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Gegenden, namentlich in der Libyschen Wüste, bilden die dichtgedrängten Dünen-
züge förmliche Gebirgslandschaften. 4. Die Lehmwüste. Sie hat in der Sahara
die geringste Ausdehnung und findet sich in Einsenkungen, die ehedem Seebecken
waren. Der Boden besteht aus feinem Schlamm oder Lehm und ist gewöhnlich
stark von Salz durchsetzt. Fällt einmal ein Regenguß, so verwandelt er sich
in eine kotige Masse; dann wird er wieder hart und trocken und zerspringt in
der Hitze in Schollen. Nach Chavanne entfallen in der Sahara Mill. qkm
auf Stein- und Kiesflächen, 2 Mill. auf Gebirge, l1^ Mill. auf Dünengebiete.
Die westliche Sahara beginnt mit einem mehrere Tagereisen breiten Tieflands-
streifen, der am Atlantischen Ozean entlang zieht. Hohe Dünen bedecken die hafenlose Küste
und setzen sich ins Innere des Landes fort. Allmählich hebt sich der Boden ans 3—400 m,
Abb. 4. Karawane in der Dünenwüste.
wird aber noch öfter von tiefer liegenden Gebieten unterbrochen. So zieht sich eine breite
Senke, deren mittlerer Teil als El Dschuf, Bauch der Wüste, bezeichnet wird, in nö.
Richtung vom Senegal bis zur kleinen Syrte. In ihr liegt u. a. die große Oase Tuat
und das Gebiet der tunesischen Schotts (S. 16). In der W.sahara nehmen Dünenland-
schasten einen großen Raum ein (Abb. 4). „Man stelle sich ein Chaos von scharfgeschnittenen
Bergkämmen, von spitzen Zacken, von bald langgezogenen, bald halbmondförmig gekrümmten
Rücken vor, ein endloses Meer von großen Sandwellen mit staunenswert glatten Ab-
hängen, orangegelb oder rötlich widerscheinend, von tiefen Schluchten durchschnitten, in
denen der Mensch, verloren zwischen diesen wandernden Mauern, erstickt; man denke sich
alles dies schweigend, unbeweglich wie ein plötzlich erstarrtes wütendes Meer, alles aber
in eine solche Lichtglut getaucht, so erleuchtet durch die Macht der Sonne, daß man nicht
gelben Sand, fondern eine Anhäufung von Goldstaub zu sehen glaubt, und man wird ein
schwache Vorstellung von einer solchen Landschaft bekommen" (Schirmer). Eine Wanderung
2*
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Tertiärzeit entwickelte sich an verschiedenen Stellen eine lebhafte vulkanische Tätigkeit, wie
zahlreiche Kuppen und Kegelberge bekunden. In der Diluvialzeit empfing die Sahara
reichliche Niederschläge, und es bildeten sich große Flüsse, deren Lauf noch jetzt breite
Trockentäler deutlich erkennen lassen. Die heutigen Höhenunterschiede verdanken ihre Ent-
stehung Senkungen des Bodens, sowohl in Form von Graben- als Kesselbrüchen. Große
Flächen rutschten gegeneinander ab; es entstanden Talfurchen, die später durch das fließende
Wasser weiter ausgearbeitet wurden, und mehr beckenförmige Vertiefungen, in denen sich das
Abb. 5. Ausgehöhlter Pilzfelsen in der Wüste.
Wasser sammelte, die heutigen Oasen. Tie weitere Umgestaltung seit Beginn der Trockenzeit
ist hauptsächlich das Werk der täglichen Wärmeschwankung und des Wiudes.
Die überaus starken Wärmegegensätze zwischen Tag und Nacht (S. 22) bewirken,
daß sich die Gesteine ziemlich rasch abwechselnd ausdehnen und wieder zusammenziehen,
wodurch ihr Gefüge mit der Zeit gelockert wird. Es entstehen Risse, Sprünge, die sich
allmählich vergrößern und ein schaliges Abblättern der Oberfläche zur Folge haben. Bei
manchen Felsblöcken ist der Zusammenhang derart gelöst, daß sie bei einer geringen Er-
schütterung in Tausende von Stücken anseinandersallen. Kein Wunder daher, daß weite
Flächen der Sahara mit Gesteinsscherben und Splittern über und über bedeckt sind. Da
das Gestein von verschiedener Härte ist, erfolgt natürlich die Zerstörung sehr ungleich-
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mäßig, so daß Felsen von allen Größen und Formen aus den Gestemstrümmern hervor-
ragen. Dazu kommt dann als zweite umbildende und zerstörende Macht der Wind. Er
leistet eine doppelte Arbeit. Die eine besteht darin, daß er den Staub und Sand erfaßt
und oft weithin fortträgt. Daher sind die höheren Gebiete der Sahara meist Fels- und
Kieswüste. Der Wind bläst alle feinen Stoffe weg und lagert sie in den tiefer liegenden
Landschaften ab, wo darum die Scmdwüste vorherrschend ist. Die gewaltigen Dünen der
Libyschen Wüste und der w. Sahara sind nichts anders als Anhäufungen von Sand, den
der Wind von den Hochflächen und aus den Gebirgen hier zusammengeweht hat. Aber
der Wind trägt auch zur Zerstörung des Gesteins bei. Er dringt in alle Ritzen der
Felsen ein, bläst die feinkörnigen Bindemittel heraus und hilft so das Gefüge lockern. Ist
er mit Sand beladen, so übt er zugleich eine wetzende, abschleifende Wirkung aus (Kor-
rasion). Von dem heftigen Anprall der Sandkörner werden alle Felsoberflächen geglättet
und erhalten einen eigenartigen Firnisglanz. Die weichen Teile der Gesteine werden
natürlich stärker angegriffen und weggescheuert, und so bilden sich auf den Felsen eigen-
tümliche Streifen, Rillen und rundliche Vertiefungen. Aus der vereinigten Arbeit der
Wärmeschwankung und des Windes gehen oft die merkwürdigsten Gebilde hervor. „Hier
scheinen", schreibt Walther, „Pilze oder Kohlköpfe von rotem Granit aus dem Boden
zu wachsen (Abb. 5), dort bilden riesige Blöcke ein gewaltiges Haufenwerk. Tiefe Höhlen
kriechen in die Felsen hinein, als ob riesige Wühltiere sie ausgegraben hätten. Hier liegt
ein großer Block, der innen so hohl ist, daß ein Einsiedler leicht seine Wohnung darin
aufschlagen könnte. Überall erkennen wir mit wenig Phantasie grinsende Menschenköpfe
und abenteuerliche Tiergestalten". Eine häufige Erscheinung in der Sahara sind die
Zeugen, vereinzelt oder in Gruppen und Reihen aufragende Felsen, die als Überreste
einer zusammenhängenden, zerstörten Gesteinsdecke anzusehen sind.
Klima. Die Sahara gehört zu den heißesten Landstrichen der Erde. Im
Sommer steigt die Hitze um Mittag nicht selten aus 50 °, ja in der Arabischen
Wüste am Roten Meere hat man bei bedecktem Himmel schon 65 0 gemessen,
und der Sand soll sich auf 70 0 erwärmen, so daß man Eier darin sieden kann.
„In der Sahara ist die Erde Feuer und der Wind eine Flamme", sagt der
Araber. Im Gegensatze zu den Tagen sind die Nächte kühl. Man hat tägliche
Wärmeschwankungen bis zu 41 0 beobachtet, und im Winter fällt das Thermo-
meter des Nachts nicht selten auf 1—6 0 unter Null. Die Ursachen dieser
scharfen Gegensätze sind der kahle Fels- und Sandboden, der sich rasch er-
hitzt, aber auch ebenso schnell wieder erkaltet, und der fast immer wolkenlose
Himmel, der die Wärme ungehindert ausstrahlen läßt, wozu dann noch die weite
Entfernung der Sahara vom Weltmeere kommt, das nnr in den w. Küsten-
gegenden seinen Einfluß geltend machen kann.
Was die Sahara aber zur Wüste macht, ist nicht die Hitze, sondern der
Mangel an Niederschlägen. Ob es Gebiete in ihr gibt, die völlig regenlos
sind, ist allerdings fraglich, Selbst in den trockensten Gegenden hat man wölken-
bruchartige Güsse beobachtet; aber sie sind selten, und es können mitunter Jahre
vergehen, ehe ein Tropfen den Boden befeuchtet. Doch bildet sich bei der starken
nächtlichen Abkühlung häufig Tau. Infolge der Trockenheit ist die Sahara ohne
einen dauernd fließenden Wasserlauf. Zwar trifft man nicht selten auf Flußtäler,
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auf die Zahlung der schon erwähnten jährlichen Abgabe beschränkt. Als 1882 in Ägypten
ein Ausstand ausbrach, der sich insbesondere gegen den Einfluß Englands und Frankreichs
richtete, besetzten die Engländer das Land und brachten mit „Genehmigung" des Khediven,
aber unter dem Widerspruch des Sultans die ganze Verwaltung in ihre Hände. Jedem
Minister wurde ein englischer Staatssekretär beigegeben, das Finanzwesen nach englischem
Vorbilde umgestaltet, die ägyptische Armee aufgelöst und dann später durch englische
Offiziere neu eingerichtet. Außerdem blieben auch englische Truppen im Lande. In langen,
schwierigen Kämpfen wurde dann von den Engländern auch der ägyptische Sudan, der sich
1882 losgerissen hatte, wieder erobert (1899).
3. Der Sudan.
Bodengestalt und Gewässer. S. von der Sahara liegt der Sudan, das
„Land der Schwarzen" (Neger). Als ein 1000—1500 km breiter Streifen
erstreckt er sich vom Atlantischen Ozean bis zum Hochlande von Abessinien.
Die Südgrenze wird im W. durch den Busen von Guinea gebildet, weiter ö.
durch eine unter dem 5. Breitengrade verlausende Bodenanschwellung, die das
Kongobecken im N. umsäumt, und durch den Nordabsall des Ostafrikanischen
Hochlandes. Trotz seiner gewaltigen Ausdehnung (7 Mill. qkm, fast 3/4 der
Größe Europas) hat der Sudan ein ziemlich einheitliches Gepräge, nicht nur in
seinem geologischen Aufbau und seiner Oberflächenbildung, sondern auch in
Klima, Pflanzen- und Tierwelt und in der Kultur seiner Bewohner.
Das Grundgerüst des Landes bildet ein abgetragenes Faltengebirge der Urzeit aus
kristallinischen Schiefern mit Durchbrüchen von älteren Erstarrungsgesteinen, Granit,
Grünstein, Porphyr. In einigen Gebieten, besonders im W. und O., finden sich auch
paläozoische Schichten, und in der Tertiärzeit haben an manchen Orten vulkanische Aus-
brüche stattgefunden und z. T. hohe Kegelberge gebildet. Seit der paläozoischen Zeit ist
der Sudan nicht wieder vom Meere bedeckt gewesen. Daher ist die Verwitterung und Ab-
tragung weit vorgeschritten und fast das ganze Land eingeebnet worden. Nur Verhältnis-
mäßig kleine Gebirgsmafsen mit z. T. stark zerrissenen Formen haben sich erhalten. Unter
den Bodenarten hat der Laterit, ein rötlicher oder gelber Lehm, eine außerordentlich weite
Verbreitung. Seine Farbe verdankt er dem starken Gehalt an Eisenoxyd, wie denn auch
häufig Knollen von Brauneisenstein, mitunter bis zu 50 kg Gewicht, in ihm eingebettet
sind. Der Laterit erreicht oft eine Mächtigkeit bis zu 30 und mehr irr. Er hat gewöhnlich
ein lockeres, fchwammig-zelliges Gefüge und ist daher sehr wasserdurchlässig. „Selbst nach
einem starken Platzregen ist jede Pfütze binnen kurzer Zeit verschwunden, und mitten im
regenreichen Tropengebiete liegen die Bäche in den Lateritgeländen viele Monate trocken."
Unter dem Einflüsse der starken Regengüsse und des Sonnenbrandes verwandelt sich die
Oberflächenschicht oft in eine steinharte, schlackenartige, von Sprüngen zerrissene Masse.
Daher auch der Name, der vom lateinischen later, der Ziegelstein, abgeleitet ist. Diese
Beschaffenheit im Verein mit der Durchlässigkeit ist dem Pflauzenwuchse nicht günstig, wes-
halb auch in Lateritläudern Steppen und Sawannen eine so weite Verbreitung haben.
Größere Fruchtbarkeit findet sich nur da, wo das Land reichlich befeuchtet wird. Der
Laterit ist auf die Tropengegenden beschränkt, da große Hitze, der Wechsel von nassen und
trockenen Jahreszeiten und üppiger Pflanzenwuchs die Voraussetzung seiner Bildung sind.
In Afrika soll er 49 °/0 der Gesamtfläche einnehmen, in Südamerika 43, in Asien 16°/0.
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Extrahierte Ortsnamen: Englands Frankreichs Abessinien Guinea Ostafrikanischen
Hochlandes Europas Grünstein Afrika Südamerika Asien
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da, wo sich Seitentäler öffnen, auch fruchtbare Oasen. S. vom See hebt sich das Land
wieder und bildet das Wadi el Araba, das sich als südlichster Teil des Syrischen
Grabens bis zum Roten Meere fortsetzt.
Eine besondere Beachtung verdient der südliche, durch eine vorspringende Halbinsel
abgetrennte Teil des Sees. Er ist sehr seicht, und hier lag wahrscheinlich das fruchtbare
Tal Tiddim mit den untergegangenen Städten Sodom und Gomorra. Zwei deutsche
Geologen, Nötling und Blankenhorn, haben die Gegend eingehend untersucht, sind aber
bezüglich des Vorganges zu verschiedenen Ergebnissen gekommen. „Nötling bringt das
Ereignis mit einem vulkanischen Ausbruche in Verbindung, wie solche in geschichtlicher
Zeit hier noch stattgefunden hätten. Ganz in der Nähe, in Moab, zeigen sich überall
Spuren vulkanischer Tätigkeit. Durch ein Erdbeben sei ein verstopfter Ausbruchskanal
geöffnet worden, ein Ausbruch habe Asche und Lapilli ausgeschüttet und eine Rauchsäule
aufsteigen lassen: die Rauchsäule, die Abraham am Rande des Hochlandes bei Hebron sah,
„glich der Rauchsäule aus einem Schmelzofen". Blankenhorn dagegen bringt das Ereignis
in Verbindung mit einer weiteren Entwicklung der Grabenversenkung durch Untersinken
längs der Spalten. Er sieht darin die Fortsetzung oder das letzte Stadium der Vorgänge,
die die ganze Grabenversenkung gebildet haben. Den Feuer- und Schwefelregen erklärt er
durch hervordringende, durch Selbstentzündung in Brand geratene Kohlenwasserstoff- und
Schwefelwasserstoffgase. Die Bibelworte deuten auf Niederwerfen und Einsturz der Städte
durch Erdbeben. Die Städte wurden „umgekehrt". Die losen Massen auf der Talsohle
sanken ein, das Grundwasser brach hervor, und das Tote Meer überflutete die Niederung,
Erscheinungen, die ähnlich auch in neuerer Zeit, z. B. 1862 am Südende des Baikalsees,
beobachtet worden sind" (Th. Fischer).
Das Ostjordanland trägt in viel höherem Maße das Gepräge einer Hoch-
fläche als das Westjordanland. Nur nach dem Ghor hin ist es stark von
Schluchten zerrissen. Ö. vom Toten Meere erheben sich die Moabiterberge
und das schwer zugängliche Pisgagebirge mit dem Nebo. Die Landschaft
Moab hat fruchtbaren Boden und war im Altertum gut angebaut und dicht
bevölkert und hat auch heute noch neben Steppen Wälder und Ackerland. Weiter
n. liegt die Landschaft Hauran, ein Gebiet erloschener Feuerberge mit noch
wohlerhaltenen Kratern und großen Lavafeldern. Das Gebirge Hauran, dessen
höchster Punkt den Rigi übertrifft, wirkt als Regenfänger und entsendet nach
W. hin zahlreiche Bäche. Diese durchfließen die etwa 3099 qkm große, äußerst
fruchtbare Landschaft Nukra, die den besten Weizen der Erde erzengt und als
die Kornkammer Syriens bezeichnet werden kann. Auch das Gebirge selbst
liefert viel Getreide und trägt auf seinen Höhen schöne Wälder. Sonst ist das
Ostjordanland überwiegend Steppe, ein Land der Viehzucht.
Das Klima. Palästina hat zwei Jahreszeiten, Sommer und Winter.
Jener ist die Zeit der Dürre, wo vom Juni bis zum Oktober kein Wölkchen am
Himmel erscheint, dieser die Regenzeit, die gewöhnlich im Januar ihren Höhe-
Punkt erreicht. Auch Schnee fällt mitunter, verschwindet aber sogleich wieder,
und das Hochland hat auch einige gelinde Frosttage. Die mittlere Jahreswärme
beträgt in Jerusalem 17°; der Januar hat 8,4, der Juli 24,3°. Wärmer ist
das Küstenland, tropisch heiß das Ghor. Die Niederschlagsmenge, 60—70 cm,
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Extrahierte Personennamen: Abraham Blankenhorn Palästina
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einige Spitzen erreichen fast die Höhe des Moni Blanc. Die Täler aber sind
z. T. ungeheure Schluchten und auf weite Strecken ungangbar. Dadurch wird
der Verkehr zwischen den einzelnen Landschaften außerordentlich erschwert, aber
auch feindlichen Heeren das Eindringen und die völlige Bezwingung des Landes nnmög-
lich gemacht. — Der Abdachung des Landes entsprechend, liegt die Wasserscheide nahe
dem Ostrande, so daß die größeren Flüsse, der Sobat, der Blaue Nil und
der Atbara, sämtlich nach W. zum Nil strömen. Der Blaue Nil (Bachr el
Asrak), so benannt nach seinen häufig trüben Fluten, entspringt in dem
3000 qkm großen, in 1750 m Höhe gelegenen Tanasee. Der Fluß durchströmt
Abessinien in einem gewaltigen Bogen, oft Wasserfälle bildend, und sein mehrmals
schluchtenartig sich verengendes Tal ist bis 1000 m tief in das Hochland eingegraben.
Erdgeschichtlich betrachtet, ist das Hochland ein gewaltiger Horst, an dem das Land
auf allen Seiten abgesunken ist. Auch das Innere wird von Brüchen durchsetzt, woraus
Abb. 11. Tafelberge in Abessinien.
(Aus den Grundziigcn der Physischen Erdkunde von Supan.)
sich die verschiedene Höhe der Tafelstücke erklärt. Das Grundgerüst besteht aus archäischem
Gestein. Darüber lagern ungesaltene Schichten aus der paläozoischen und mesozoischen Zeit.
Das Ganze wird von einer Decke vulkanischen Gesteins eingehüllt, das aus den Bruchspalten
hervorgequollen ist. Seine heutige Gestalt aber hat das Hochland außer durch die Brüche
vor allem durch die Einflüsse der Witterung und des fließenden Wassers erhalten, die das
weichere Gestein ausgelöst und abgetragen haben.
Klima, Pflanzen- und Tierwelt zeigen je nach der Höhenlage der Landesteile
große Verschiedenheiten. Man kann drei Stufen unterscheiden. Die unterste Stufe, die
Kolla (bis 1700 m), hat tropische Hitze und ist zu einem großen Teile mit feuchtem Ur-
wald bedeckt. Nach der Höhe zu wird der Wald lichter und macht oft Sawannen mit
riesigen Affenbrotbäumen Platz. In diesen untern Gebieten hausen noch in Menge die
Riesen der afrikanischen Tierwelt: Elefanten, Nashörner, Flußpferde und Krokodile. Auch
Löwen und Panther sind häufig. Des ungesunden Klimas wegen sind diese Gegenden nur
dünn bevölkert, hauptsächlich von Negern. Die zweite Stufe, die Woina Dega (Wein-
land, 1700—2400 m), hat etwa das Klima Süditaliens und enthält die wirtschaftlich wert-
vollsten Landstriche Abessiniens. Lichte, spärlich verteilte Wälder wechseln mit wildreichen
sawannen und großen Flächen Kulturland. In den untern Lagen gedeihen Baumwolle,
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sanft ansteigender Kegel erhebt sich der Hauptgipfel aus eiuer 1800 in hohen
Ebene, durch sein Riesenmaß einen mächtigen Eindruck hervorrufend. Eine
Schnee- und Eiskappe, die aber erst bei 4000 m beginnt, krönt ihn. Im
übrigen bilden seine Abhänge eine öde Steinwüste ohne den Schmuck grüner
Wälder und frischer Matten. Armenien ist das Ursprungsland großer Flüsse,
der mesopotamischen Zwillingsströme En ph rat und Tigris und der Kura und
des Aras, die nach O. zum Kaspischeu Meere gehen. Außerdem besitzt Armenien
zahlreiche Seen, darunter als größte den Wan- und den Urmiasee, von denen
jeder etwa die siebenfache Größe des Bodensees hat.
Klima und Pflanzenwelt. Als meerfernes Hochland hat Armenien ein fest-
ländisches Klima mit wenigstens am Tage heißen Sommern und sehr kalten Wintern.
Beträgt doch in Kars das Januarmittel 140 unter Null. Die Niederschläge sind im all-
gemeinen gering, besonders im Sommer, und werden hauptsächlich von den Randgebirgen
aufgefangen. Doch fällt im Winter viel Schnee, der bis tief in den Frühling hinein liegen
bleibt und die Pässe ungangbar macht. Bei der Regenarmut und der hohen Lage des
Landes ist die Pflanzenwelt natürlich sehr dürftig. „Alle Hochländer sind kahl und fast
baumlos. Der Boden besteht weithin aus schwarzer Lava und grauen Tuffen, bietet aber
doch, wo er genügend bewässert wird, dem Ackerbau eine Stätte. In andern Teilen tritt
die düstere Lava zurück, aber die Hochebene bleibt eine Steppenlandschaft mit fahlen,
bleichen, in Graugelb und Graugrün getauchten Farben, übersät von Gefteinstrümmern,
überdeckt mit Schutt und durchzogen von Schluchten. Erst an den Rändern gegen das
Kaspische und das Schwarze Meer wird das Bild freundlicher, und sobald man die Küsten-
ketten überschritten hat, tritt feuchter Wald an die Stelle der dürren Steppe" (Sievers).
Auch die tiefeingeschnittenen und darum geschützten Täler sind frisch und grün. In ihnen
gedeiht sogar vorzügliches Obst, und die Aprikose hat hier ihre Heimat.
Tie Bevölkerung besteht etwa zur Hälfte aus christlichen Armeniern,
zu einem Viertel aus Kurden; den Rest bilden Tataren, Russen, Türken usw.
Die Armenier gehören zu den Jndogermanen. Sie sind hochgewachsene und kräftige
Gestalten mit großer Adlernase, reichem schwarzen Haar- und Bartwuchs und großen,
schwarzen Augen. Schon früh haben sie das Christentum angenommen und trotz aller
Bedrängnis durch den Islam festgehalten. Sie bilden eine eigene Kirche mit einem Patri-
ärchen an der Spitze, der im Kloster Etfchmiadsin wohnt. Da sie aber, ähnlich wie die
Abessinier (S. 58), lange Zeit von der übrigen Christenheit abgeschlossen waren, ist ihr Glaube
stark ausgeartet. Die Armenier sind ein geistig hochstehendes, friedliches, fleißiges und
strebsames Volk. In ihrer Heimat treiben sie vorwiegend Ackerbau und Viehzucht, doch
auch Handel. Oft sind sie furchtbaren Verfolgungen durch die Türken und Kurden ausge-
setzt gewesen. Bei den Metzeleien in den Jahren 1895 und 96 sollen 200—250000 ihr
Leben eingebüßt haben. Die Bedrückungen haben viele zur Auswanderung veranlaßt, und
man findet Armenier jetzt in ganz Vorderasien und Südosteuropa, besonders in den
Handelsstädten, wo sie als Kaufleute, Bankiers. Makler, Dolmetscher, wozu sie ihre hohe
Sprachbegabung besonders geeignet macht, als Handwerker, Diener und Lastträger leben. Ihr
Charakter ist nicht frei von großen Fehlern. Insbesondere artet ihr zäher Erwerbssinn
oft aus. Die armenischen Kaufleute nehmen es an Schlauheit und Geriebenheit mit den
Griechen auf (S. 91) und sind als Betrüger und listige Wucherer überall verrufen und
gefürchtet. Die Gesamtzahl der Armenier schätzt man 2lji—d Millionen. Die Kurden
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(@. 134). Das Tiefland enthält Erdöl, und die benachbarten Inseln Bangka
und Biliton haben reiche Zinnlager, die hauptsächlich von Chinesen aus-
gebeutet werden. — Die bedeutendsten Städte sind Palembang (60 000 E.)
in der so. Niederung und Padang (35 000 E.) an der Westküste.
J b) Java (122 000 qkm, 30 Mill. E., 219 auf 1 qkm) ist zwar die
kleinste, aber die schönste, fruchtbarste und an Erzeugnissen reichste unter den
großen Sundainselu, „die Perle in der Krone der Niederlande". Sie ist
1100 km lang, 55—200 km breit und größtenteils gebirgig. Sie enthält
121 Feuerberge, darunter 5 noch tätige, und ist das vulkaureichste Gebiet der
Erde. Neun dieser Berge ragen über 3000 m empor. An vielen Stellen
finden sich heiße Quellen, Schlammsprudel und Gasquellen, und häufig auf-
tretende Erdbeben zeugen von den unterirdischen Gewalten. Die Insel ist von
geradezu beispielloser Fruchtbarkeit und aufs vorzüglichste angebaut. Sie liefert
an Ausfuhrerzeugnissen mehr als die ganze übrige Indische Inselwelt, besonders
Rohrzucker, der in der Ausfuhr an erster Stelle steht, Reis, Kaffee. Tee,
Tabak, Baumwolle, Judigo, Vanille, Kakao, Pfeffer, Kokosnüsse usw. In
nenrer Zeit hat man in den höheren Gebirgslagen mit gutem Erfolg den in
Amerika einheimischen Fieberrindenbaum, aus dem das bekannte Fiebermittel
Chinin gewonnen wird, angepflanzt. Die Insel wird nach allen Richtungen
hin von wohlgepflegten Landstraßen und Eisenbahnen (3850 km) durchzogen,
so daß die Erzeugnisse leicht an die Küste geschafft werden können.
Von der außerordentlichen Fruchtbarkeit Javas zeugt auch die zahlreiche Bevölkerung,
die an Dichte der der Nheinprovinz nahekommt. Die Hauptstadt und der erste Handelsplatz
ist Batavia (140000 E.). Von den Bewohnern sind etwa 3000 Europäer, 30000 Chinesen.
Die tiefgelegene, ungesunde Altstadt, die nach dein Muster holländischer Städte angelegt ist
und von vielen Kanälen durchzogen wird, ist der Sitz des Geschäftsverkehrs und der Wohnplatz
der ärmeren Bevölkerung. Die vornehmere Welt wohnt in dem höher und gesünder ge-
legenen Neubatavia mit der Gartenvorstadt Weltevreden (Wohlzufrieden), dem Wohnsitz
der Europäer. „Hier haben die holländischen Kaufleute und Beamten ihre Wohnhäuser und
Villen, hier befinden sich die großen Gasthöfe, hier die Klubs und Parkanlagen, Still und
vornehm liegen die schönen, weißschimmernden Bauten im dunkeln Grün hoher Fruchtbäume
und indischer Feigen." 58 km landeinwärts, von frischer Bergluft umweht, Buitenzorg
(beutensorg), d. h. Ohnesorge, der Erholungsort der Europäer, mit einem großen Botanischen
Garten, „einem Wunder der Tropen und einzig in seiner Art." Eine zweite bedeutende
Handelsstadt ist Surabaja (150000 E.), im Innern liegt Surakarta (120000 E.).
In der Sundastraße, die Java von Sumatra trennt, liegt eine Anzahl vulkanischer
Inseln, von denen eine, Krakatau, durch eine der furchtbarsten Ausbrüche, die man kennt,
berühmt geworden ist. Der 800 m hohe Feuerberg hatte 200 Jahre lang geruht, bis er
1883 wieder in Tätigkeit geriet. Nachdem er eine Zeitlang gewaltige Mengen von Rauch
und Asche ausgespieen hatte, erfolgte plötzlich eine uugeheuere Explosion, deren gewaltige
Donnerschläge bis Ceylon und Westaustralien, d. h. über eine Fläche von mehr als der
Größe Europas, gehört wurden. Der Vulkan war in der Mitte durchgeborsten und seine
eine Hälfte nebst dem größten Teile der 33 qkm großen Insel bis zu einer Tiefe von
10*
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Extrahierte Personennamen: Ohnesorge Surakarta
Extrahierte Ortsnamen: Padang Niederlande" Amerika Buitenzorg Sumatra Ceylon Westaustralien Europas
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300 m ins Meer hinabgesunken. Der Einbruch erzeugte eine gewaltige, stellenweise bis
36 m hohe Flutwelle, die sich verheerend über die Nachbarinseln und die Westküste Javas
ergoß, ganze Städte und 40000 Menschenleben vernichtete und sich abgeschwächt über den
ganzen Indischen, den Großen und selbst einen Teil des Atlantischen Ozeans verbreitete.
Zu gleicher Zeit rief die Explosion auch cine Luftwelle von solcher Gewalt hervor, daß sie
fast auf der ganzen Erde rasche Schwankungen des Barometers verursachte. Vier- bis
fünfmal hat sie die Erde umkreist und zwar mit einer Geschwindigkeit von 1000 Km in
der Stunde. 10 Stunden uach dem Ausbruche wurde sie in Berlin bemerkt, und 36 Stunden
später erschien sie zum zweitenmale; sie hatte also in dieser Zeit den Weg um die Erde
gemacht. Gewaltig waren auch die Auswurfstoffe. Man hat sie auf 18 edkm geschätzt,
und sie verbreiteten sich über eine Fläche von der Größe der Provinz Westfalen. Steine
von Kopfgröße sind 20, solche von Faustgröße 40 km weit geschleudert worden, und feine
Aschenteilchen wurden bis zu einer Höhe von 40—60 km emporgerissen. In den auf den
Ausbruch folgenden Monaten beobachtete man in Asien, Europa und Nordafrika eigentüm-
liche Dämmeruugserscheinungen. „Nach Sonnenuntergang war das Firmament mit tiefer
Purpurglut Übergossen, die außerordentlich lange anhielt und erst spät der vollen Finsternis
Platz machte." Man führle diese Erscheinungen auf seine Staubmassen zurück, die beim
Ausbruch des Krakatau in die Höhe getrieben und dann mit den Luftströmungen fort-
geführt waren. Diese Ansicht wurde dadurch bestätigt, daß mau vielerorts den Schnee mit
Staub bedeckt fand, der sich bei der Untersuchung als vulkanische Asche erwies. Berech-
nungen ergaben, daß die die Dämmerungserscheinungen hervorrufenden Staubmassen
40—60 km hoch über der Erde schwebten.
c) Börneo (758000 qkm, 2 Mill. E.) ist die drittgrößte Insel der Erde,
fast so groß wie Skandinavien. Das noch größtenteils unbekannte Innere wird
von einein alpenhohen Gebirge erfüllt, das strahlenförmig Äste nach den Küsten
hin entsendet. Die wirtschaftliche Entwicklung der Insel steht noch in den
Anfängen. Außer Erzeugnissen der Pflanzenwelt scheinen auch reiche Bodenschätze
vorhanden zu sein: Gold, Eisen, Kupfer, Stein- und Braunkohlen, Erdöl,
Edelsteine. Den Bergbau betreiben hauptsächlich Chinesen. Die wichtigste
Ansiedlung ans niederländischem Gebiet ist Bandschermasing (17000 E.),
nahe der Südküste. Der englische Besitz im N. umsaßt etwa 13 der Insel.
d) Zelvbes (179 000 qkm, l2 8 Mill. E.) wird durch drei tiefeindringende
Meerbusen in vier langgestreckte Halbinseln gegliedert. Es ist ganz gebirgig
und ebenfalls vulkanisch. Nur die Nordhalbinsel ist völlig unterworfen und gut
angebaut. Sie liefert besonders große Mengen ausgezeichneten Kaffees. Die
Hauptstadt ist Makassar (26000 E.).
e) Die Kleinen Sundainseln bilden die ö. Fortsetzung von Java. Die
wichtigsten sind Bali, Lombok, Snmbava, Flores (15400 qkm), Timor
(31000 qkm) und Sumba.
f) Die Molnkten oder Gewürzinseln, zwischen Zelebes, Neuguinea und
den Kleinen Sundainseln, verdanken ihren Namen ihrem Reichtum an Gewürzen.
Sie sind die Heimat der Muskatnuß und der Gewürznelken. Die beiden größten
Inseln sind Halmahera und Ceram (zusammen 55 000 qkm).
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Extrahierte Personennamen: Java
Extrahierte Ortsnamen: Javas Atlantischen_Ozeans Berlin Westfalen Asien Europa Nordafrika Skandinavien Bali Lombok Snmbava Timor Neuguinea