 175 in) und sein Gefälle ist so stark, daß er die Donau zum Teil zurückdrängt und stant^). Es hat den Anschein, als ob die Donau in den Inn münden würde, und man wäre fast versucht den nun vereinigten Strom Inn und nicht Donau zu nennen. Aber genaue Messungen haben ergeben, daß die Donau bis Passau 526 km, der Inn aber nur 432 km zurücklegt, die Donau also der längere Strom ist. Ähnlich verhält es sich mit dem Gebiet, das beide Flüsse entwässern; denn während die Donau ein Einzugs- gebiet von 50 400 qkm hat, beträgt das des Inns nur 26 000 qkm. Auch die Wasser- menge des Inns bleibt derjenigen der Donau gegenüber um rund 100 edrn in der Sekunde zurück. Die Donau führt also mit Recht ihren Namen von Passau aus weiter. An den Kiesbänken, die der Inn bei seiner Mündung ablegt, sehen wir, wie das Wasser die Steine verfrachtet und wieder ablagert. Diese Steine sind aber Fremdlinge in unserm Gebiet. Es sind Kalksteine, die der Inn aus den Alpen bis zu uns getragen und vielfach zu gauz feinem Sand zerrieben hat, den er an seinen Ufern ablegt. Dieser I n n s a n d spielt insofern eine Wirtschaft- liche Rolle, als er in den Gärten zur Lockerung der schweren Erde und wegen seines Kalkgehaltes als Düngemittel dient (Schulmuseum). Der Inn bringt aber nicht nur Steiue mit von den Alpen sondern auch Pslauzeu- samen und Keime, weshalb die Umgebung von Passau eine ziemlich reiche Alpen- s l o r a hat. Interessant ist, daß diesen Alpenpflanzen eine Schmetterlingsart gefolgt ist, die sonst in ganz Deutschland nicht mehr vorkommt und sich nur am Südhang der Donauleite zwischen Erlau und Obernzell findet. Es ist dies die alpine Form des Satyrus dryas2). Der Inn bildet wie die Donau auf der ganzen bisher besprochenen Strecke die natürliche Grenze zwischen Bayern und Osterreich. Erst oberhalb der Eisenbahnbrücke verläßt diese den Inn und zieht nun als künstliche Grenze, die durch Grenzsteine und künstlich gezogene Gräben angedeutet wird, südwärts über die Höhen des Kühberges und des W a l d s ch l o s s e s wieder hinab zum M ü h l b a ch - und Haibachtal um bei der unteren Eisenbahnbrücke die Donau zu erreichen. An Zuflüssen erhält der Inn zunächst von links her bei S ch ä r d i n g - Neuhaus die Rott, welche das an Getreide und Vieh reiche Rottal entwässert. i) Die Jnnbrücke bei Schärding ist genau noch einmal so lang als die untere Donaubrücke in Passau. 2) Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Lehrers Prell.

2. Der Oberflächenbau Deutschlands - S. 74

1900 - München [u.a.] : Franz
74 Das niedkrrheinische Schiefergebirgc. bei Manderscheid und die Papenkanle (556 m) bei Gerolstein. Da nun auch die ersten Stadien von Vulkanbildungen, die Maare, in der Vorder- Eifel zahlreich vertreten sind, so bietet dieselbe auf engem Raum die treffendsten Beispiele für deu ganzen Entwickeluugsprozeß und den Aufbau der Vulkane überhaupt. Die Maare der Vorder-Eifel, wie z. B. das bei Daun gelegene Weinfelder Maar, sind kreisrunde, in den devonischen Untergrund des Plateaus tief eingesenkte Seeaugen mit steilen Jnneugehängen, deren oberer Rand mehr oder weniger hoch mit schwarzen Schlacken und vulkanischen Tuffen und Sauden bedeckt ist. Diese vulkanische Umwandlung jedes Maares läßt uns in demselben das erste Stadium der Bildung eines Vulkans erkennen. Wo sich die Eruptionen aus einem derartigen Explosionstrichter, der nunmehr zum Maar geworden, längere Zeit hindurch wiederholt haben, hat sich um die Ausbruchsstelle ein immer höherer Wall von Schlacken, vulkanischen Tuffen und Sanden aufgehäuft und so ein richtiger Kraterrand gebildet. Wurde dieser Kraterrand von der nach- drängenden Lavamasse nicht durchbrochen, so bildete sich nach dem Erlöscheu der eruptiven Thätigkeit des Vulkans in der trichterförmigen Vertiefung ein echter Kratersee, wie dies z. B. an den beiden nördlichen Kratern des Mosenberges zu sinden ist. Wenn nun der Kraterrand von den nagenden Regenwassern wieder zerstört, die Aschensande und Tuffschichten bis auf den devonischen Unter- grund wieder fortgewaschen wurden, so blieb schließlich als letzter Zeuge der einstigen vulkanischen Thätigkeit an dieser Stelle eine nach unten sich trichterförmig verengende dichte Basaltmaffe übrig, die nur der innere Kern eines ehemaligen Vulkans, die Ausfüllung des allererst gebildeten Explosionstrichters oder Maares ist. Solche reine Basaltkegel, die letzten Resultate der mit den Maaren begonnenen vulkanischen Prozesse, sind die in großer Anzahl die Hohe Eifel überragenden Basaltkegel, wie z. B. die Hohe Acht, die ihre größere Erhebung über das Plateau nur dem Umstand verdanken, daß infolge ihrer frühzeitigen Entstehung in der Tertiärzeit die Abtragung des den Basaltkern umhüllenden Schlacken- und Aschenmantels vollständig gelungen ist. Neben den erloschenen Vulkanen verraten noch zahlreiche kohlen- saure Quellen, in der Eifel „Dreis" genannt, sowie Mofetten die ehemaligen energischen Eruptionen des Erdinnern, die in der Vorder-Eifel sowie in der Umgebung des Laacher Sees stattgefunden haben. So zählt man im Kreise Dann allein ea. 500 Sauerbrunnen; im Brohlthal brechen bei Erdarbeiten Kohlensäuredünste allenthalben aus der Tiefe hervor. 3. Nördlich vou der Linie Prüm—birgel—aremberg verschwinden die Spuren ehemaliger vulkanischer Thätigkeit, die Oberflächengestalt und Beschaffenheit des Plateaus nimmt wieder die gleiche Einförmigkeit wie in den Gebieten südlich von der Mosel-Lahnthalfnrche an: wir sind im

3. Der Oberflächenbau Deutschlands - S. 84

1900 - München [u.a.] : Franz
84 Das hessische Bergland. spatbasalten so verdeckt, daß sie nur an ganz vereinzelten Stellen zu Tage treten; dagegen haben mächtige Anhäufungen von losen Schlacken, von grauen trachytischen Aschen und Bimsstein und von dunkelbraunen Basalttuffen einen wesentlichen Anteil an dem Aufbau des Vogelsberges. Diese Schlacken- und Tuffagglomerate treten besonders am Rande des Gebirges, so bei Treis nordöstlich von Gießen, auf, wo auch der Rest eines Neben- kraters, der Aspenkippel, in allerdings ziemlich verwischter Form erhalten geblieben ist. Am Außenrand des Vulkangebietes finden sich auch die schönsten Basaltsäulen des Vogelsberges, so die 4 m hohen sechsseitigen Säulen am Bilstein bei Lauterbach oder die Säulenbildungen von Wilden- stein bei Büdingen. Während also der Außenrand des Vogelsberges durch das Hervor- treten kleinerer Erhebungen, die an manchen Stellen durch die schöne Anordnung der Basaltsäulen und durch steile Felsabstürze die Form vou Burgruinen nachahmen, ein ziemlich abwechslungsreiches Landschaftsbild darbietet, ist der höchste Teil des Gebirges, der zwischen den Orten Herchenhain, Lanzenhain, Ulrichstein und Rudingshain sich ausdehnende „Oberwald", eine einförmige, waldige Hochfläche von 650—700 m Meereshöhe, über welche die höchsten Punkte, wie der Taufstein (772 mj, der Hoherothskopf (767 m), der Sieben Ahorn (753 in), mit ihren breiten Kuppen nur wenig hervorragen. Von diesem hohen Zentralrücken strahlen radial nach allen Seiten die Erosionsthäler, welche auf der Höhe stets mit flachen Waldwiesen beginnen und erst in größerer Tiefe schärfere Thalfurchen iu den Basaltuntergrund einschneiden. Diese radial abfließenden Gewässer des Vogelsberges sammeln sich erst außer- halb der Grenzen des Gebirges zu größeren Flußläufen; auf der Süd- oftfette zur Kinzig, im Südwesten in der Wetterau zur Nidda, im Osten zur Fulda, im Norden zur Schwalm, einem Nebenfluß der Eder, und im Nordwesten zur Ohm und Lahn. Wegen der geringen Bevölkerungsdichte des Vogelsberges — seine Bewohner treiben der vortrefflichen Wiesen wegen vor allem Viehzucht — sind von den Quellthälern dieser größeren Flußgerinne bis jetzt nur drei (Nidder, Nidda und Wetter) durch Eisen- bahnen dem großen Verkehr erschlossen. 2. Die Rhön. Durch den 373 in hohen Landrücken von Schlüchtern, der als Wasserscheide zwischen Kinzig und Fulda stehen geblieben ist, steht der basaltische Vogelsberg mit der Rhön — ebenfalls ein basaltisches Gebirge, aber auf einer triasischen Basis — in Verbindung. Der Hauptunterschied zwischen dem alten Vnlkankegel des Vogelsberges und dem Rhöngebirg beruht jedoch weniger in der verschiedenen Unter- läge als in dem verschiedenen Auftreten der Eruptivmassen beider Gebirge: in dem Vogelsberg bildet der Basalt eine einzige zusammen- hängende Masse, in der Rhön dagegen ragen die jungvulkanischen Gesteine, vor allem Basalte und Phonolithe, in vereinzelten Kuppen und Kegeln aus dem Grundstock von Buntsandstein, dem teilweise noch Muschelkalk aufgelagert ist, empor und bilden, je nachdem diese Erhebungen

4. Der Oberflächenbau Deutschlands - S. 60

1900 - München [u.a.] : Franz
60 Die südwestdeutschen Stufenlandschaften. Alb; nur das mittlere Stockwerk des Lias, das vor allem aus grauen, weichen Mergeln mit einzelnen Kalkbänken zusammengesetzt ist, findet sich an den drei Rändern verhältnismäßig mächtiger vertreten. Mit weichen Mergelkalken, den Fundstätten der merkwürdigen Riesensaurier (Ichthyo- saurus), schließt der Lias nach oben ab; mit mergeligen, grau gefärbten Lagen, den sog. Opalinusmergeln, beginnt die nächst höhere Stufe, der Dogger oder braune Jura. Bald ändert sich aber die Beschaffenheit des Gesteins; an die Stelle der Mergel tritt ein meist gelb gefärbter Sandstein (Eisensandstein), der reichlich Eisenerzbeimengungen und stellenweise abbauwürdige oolithische Roteisenerzslötze enthält. In der oberen Abteilung des Doggers stellen sich über dem Eisensandstein kalkige und mergelige Bänke ein, deren Schlußglied, der Ornatenthon^ sogenannt nach den zahlreich in ihm vorkommenden Ammonitenarten (Cosmoceras ornatum 2c.), darum für das Juragebirge eiue besondere wirtschaftliche Bedeutung hat, weil er unter dem Jurakalk die erste Wasser- dichte Schicht bildet, aus der zahlreiche Quellen zu Tage treten. Die Hauptmasse der fränkischen Alb wird von kalkigen und dolomitischen Gesteinen gebildet, die unter dem Namen Jurakalk zusammen- gefaßt werden. Vier Abstufungen läßt dieser Jurakalk in der fränkischen Alb erkennen. Zunächst über dem Ornatenmergel des Doggers folgen mächtige Schichten eines weißen, in dünnen Bänken sehr wohlgeschichteten Kalkes, des sog. Werkkalkes, der in Hunderten von Steinbrüchen gewonnen wird. Darauf stellen sich grobklotzige Kalke ein, die voll von oft ver- kieselten Versteinerungen (Terebratula, Rhynchonella ?c.) sind und deshalb geradezu als Schwammkalk bezeichnet werden. Die Schwammkalke dienen dem nun folgenden Frankendolomit als Unterlage. Der Frankendolomit ist ein unrein-weißliches, bald gleichartig derbes, bald lückig-poröses, ungleichmäßig verfestigtes Gestein, welches infolge des verschiedenen Härtegrades seiner Teile in oft sehr abenteuerlich gestaltete Felsenformen verwittert. Als jüngstes Glied des weißen Juras stellt sich in der fränkischen wie in der schwäbischen Alb der Plattenkalk ein, der in unregelmäßigen Vertiefungen des Frankendolomites auf der Hochfläche in einzelne Partien verteilt ist. Die Lagerung der Juraschichten in der fränkischen Alb ist wie bei dem schwäbischen Jura — im Gegensatz zu dem stark zusammengefalteten Schweizer Jura — im allgemeinen eine regelmäßige: ausgedehnte, horizontal liegende Schichtenplatten setzen mit gleichförmigem Aufbau der einzelnen Jurastufen den ganzen Gebirgszug vom Rande der Donau- ebene bis zum oberen Main bei Lichtenfels zusammen; nur durch zahl- reiche Verwerfungen wird die regelmäßige Lagerung der niemals gefalteten Schichten gestört. Diese Verwerfungen, die am Westrand des Gebirges die Süd-Nord-, an dem Ostrand die Nordweft-Südostrichtuug einhalten, haben bewirkt, daß die Keuperschichten besonders von Osten her schwach muldenförmig eingesunken sind, so daß in der Oberpfalz die Abgrenzung des Gebirges gegen die Trias sich weniger scharf bemerkbar macht als

5. Der Oberflächenbau Deutschlands - S. 38

1900 - München [u.a.] : Franz
38 Die oberrheinische Tiefebene. Geschiebe wieder getrübten Fluten bespülen darum meist den Fuß steiler Hochufer, die teils aus jenen diluvialen Ablagerungen bestehen, die hier das Thal in großer Mächtigkeit ausgefüllt haben, teils von festen Gesteinsmassen (Gneis, Buntsandstein, Muschelkalk) gebildet werden. Da wo der Strom in seiner ausnagenden Thätigkeit auf festes Gestern oder aus feste Lagen schwerer Geröllmassen gestoßen ist, treten Strom- schnellen und enge, unzugängliche Schlünde, wie z. B. zwischen den Städtchen Groß- und Kleinlaufenburg, auf. Das Läugenprosil zeigt deshalb auch einen vielfachen Wechsel von Abstürzen und schwachen Gefällen. Die Fallhöhe des Laufenburger Strudels z. V. beträgt nahe an 5 in auf 1 km Länge; zwischen den Stromschnellen dagegen bewegt sich das Gefälle meist zwischen 1,2 ^/oo und 0,8 ^/oo, nimmt aber in den Woogen zunächst oberhalb der Felsschwellen bis zu 0,30/00 und noch weniger ab. Der Stromlauf des Rheines von seinem Ausfluß aus dem Bodensee bis zu seinem Eintritt in die oberrheinische Tiefebene ist also im ganzen ein geschlossener; nur vereinzelt und seit lange unverändert ragen über den Mittelwasserspiegel Kiesfelder und sonstige kleine Inseln auf. b) Der Rheiulauf von Basel bis Bingen. In scharfem Gegensatz zu der abwechslungsreichen Gestaltung des Stromgerinnes zwischen Stein und Basel steht das große Mittelstück des Rheines, dem durch die ebenmäßig geformte oberrheinische Tiefebene eine einheitliche Stromgestaltung aufgeprägt ist. Infolge der im ganzen gleichmäßigen Unterlage des Strombettes in der Rheinebene — zumeist diluviale Saude und Gerolle — ist die Längenprofilknrve des Rheins von Basel bis Bingen sehr schön ausgeglichen, d. h. dieselbe stellt im ganzen eine nach unten schwach gekrümmte Kurve dar. Nur im obersten Teil dieser Strecke, zwischen Rheinweiler und Breisach, dann abwärts noch einmal, zwischen Oppenheim und Mainz, zeigt die Längenprofilknrve schwache Krümmung nach oben. Die erste Abweichung von der normalen Gesällskurve rührt davon her, daß hier die Stromsohle, in den alten Geröllkegel des diluvialen Flnßes eingesenkt, durchaus von schweren Geröllen bedeckt ist, welche der Ausbildung des Gerinnes nach der Tiefe größeren Widerstand entgegenstellen. Die zweiterwähnte Zunahme des Gefälles von oben nach unten erklärt sich daraus, daß von Oppenheim an wieder Felsen und feste Thonbänke im Bett des Stromes sich bemerkbar machen. Trotz des im ganzen gleichmäßigen Verlaufs der Läugeuprofilkurve des Rheines innerhalb der oberrheinischen Tiefebene lassen sich an diesem Stromstück drei verschiedene Grundrißformen unterscheiden. In seinem Lauf zwischen den Vogesen und dem Schwarzwald zeigt der Strom in seinem starken Gefälle und in den unruhigen Bewegungen seiner Wasserführung noch vorwiegend die Eigenschaften des geschiebe- führenden Gebirgsstromes. Die Ufergelände sind größtenteils wenig höher als die das Strombett bildenden Wasserläufe und Kiesfelder, die eine Fläche von 1 - 2 km Breite, an einigen Stellennoch breitere Flächen

6. Der Oberflächenbau Deutschlands - S. 99

1900 - München [u.a.] : Franz
Der Thüringer Wald. 99 Norden der Jlmenauer Seitenkamm ab, der im K i ck e l h a h n mit 862 m gipfelt; als Gegenstück hiezn zieht vom Großen Finsterberg nach Süden die Gruppe des Adlerbergs, die in ihrem höchsten Punkt nahezu dieselbe Höhe wie der Kickelhahn, nämlich 849 in, erreicht. Vor allem durch diese Zerteilung des Horstes in scharf ausgeprägte Seitenkämme mit steilen Gehängen gegen die dazwischen liegenden Thäler und mit prallem Abfall gegen die Ränder des Gebirges erhält der Thüringer Wald einen nahezu alpinen Gebirgsban. Der herrliche Mischwald dagegen — in den unteren Lagen Buchen, in den oberen Regionen Fichten und Tannen, unterbrochen von wohlgepslegten Matten und Wiesen — und die dichte, bis in die höchstgelegenen Teile des Gebirges sich fortsetzende Besiedelnng lassen über den Charakter des Thüringer Waldes als eines Mittelgebirges keinen Zweifel entstehen. b) Bewäss erung und Weg netz. (Vergl. die entspr. Figur der Flnßprosil-Tafel.) Die ungemein wechselvolle Scenerie, welche dem Thüringer Wald mit Recht den Ruf des schönsten deutschen Mittelgebirges eingetragen hat, beruht vor allem auf seinem Reichtum an kurzen Querthälern, die von frischen, rasch dahinranschenden Gewässern durchflössen werden. Die Länge dieser tief und steil eingesenkten, von idyllischem Waldeszauber um- slossenen Thalgründe beträgt selten mehr als 12 km; die Folge davon ist, daß die Gewässer, die auf eine so kurze Strecke Fallhöhen von 340—470 m durchmessen, ein für ein Mittelgebirge außerordentlich steiles Gefälle auf- weisen. Das durchschnittliche Gefälle der Ilm und der Schleuse betrügt auf 1 km 27 m, das der Schönau, Gera und Lichtenau 31—36 m, das der Apselstedt sogar mehr als 40 m. Bei mehreren ganz kurzen Bächen, wie dem 6 km langen Effelderbach, dem 5 km langem Grumbach, dem 4x/2 km langen Farrenbach, steigert sich das durchschnittliche Gefälle auf 1 km bis zu 62, 71 und 85 m; auch das längste der Thäler des eigent- lichen Thüringer Waldes, das der Nahe, besitzt noch 28 m durchschnittliches Gefälle auf l km. Alle diese Querthäler sind im großen und ganzen Erosionsthäler, bei deren Anlage nur in vereinzelten Fällen Schichten- störuugen eine Rolle gespielt haben. Anders dagegen verhält es sich mit den beiden Längsthälern, welche den Südwestfuß bezw. den westlichen Teil des Nordostfußes des Gebirges begleiten, den Thälern der oberen Werra und der Hörsel. Die Thalfurchen dieser beiden Flüsse fallen mit tektonischen Linien und zwar mit den großen Dislokationen zusammen, welche während der Tertiärzeit den Horst des Gebirges quer zu den nordöstlich streichenden Falten des alten Hochgebirges abgeschnitten haben. In den eben genannten beiden Dislokationsspalten verlaufen die zwei Hauptverkehrsadern, nämlich 1. Eisenach—meiningen—kobnrg und 2. Eisenach—gotha—saalfeld, die den Thüringer Wald im Norden und im Süden umsäumen, und von welchen aus die eigentlichen Wald- bahnen stets paarweis von Norden und Süden her in das Gebirge ein- dringen. Zwei von diesen meist sehr kurz abschneidenden Seitenbahnen durchqueren das Gebirge vollständig und erlangen dadurch internationale 7*

7. Der Oberflächenbau Deutschlands - S. 72

1900 - München [u.a.] : Franz
72 Das niederrheinische Schiefergebirge. und durch das Hervortreten ostnordostwärts gerichteter Sättel quarzitischer Gesteine innerhalb der Grauwacken und Thonschiefer einige Aehnlichkeit mit den beiden südlichen Teilen des Schiefergebirges, dem Huusrück und dem Taunus, erhalten. a) Ueberschreiten wir die untere Mosel, etwa abwärts Kochem, und wenden uns der Hohen Eifel zu, so finden wir die Hunsrückschieser, welche die steilen Südhänge des Moselthales zusammensetzen, auch auf dem linken Moselufer bis zur Linie Andernach—mayen—manderscheid ausgebreitet; nur fallen die Schiefer der südlichen Eifel nicht wie die des nördlichen Hunsrück nach Südsüdost, sondern nach Nordwesten ein und zwar infolge des Umstandes, daß die ganze Eifel eine Mulde von devonischen Gesteinen vorstellt, deren jüngste Glieder, die lebhaft gefärbten oberdevonischen Mergelschiefer und Nierenkalke, am Südrand der Schneifel von Prüm bis Aremberg in nordöstlicher Richtung den mitteldevonischen Grauwacken aufgelagert sind. Von der Linie Koblenz—mayen an sinkt das bisher auf 600 in mittlerer Höhe sich haltende Devonplateau der Hohen Eifel auf ca. 300 in herab: wir sind am Südrand des tiefen N e u w i e d e r Beckens angelangt, einer wichtigen geognostischen Grenzlinie, die sich orographisch nur darum nicht so bemerkbar macht, weil der devonischen Grundlage des rautenförmigen Vierecks Mayen—kempenich—andernach— Koblenz zahlreiche Trachytkegel und vereinzelte Basaltkuppen aufgesetzt sind, die in ihren höchsten Gipfeln, wie dem Hochsimmer bei Mayen, dem Perlerkopf bei Kempenich, 575 bezw. 585 in erreichen. Diese und andere Berge der weltberühmten Umgebung des Laacher Sees besitzen alle noch die regelmäßige Form der Vulkankegel, deren gerade ab- geschnittene Spitze den trichterförmigen Krater enthält; der Kraterwall besteht stets aus locker aufgehäuften schwarzen Lavaschlacken (Lapilli) und sandigen Aschen, welche, aus dem Krater ausgeschleudert, sich all- mählich um die Eruptionsöffnung anhäuften; nach innen fällt der Kraterrand in schroffen Schlackenfelsen steil ab, nach außen dacht er sich flach mit einer Böschung von 20—25° ab. Die tiefste Stelle des ganzen, das starre Bild einer Mondlandschaft auf Erden wohl einzig nachahmenden Gebietes ist der La ach er See, dessen Spiegel 273 in über dem Meere gelegen und dessen größte Tiefe, obwohl er schon einmal tiefer gelegt wurde, immer noch 55 in beträgt. Diese tiefblaue, in wunderbarer Einsamkeit gelegene Seefläche, für welche die vor hundert Jahren gesprochenen Dichterworte: Stiller wie die ist keine Unter des Himmels Höh! auch jetzt noch volle Gültigkeit haben, ist kein echter Kratersee, sondern das Wasserbecken eines sog. Explosionstrichters, d. h. eines im ersten Stadium seiner Entwickelung stehen gebliebenen Vulkans, aus dessen Tiefe Wasser- dämpfe ausbrachen und vulkanische Aschen und Bimssteine, aber keine feste Lava ausgeschleudert wurden. Die trachytischen Bimssteintuffe und Aschen (Trasse) des einstigen Explosionskraters von Laach bedecken, mit

8. Geographisches Quellenlesebuch der außereuropäischen Erdteile - S. 19

1913 - München : Seybold
hartem Tuff geworden ist. Die Besteigung wurde nur mit einer be- schränkten Zahl von Trägern ausgeführt. In langsamem Anstieg mühte sich die kleine Karawane auf schmalen Pfaden durch eine Pflanzendecke, die von Hauptmann Herrmann als „Urbuschwald“ bezeichnet worden ist. Es ist ein oft undurchdringliches Gebüsch von krautartigen Sträuchern und meist nicht sehr hohen Bäumen. Nach dreistündigem, mühevollem Steigen wurde 5oo Meter unter dem Gipfel, im Sattel zwischen Mittel- und Südkrater, ein enges Lager bezogen. Dichter Nebel wogte um uns her und verschleierte die Aussicht auf den Gipfel. Und kaum war das letzte Zelt aufgeschlagen, so prasselte mit kolossalem Hagelschlag ein Gewitter hernieder und verwandelte die Gegend auf kurze Zeit in eine Winterlandschaft. Die Temperatur sank naturgemäß schnell, und die Kälte machte sich so unangenehm fühlbar, daß sich die armen Träger zum Schutz vor dem Unwetter unter die Zeltdächer drängten. Aber dann klärte sich der Himmel auf, und prachtvoll hob sich auf einmal der Gipfel des Vulkans als dunkle Silhouette gegen die vorüberjagenden Wolken ab. Wir hatten den Aufenthalt zu einer kurzen Mahlzeit benutzt, und nun wurde sofort der Anstieg zum Gipfel unternommen. Die Böschung steigt bis zu 35 Grad. Sie zu erklimmen war außerordentlich anstren- gend, da das naokte Gestein dem Fuß nur wenig Halt bot. Zudem machte sich die ungewohnte Dünne der Luft äußerst fühlbar, so daß man ge- zwungen war, fast alle hundert Schritte mit hörbar klopfendem Herzen sqhwer atmend stehen zu bleiben. Aber unermüdlich kletternd strebten wir vorwärts. Zehn Meter liegt der Kraterrand noch über uns. Die hämmernden Pulse zwingen uns zu nochmaliger kurzer Bast; hätten wir geahnt, welches Bild uns erwartete, so würden wir schneller geeilt sein. Denn verstummend blickten wir wenige Augenblicke später in eine riesige Arena von unbeschreiblicher Großartigkeit. Der abgestumpfte Gipfel des Ninagongo ist nämlich ganz von einem mächtigen, nahezu kreisrunden Explosionskrater eingenommen, dem Graf-Götzen-Krater. So habe ich ihn seinem kühnen Entdecker zu Ehren getauft. Die Innen- wände des Kraters lallen steil nach unten ab und enden hier auf einem völlig ebenen Lavaboden, in dessen Mitte zwei nebeneinanderliegende steilwandige Eruptionsschlote ausgesprengt sind, die sich wie eine etwas plattgedrüokte große Acht ausnehmen. Eine Vorstellung von den ge- waltigen Ausdehnungen des Graf-Götzen-Kraters vermögen am besten die von Oberleutnant Weiß ausgeführten Messungen zu geben. Danach be- trägt der Durchmesser des Kraters 1251 Meter, seine Tiefe i55 Meter 19 2*

9. Geographisches Quellenlesebuch der außereuropäischen Erdteile - S. 20

1913 - München : Seybold
und der Durchmesser der beiden Eruptionsschlote 336 bzw. 459 Meter. Der Anblick dieses riesigen Kraterloches ist überwältigend. Zu Graf Götzens Zeit, im Jahre 1894, war der Ninagongo noch in voller Tätigkeit, von der man Spuren selbst bis zum Jahre 1906 bemerken konnte. Jetzt lagen beide Schlote vollkommen friedlich da. Nur die zahlreichen damp- fenden Spalten und Risse im Kraterboden gemahnten an die schlummern- den vulkanischen Gewalten. Jeden Tag können diese mit neuer Tätigkeit erwachen. Denn die scheinbare Ruhe des Berges berechtigt nach dem Urteile Kirschsteins keineswegs dazu, den Ninagongo den erloschenen Feuerbergen der Erde zuzuzählen. Der Berg gilt den Eingeborenen als ,,wasimu“ — verhext — und die Legende geht, daß jeder sterben muß, der ihn besteigt. Nur wenige Aufgeklärte glauben nicht mehr daran. Auch Kissubi zog es vor, den Zorn des Berggeistes nicht heraufzube- schwören und im Lager zu verbleiben. Erst später, bei Kirschsteins Aufstieg, entschloß er sich widerstrebend, ihn bis zum Kraterrande zu begleiten. Das Echo eines abgegebenen Schusses bricht sich, wie ich mich selbst überzeugt habe, tausendfach an den Felsen, und es klingt, als rase der Schall ohne Unterbrechung an der Kraterwand herum, ohne den Ausweg finden zu können. Kein Wunder also, daß der Berggeist ob dieser Ruhestörung erbost ist. Sein Name ist Gongo. Er ist der oberste aller Geister; zu ihm gehen die Seelen der Verstorbenen und von ihm erhalten sie dauernden Wohnsitz in einem der Vulkane angewiesen. Bei dem Gongo wohnt ferner noch der Geist Liangombe mit seiner Mutter Nina Liangombe, seinem Vater Bawinga und seinem Großvater Njundo. Liangombe führt die Aufsicht über die Seelen derjenigen, die Böses getan haben; er bindet und schlägt sie. Namlagira und Mikeno sind Söhne des Gongo. Der Namlagira soll früher bei seinem Bruder gewohnt haben, von diesem aber vertrieben sein, weil er Feuer mitge- bracht und damit das am Berge vorhandene Wasser vernichtet habe. Auch mit seinem Vater Gongo soll der Namlagira tödlich verfeindet ge- wesen sein. Lange habe der Kampf unentschieden getobt, bis es dem Namlagira gelungen sei, mit einem Streiche den Kopf des Gongo ab- zuschlagen, wovon die abgeflachte Form des Hauptkegels herrühre. Nach einer Mitteilung vom Hauptmann von Beringe, der ich diese Angaben zum Teil entnehme, hat jeder dieser Geister seinen eigenen Priester, der am Fuße des Berges wohnt, die Opfer in Empfang nimmt und (he Entschlüsse des Geistes dem Opfernden übermittelt. Die Stellung eines solchen Priesters soll, wie ihm erzählt wurde, eine sehr einträgliche sein. 20

10. Geographisches Quellenlesebuch der außereuropäischen Erdteile - S. 154

1913 - München : Seybold
etwa 1000 m hohen Paß überschreiten. Jetzt geschieht dies mit der Eisenbahn, aber auch ein Fußgänger kann den Weg ohne große Mühe zurücklegen, obgleich der letzte Teil ziemlich steil ist. Anders war es, als es auf dieser Straße von Menschen wimmelte, die zu Tausenden hier entlang strömten und von denen viele noch schweres Gepäck tragen mußten. Damals war der Wall des Chilkootpasses auf der ganzen Welt verrufen. Auf der Südseite hat die Bergkette mit all ihren Tälern Der Chilkootpaß in Alaska mit passierenden Einwanderern im Jahre 1898. und Fjorden einst unter einer Eisdecke gelegen, und ihre Oberflächen- formen erinnern an andere gebirgige Küsten, die wir bereits kennen ge- lernt haben. Unser Weg geht jetzt nordwärts, und nach aller Erfahrung, die wir schon in anderen kalten Gegenden gemacht haben, sollte man glau- den, daß wir ebenfalls auf Eis oder auf Spuren ehemaliger Vereisung stoßen würden. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenigstens nicht mehr, so- bald wir die Region der ersten tiefen Bergseen verlassen haben und ein wenig weiter in das Land hineingedrungen sind. Dort hat die Landschalt einen ganz guten Charakter, und wir befinden uns nun in der zweiten 154
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