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Gegenden, namentlich in der Libyschen Wüste, bilden die dichtgedrängten Dünen-
züge förmliche Gebirgslandschaften. 4. Die Lehmwüste. Sie hat in der Sahara
die geringste Ausdehnung und findet sich in Einsenkungen, die ehedem Seebecken
waren. Der Boden besteht aus feinem Schlamm oder Lehm und ist gewöhnlich
stark von Salz durchsetzt. Fällt einmal ein Regenguß, so verwandelt er sich
in eine kotige Masse; dann wird er wieder hart und trocken und zerspringt in
der Hitze in Schollen. Nach Chavanne entfallen in der Sahara Mill. qkm
auf Stein- und Kiesflächen, 2 Mill. auf Gebirge, l1^ Mill. auf Dünengebiete.
Die westliche Sahara beginnt mit einem mehrere Tagereisen breiten Tieflands-
streifen, der am Atlantischen Ozean entlang zieht. Hohe Dünen bedecken die hafenlose Küste
und setzen sich ins Innere des Landes fort. Allmählich hebt sich der Boden ans 3—400 m,
Abb. 4. Karawane in der Dünenwüste.
wird aber noch öfter von tiefer liegenden Gebieten unterbrochen. So zieht sich eine breite
Senke, deren mittlerer Teil als El Dschuf, Bauch der Wüste, bezeichnet wird, in nö.
Richtung vom Senegal bis zur kleinen Syrte. In ihr liegt u. a. die große Oase Tuat
und das Gebiet der tunesischen Schotts (S. 16). In der W.sahara nehmen Dünenland-
schasten einen großen Raum ein (Abb. 4). „Man stelle sich ein Chaos von scharfgeschnittenen
Bergkämmen, von spitzen Zacken, von bald langgezogenen, bald halbmondförmig gekrümmten
Rücken vor, ein endloses Meer von großen Sandwellen mit staunenswert glatten Ab-
hängen, orangegelb oder rötlich widerscheinend, von tiefen Schluchten durchschnitten, in
denen der Mensch, verloren zwischen diesen wandernden Mauern, erstickt; man denke sich
alles dies schweigend, unbeweglich wie ein plötzlich erstarrtes wütendes Meer, alles aber
in eine solche Lichtglut getaucht, so erleuchtet durch die Macht der Sonne, daß man nicht
gelben Sand, fondern eine Anhäufung von Goldstaub zu sehen glaubt, und man wird ein
schwache Vorstellung von einer solchen Landschaft bekommen" (Schirmer). Eine Wanderung
2*
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mäßig, so daß Felsen von allen Größen und Formen aus den Gestemstrümmern hervor-
ragen. Dazu kommt dann als zweite umbildende und zerstörende Macht der Wind. Er
leistet eine doppelte Arbeit. Die eine besteht darin, daß er den Staub und Sand erfaßt
und oft weithin fortträgt. Daher sind die höheren Gebiete der Sahara meist Fels- und
Kieswüste. Der Wind bläst alle feinen Stoffe weg und lagert sie in den tiefer liegenden
Landschaften ab, wo darum die Scmdwüste vorherrschend ist. Die gewaltigen Dünen der
Libyschen Wüste und der w. Sahara sind nichts anders als Anhäufungen von Sand, den
der Wind von den Hochflächen und aus den Gebirgen hier zusammengeweht hat. Aber
der Wind trägt auch zur Zerstörung des Gesteins bei. Er dringt in alle Ritzen der
Felsen ein, bläst die feinkörnigen Bindemittel heraus und hilft so das Gefüge lockern. Ist
er mit Sand beladen, so übt er zugleich eine wetzende, abschleifende Wirkung aus (Kor-
rasion). Von dem heftigen Anprall der Sandkörner werden alle Felsoberflächen geglättet
und erhalten einen eigenartigen Firnisglanz. Die weichen Teile der Gesteine werden
natürlich stärker angegriffen und weggescheuert, und so bilden sich auf den Felsen eigen-
tümliche Streifen, Rillen und rundliche Vertiefungen. Aus der vereinigten Arbeit der
Wärmeschwankung und des Windes gehen oft die merkwürdigsten Gebilde hervor. „Hier
scheinen", schreibt Walther, „Pilze oder Kohlköpfe von rotem Granit aus dem Boden
zu wachsen (Abb. 5), dort bilden riesige Blöcke ein gewaltiges Haufenwerk. Tiefe Höhlen
kriechen in die Felsen hinein, als ob riesige Wühltiere sie ausgegraben hätten. Hier liegt
ein großer Block, der innen so hohl ist, daß ein Einsiedler leicht seine Wohnung darin
aufschlagen könnte. Überall erkennen wir mit wenig Phantasie grinsende Menschenköpfe
und abenteuerliche Tiergestalten". Eine häufige Erscheinung in der Sahara sind die
Zeugen, vereinzelt oder in Gruppen und Reihen aufragende Felsen, die als Überreste
einer zusammenhängenden, zerstörten Gesteinsdecke anzusehen sind.
Klima. Die Sahara gehört zu den heißesten Landstrichen der Erde. Im
Sommer steigt die Hitze um Mittag nicht selten aus 50 °, ja in der Arabischen
Wüste am Roten Meere hat man bei bedecktem Himmel schon 65 0 gemessen,
und der Sand soll sich auf 70 0 erwärmen, so daß man Eier darin sieden kann.
„In der Sahara ist die Erde Feuer und der Wind eine Flamme", sagt der
Araber. Im Gegensatze zu den Tagen sind die Nächte kühl. Man hat tägliche
Wärmeschwankungen bis zu 41 0 beobachtet, und im Winter fällt das Thermo-
meter des Nachts nicht selten auf 1—6 0 unter Null. Die Ursachen dieser
scharfen Gegensätze sind der kahle Fels- und Sandboden, der sich rasch er-
hitzt, aber auch ebenso schnell wieder erkaltet, und der fast immer wolkenlose
Himmel, der die Wärme ungehindert ausstrahlen läßt, wozu dann noch die weite
Entfernung der Sahara vom Weltmeere kommt, das nnr in den w. Küsten-
gegenden seinen Einfluß geltend machen kann.
Was die Sahara aber zur Wüste macht, ist nicht die Hitze, sondern der
Mangel an Niederschlägen. Ob es Gebiete in ihr gibt, die völlig regenlos
sind, ist allerdings fraglich, Selbst in den trockensten Gegenden hat man wölken-
bruchartige Güsse beobachtet; aber sie sind selten, und es können mitunter Jahre
vergehen, ehe ein Tropfen den Boden befeuchtet. Doch bildet sich bei der starken
nächtlichen Abkühlung häufig Tau. Infolge der Trockenheit ist die Sahara ohne
einen dauernd fließenden Wasserlauf. Zwar trifft man nicht selten auf Flußtäler,
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da, wo sich Seitentäler öffnen, auch fruchtbare Oasen. S. vom See hebt sich das Land
wieder und bildet das Wadi el Araba, das sich als südlichster Teil des Syrischen
Grabens bis zum Roten Meere fortsetzt.
Eine besondere Beachtung verdient der südliche, durch eine vorspringende Halbinsel
abgetrennte Teil des Sees. Er ist sehr seicht, und hier lag wahrscheinlich das fruchtbare
Tal Tiddim mit den untergegangenen Städten Sodom und Gomorra. Zwei deutsche
Geologen, Nötling und Blankenhorn, haben die Gegend eingehend untersucht, sind aber
bezüglich des Vorganges zu verschiedenen Ergebnissen gekommen. „Nötling bringt das
Ereignis mit einem vulkanischen Ausbruche in Verbindung, wie solche in geschichtlicher
Zeit hier noch stattgefunden hätten. Ganz in der Nähe, in Moab, zeigen sich überall
Spuren vulkanischer Tätigkeit. Durch ein Erdbeben sei ein verstopfter Ausbruchskanal
geöffnet worden, ein Ausbruch habe Asche und Lapilli ausgeschüttet und eine Rauchsäule
aufsteigen lassen: die Rauchsäule, die Abraham am Rande des Hochlandes bei Hebron sah,
„glich der Rauchsäule aus einem Schmelzofen". Blankenhorn dagegen bringt das Ereignis
in Verbindung mit einer weiteren Entwicklung der Grabenversenkung durch Untersinken
längs der Spalten. Er sieht darin die Fortsetzung oder das letzte Stadium der Vorgänge,
die die ganze Grabenversenkung gebildet haben. Den Feuer- und Schwefelregen erklärt er
durch hervordringende, durch Selbstentzündung in Brand geratene Kohlenwasserstoff- und
Schwefelwasserstoffgase. Die Bibelworte deuten auf Niederwerfen und Einsturz der Städte
durch Erdbeben. Die Städte wurden „umgekehrt". Die losen Massen auf der Talsohle
sanken ein, das Grundwasser brach hervor, und das Tote Meer überflutete die Niederung,
Erscheinungen, die ähnlich auch in neuerer Zeit, z. B. 1862 am Südende des Baikalsees,
beobachtet worden sind" (Th. Fischer).
Das Ostjordanland trägt in viel höherem Maße das Gepräge einer Hoch-
fläche als das Westjordanland. Nur nach dem Ghor hin ist es stark von
Schluchten zerrissen. Ö. vom Toten Meere erheben sich die Moabiterberge
und das schwer zugängliche Pisgagebirge mit dem Nebo. Die Landschaft
Moab hat fruchtbaren Boden und war im Altertum gut angebaut und dicht
bevölkert und hat auch heute noch neben Steppen Wälder und Ackerland. Weiter
n. liegt die Landschaft Hauran, ein Gebiet erloschener Feuerberge mit noch
wohlerhaltenen Kratern und großen Lavafeldern. Das Gebirge Hauran, dessen
höchster Punkt den Rigi übertrifft, wirkt als Regenfänger und entsendet nach
W. hin zahlreiche Bäche. Diese durchfließen die etwa 3099 qkm große, äußerst
fruchtbare Landschaft Nukra, die den besten Weizen der Erde erzengt und als
die Kornkammer Syriens bezeichnet werden kann. Auch das Gebirge selbst
liefert viel Getreide und trägt auf seinen Höhen schöne Wälder. Sonst ist das
Ostjordanland überwiegend Steppe, ein Land der Viehzucht.
Das Klima. Palästina hat zwei Jahreszeiten, Sommer und Winter.
Jener ist die Zeit der Dürre, wo vom Juni bis zum Oktober kein Wölkchen am
Himmel erscheint, dieser die Regenzeit, die gewöhnlich im Januar ihren Höhe-
Punkt erreicht. Auch Schnee fällt mitunter, verschwindet aber sogleich wieder,
und das Hochland hat auch einige gelinde Frosttage. Die mittlere Jahreswärme
beträgt in Jerusalem 17°; der Januar hat 8,4, der Juli 24,3°. Wärmer ist
das Küstenland, tropisch heiß das Ghor. Die Niederschlagsmenge, 60—70 cm,
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Extrahierte Personennamen: Abraham Blankenhorn Palästina
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nur Stricke angewendet. Leute, die besondere Vorsicht erheischten, gingen zu Zweien in
der Sklavengabel, einem Gabelholz, bei dem der Hals in die Gabel eingeschnürt ist. Es
ist kaum zu beschreiben, in welch elendem und erbärmlichem Zustande die schwarze Ware
war. Arme und Beine fast fleischlos, der eingezogene Bauch voller Runzeln, der Blick
matt, das Haupt gebeugt, so schlichen sie in eine ihnen unbekannte Zukunft, ostwärts und
immer ostwärts weg von ihrer Heimat, fortgerissen von Weib und Kind, von Vater und
Mutter, die sich vielleicht im Walde der Hätz entzogen hatten oder sich wehrend nieder-
gemacht waren. Ein furchtbar empörendes Bild bot im Lager einer solchen Karawane
die allabendliche Verteilung der Nahrungsmittel. Mit weit aufgerissenen Augen drängten
sich die Hungernden um den Platz, an dem einer der Wächter zum Verteile« der Lebens-
mittel stand, ab und zu die ihn vor Hunger dicht Umdrängenden mit einem Stocke
zurücktreibend; ein kleines Maß in der Große eines Wasserglases wurde mit Korn ange-
füllt, Mais oder Hirse, einem jeden in den Lappen oder die Ziegenhaut, mit der er seine
Blöße deckte, hineingeschüttet. Viele dieser Leute, zu müde, um das Korn zu reiben oder
zu stoßen, kochten es einfach in heißem Wasser oder rösteten es im Topfe auf dem Feuer
und schlangen es so hinab, um das schmerzhafte Gefühl des Hungers zu besänftigen. . . .
Kaum der vierte Teil dieser Armen erreicht die Küstenländer, in denen sie verkauft oder
zur Ausfuhr bereitgehalten werden oder auf die Pflanzungen der Küstenleute gehen."
Staatliche Verhältnisse.
1. Französisch-Kongo (1,5 Mill. qkm, 10 Mill. E.) erstreckt sich zwischen
Belgisch-Kongo, gegen das Kongo und Nbangi die Grenzen bilden, und Deutsch-
Kamerun von der atlantischen Küste nach N.-O. bis über 'die schon besprochenen
Landschaften ö. vom Tsadsee (S. 48). Das Gebiet wird aber jetzt an zwei
Stellen von Zipfeln Kameruns, die an den Kongo und Ubangi heranreichen,
unterbrochen. (S. Kamerun). Die Sudanlandschaften abgerechnet, ist das Gebiet
größtenteils mit Urwäldern bedeckt, auf weite Strecken hin noch völlig unerforscht
und wirtschaftlich wenig entwickelt. Die Wälder werden durch Gesellschaften auf
Kautschuk, Ebenholz, Farbholz, Palmöl usw. ausgebeutet. Neuerdings hat man
auch mit der Anlage von Pflanzungen begonnen (Kaffee, Tabak, Vanille usw.).
Die Ausfuhr betrug 1910 13 Mill. Mk. Der Sitz des Gouverneurs ist
Libreville (3000 E.), an der geräumigen Gabunbucht. Am Stanley Pool
liegt die Station Brazzaville.
2. Ein spanisches Gebiet (nur 25000 qkm mit 140000 E.) liegt am Flusse Muni
in Kamerun und ist bis jetzt ziemlich bedeutungslos.
3. Angola (1270000 qkm, 4,2 Mill. E.), portugiesischer Besitz, erstreckt
sich vom Kongo bis Deutsch-Südwestafrika und weit ins Innere hinein, wo es
von Belgisch-Kongo und englischem Gebiet begrenzt wird. Der größere Teil ge-
hört dem Südafrikanischen Hochlande an. Die etwa 150 km breite Küstenebene
ist im n. Teile ziemlich fruchtbar und zum Anbau tropischer Gewächse geeignet
aber auch sehr ungesund. Die Hochländer sind grasreich und können einmal
ein wichtiges Gebiet für die Viehzucht werden.
Die Küste ist schon seit dem 15. Jahrhundert im Besitz der Portugiesen, die Grenzen
des Hinterlandes sind aber erst 1896 durch Verträge festgelegt worden. Jahrhunderte lang
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Tabak, Mohn und Reis. Das Handwerk erzeugt Webstofse, Teppiche und
Metallwaren.
Dastarimbecken nebst den angrenzenden Gebirgslandschaften, zusammen Ostturkeftau
genannt, gehört zum Chinesischen Reiche. Die größeren Siedlungen liegen sämtlich am
Fusze der hohen Randgebirge in Hufeisenform gruppiert. „Sie bestehen aus Lehmhütten
und Steinhäusern mit engen, dunklen Höfen an ebenso engen Straßen und sind von
Gärten und Feldern umgeben" (Sievers). Die bedeutendsten Städte liegen im W.:
Jarkand (120000 E.) und Kaschgar (80000 E.), beide mit bedeutendem Karawanen-
verkehr, der sich bis nach China und Indien auf der einen, bis nach Turan auf der
andern Seite erstreckt.
Die Mongolei, auch Wüste Gobi oder Schamo (d. h. Sandmeer)
genannt, ist 3l/2 mal so groß wie das Tarimbecken. Ihre Höhe beträgt
1200—1500 ra, sinkt aber im mittleren Teile bis aus 600 in herab. Zahl-
reiche Bergketten durchziehen das Land. Insbesondere von den Randgebirgen
streichen mächtige Züge ins Innere hinein und gliedern verschiedene Becken ab.
Tie größte dieser Mulden ist die Dsnngarei zwischen dem Tienschan und dem
Altai. Sie senkt sich bis auf 300 in und bildet die große Ausgangspforte
Jnnerasiens nach W. hin. Durch dieses „Völkertor" sind im Mittelalter die
Hunnen, die Mongolen und die Türken nach Europa vorgedrungen, und von
jeher hat es auch für deu friedlichen Verkehr eine wichtige Rolle gespielt. Die
zahlreichen Flüsse des n. Gebirgsrandes nehmen fast sämtlich ihren Weg nach
N., nach Sibirien. Im S. tritt der Hoangho in die Gobi ein, beschreibt ein
großes Viereck und verläßt sie dann wieder. Nur kleinere Flüsse strömen von
den Nandgebirgen ins Innere, versiegen aber nach kurzem Lause.
Das Klima ist bedeutend kälter als das des Tarimbeckens. Die mittlere Jahres-
wärme beträgt in Urga —2°; der Januar hat —26, der Juli 171ji. Die Niederschläge
sind gering (20—45 cm). Daher ist die Gobi fast überall Steppe oder Wüste, teils Fels-
und Kies-, teils Sand- und Lehmwüste. Die Pflanzenarmut ist aber nicht so schlimm wie
in der Sahara, weil der im Winter fallende Schnee im Frühjahr bei der Schmelze den
Boden tief durchfeuchtet, so daß um diese Zeit fast überall Gras und Kräuter empor-
sprossen. Die n. Randgebirge enthalten auch Wälder und Weiden. Der eigentliche Kultur-
boden ist auf die von den Gebirgsbächen bewässerten Randgebiete beschränkt.
Den Hauptteil der Bevölkerung bilden die eigentlichen Mongolen, bei
denen das Gepräge der Rasse am schärfsten zum Ausdruck kommt. Die Haupt-
kennzeichen sind ein breites, plattes Gesicht mit vorstehenden Backenknochen,
platter Nase und schiefgeschlitzten Augen, gelbgraue Hautfarbe und schwarzes,
straffes Haar. Die Mongolen sind überwiegend Nomaden, die in Filzzelten
(Jurten) wohnen und Rinder, Pferde, Schafe und zweihöckerige Kamele züchten.
Sie genießen fast nur tierische Nahrung: Fleisch, Milch und Käse, wozu als Ge-
tränk noch der billige, aus China eingeführte Ziegeltee kommt. Ursprünglich
waren die Mongolen ein unbändig wildes und rohes Volk — man denke an
die Hunnen —, aber unter dem Einflüsse des Buddhismus, den sie angenommen
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Extrahierte Personennamen: Sievers
Extrahierte Ortsnamen: Hufeisenform China Indien Mongolei Jnnerasiens Europa Sibirien Sahara China
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über 4/5 der Größe des Deutschen Reiches. Den Hauptbestandteil bildet der
mittlere Bogen, die Japanischen Inseln i. e. S., mit einer Fläche von der
Größe Preußens. Die andern Inseln, Formosa und die Riukiu-Jnseln im
S., die Kurilen und die Hälfte von Sachalin im N. wie die Besitzungen auf
dem Festlande, Korea (S. 171) und Kwantnng (S. 157), sind erst in neuster
Zeit erworben worden.
Das Land, a) Das eigentliche Japan liegt in der Breite der Mittel-
meetläuder. Es besteht aus vier Hauptinseln: Hondo, Kiuschiu, Schikoko
und Jesso. Sie sind ganz von Gebirgen erfüllt, die nur hin und wieder eine
kleine Ebene freilassen. Ihre Höhe geht im allgemeinen über die unsrer Mittel-
gebirge nicht hinaus, erreicht aber in einzelnen Gipfeln 2000—3000 m. Wie
die Snndainseln, so bildet auch Japan einen Hauptherd vulkanischer Tätigkeit.
Man zählt gegen 100 erloschene und über 20 noch tätige Feuerberge, und in
alter und neuer Zeit haben Ausbrüche oft furchtbare Verheerungen angerichtet.
Dazu wird das Land unaufhörlich von Erdbeben heimgesucht. Auch zahlreiche
heiße Quellen zeugen von dem unterirdischen Fener.
Der höchste und bekannteste unter den Feuerbergen ist der Fttschijama (3800 m),
der 1708 seinen letzten Ausbruch hatte. In majestätischer Schönheit erhebt sich der auf-
fallend regelmäßig gebaute Riesenkegel. 10 Monate hindurch erglänzt sein Gipfel, der
weit und breit ein Wetter- und Wahrzeichen für die Schiffer wie für den Landmann ist,
in blendendweißem Schneemantel. Der Berg gilt den Japanern als heilig, als ein Sitz
der Götter. Auf allen möglichen Erzeugnissen der japanischen Kunst und Industrie wird
er nachgebildet: auf Papier, auf Geweben, auf Lack- und Tonwaren, als Schnitzerei auf
Holz und gegossen oder als Stichelarbeit auf Bronzegefäßen. Alljährlich im Juli und
August, wenn die Sonne die Schneehaube weggeschmolzen hat, ersteigen 15—20000 bud-
dhistische Pilger in weißen Gewändern den Gipfel, um hier anzubeten und von ihm aus
den Sonnenaufgang und die Natur zu bewundern.
In Japan finden im Durchschnitt jährlich über 1200 Erdbeben statt. Sie sind
allerdings meist harmlos, aber sie machen doch, wie Lauterer bemerkt, auf den Fremdling
einen unheimlichen Eindruck. „Wenn des Nachts das Bett plötzlich zu schwanken anfängt,
daß man glaubt, in einer Kajüte zu sein, oder wenn sich bei Tisch das Wasser im Glas
unruhig hin und her bewegt, so ist. man versucht, schnell hinauszueilen ins Freie, um
nicht unter den Trümmern des herabstürzenden Daches begraben zu werden". Die Häuser
sind aber mit Rücksicht auf die Erdbeben ganz aus Holz und sehr niedrig gebaut, so daß
sie selbst starke Erschütterungen auszuhalten vermögen. Mitunter ereignen sich aber auch
große Erdbeben. Bei dem letzten im Jahre 1891 stürzten Brücken ein, Hügel verschwanden,
Erdspalten verschlangen ganze Behausungen und ließen an ihrer Stelle Schlamm und
Wasser hervortreten. 128000 Häuser wurden zerstört, 20000 Menschen verwundet,
10 000 verloren ihr Leben. Bei unterseeischen Erdbeben kommt es vor, daß gewaltige
Flutwellen verderbenbringend gegen die Küsten vordringen und ganze Städte und Dörfer
samt ihren Bewohnern fortspülen. 1896 kamen durch eine solche Welle 27000 Menschen um.
Das Klima ist nicht so warm wie das der Mittelmeerländer, aber wärmer als
auf dem gegenüberliegenden Festlande (S. 157). Der Ozean, der die Inseln umgibt, mildert
die Gegensätze. Dazu kommt, daß ein warmer, 75 km breiter und 900 m tiefer Meeres-
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Extrahierte Personennamen: Schikoko August
Extrahierte Ortsnamen: Formosa Sachalin Korea Japan Japan Japan
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Der betäubende Donner des Wassersturzes, die tiefgrünen Wellen, die Massen weißen
Schaumes, der helle Regenbogen, den die Sonne in die aufsteigenden Dünste malt — das
alles bietet ein Schauspiel ohnegleichen. Der Hufeisenfall ist der malerischste. Im Winter
ist der Anblick noch großartiger — die stürzenden Wassermassen sind dann durch eine
gigantische Eiswand verborgen; man hört den Donner, ohne sie selbst zu sehen" (v. Hell-
wald). Das gewaltige Naturschauspiel lockt natürlich im Sommer Hunderttausende von
Menschen herbei, und an den Felsklippen der beiden Ufer ist eine ganze Stadt von Gast-
Häusern und Läden entstanden. Unterhalb des Falles strömt der Fluß noch 12 km weit
durch eine schmale, von 60—90 m hohen, steilen Felswänden eingeschlossene Schlucht, in der-
er, die Unteren Schnellen bildend, noch weitere 33 m fällt. Dann tritt er in ein
Land mit niedrigen Ufern und erreicht in ruhigem Laufe den Ontariosee.
Wie bei allen Wasserfällen, so kann man auch beim Niagara ein allmähliches Zurück-
weichen des Falles beobachten. Nach Lyell beträgt dieses 1j3 m jährlich. Die Zerstörung
Abb. 47. Der Niagarafall.
(Als großes farbiges Anschauungsbild bei F. E. Wachsmnth in Leipzig erschienen.)
des Felsengrundes wird beim Niagara noch dadurch beschleunigt, daß die untern Schichten
ziemlich weich sind und darum von den tobenden Wassermassen ausgehöhlt werten, worauf
die oberen Schichten einbrechen. Man hat die Zeit, die der Niagarafall gebraucht hat, um
den Weg vom Ende der Felsenschlucht bis zu seiner jetzigen Stelle zurückzulegen, auf
36000 Jahre geschätzt, und noch 70000 Jahre sollen vergehen, bis er den Eriesee erreichen
wird. Neuere Untersuchungen ergaben eine bedeutend kürzere Zeit.
Die über den Niagarafall hinabstürzenden Wassermassen hat man auf 11000 cbm
für die Sekunde, auf 350000 Mill. edm für das Jahr berechnet, und sie entsprechen einer
Arbeitsleistung von 5'/, Mill. Pferdekräften. Durch die Anlage großer Elektrizitätswerke,
deren Leitungen bis nach Neu-Dork reichen, hat man in neuerer Zeit angefangen, diese
gewaltigen Kräfte auszunutzen. Etwa 50000 Pferdekräfte werden jetzt dem Falle entzogen,
ohne daß dadurch dessen Eindruck wesentlich beeinträchtigt wird. Das große Verkehrs-
Hindernis, das die Schnellen und der Fall des Niagara bilden, hat man schon 1829 durch
TM Hauptwörter (50): [T7: [Erde Luft Sonne Wasser Himmel Berg Tag Licht Wolke Nacht], T24: [Schiff Meer Insel Küste Land Fluß See Wasser Hafen Ufer]]
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Stromschnellen bilden. Doch können Njong und Sänaga nebst mehreren
Nebenflüssen auch auf dem Hochlande von Kähnen und selbst kleinen Dampfern
auf weitere Strecken befahren werden.
b) Der Kamerunberg (Abb. 68), das „Wahrzeichen" der Kolonie, erhebt
sich unmittelbar aus dem Meer und bildet eine ausgezeichnete Steilküste mit
mehreren trefflichen Hafenbuchten. Er ist ein mächtiger, ganz aus vulkanischem
Gestein, namentlich Basalt, aufgebauter Gebirgsstock, dessen Grundfläche (2000 qkm)
fast dem Umfange des Harzes gleichkommt. Die Erhebungsmaffe trägt zwei
Abb. 68. Viktoria und die beiden Kamerunberge.
(Nach Wünsche, Deutsche Kolonialwandbilder. Verlag von Leutert und Schneidewind, Dresden.)
durch einen Rücken miteinander verbundene Hauptgipfel, den nahe der Küste bis
zur Höhe des Rigi schroff emporsteigenden, spitz endenden Kleinen Kamerun-
berg und den weiter landeinwärts liegenden Großen Kamerunberg oder
Fako, der 4070 in erreicht. Aus der Ferne gesehen erscheint der Mongo-
ma-Loba oder Götterberg, wie ihn die Eingebornen nennen, wie eine
mächtige, sanft gerundete Kuppe, während man in der Nähe einen zackigen
Kraterrand erblickt, dessen nw. Hälfte schon der Zerstörung anheimgefallen ist.
Daneben gibt es noch zahlreiche kleinere, z. T. wohl erhaltene Kraterberge,
zwischen denen sich Hochtäler und Schluchten hinziehen. Das Gebirge macht
einen um so gewaltigeren Eindruck, als es sich dem Blicke in voller Höhe über
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In ein paar Tagen aber hat sich das Wasser wieder verlaufen; es verdunstet
oder versinkt in dem Boden, und selten erreicht ein Fluß das Meer. Doch
findet sich im tiefen Sande des Bettes gewöhnlich das ganze Jahr hindurch
Wasser, das man leicht durch Löcher erschließen kann.
Man gliedert das Hochland in drei Abschnitte, die man nach den es bewohnenden
Volksstämmen benennt. Der s. Teil, Grotz-Namaland, besteht aus großen, mit med-
rigem Strauchwerk bestandenen Hochflächen, aus denen sich zahlreiche Tafelberge und
„Kopjes" erheben. Das Hochland wird von tiefen, meist südwärts gerichteten Schluchten
durchzogen, und an vielen Stellen ist es derartig durchfurcht, daß die Landschaften an die
Sächsische Schweiz erinnern. Der Hauptfluß ist der Große Fischfluß, der dem Oranje
zuströmt, aber auch nur zur Regenzeit Wasser sührt. Weiter n. liegt das Tamaraland,
das höchste Gebiet der Kolonie. Hier zeigt das Land den größten Wechsel. Mächtige Ge-
birgsstöcke und wild zerrissene Bergketten erheben sich über die Hochländer. Der Omatako
steigt bis 2700 m, der Höhe des Watzmanns, empor. Weiter n. erhebt sich der 100 km
lange Waterberg, um den zur Zeit des Hereroaufstandes so heftig gekämpft wurde. Er
verdankt seinen Namen den zahlreichen an ihm entspringenden Quellen. Tie Täler, die
auch hier oft gewaltige Schluchten bilden, sind im Damaralande nach W. gerichtet. Das
wichtigste ist das des Swakop. Den N. des Schutzgebietes nimmt das Ovamboland mit
dem Kaokoseld ein. Es ist nur etwa 1000 m hoch und größtenteils eben. Der hier
reichlicher fallende Regen erzeugt einen üppigeren Graswuchs, und an vielen Stellen wird
die Steppe auch von Baumgruppen unterbrochen. Das Land ist nicht nur zur Viehzucht,
sondern auch zum Ackerbau geeignet. Aber Europäer werden sich hier kaum als Ansiedler
niederlassen können, da das Klima zu heiß ist und auch das Fieber vorkommt. Eigeu-
tümlich sind dem Lande zahlreiche flache Becken, sog. Pfannen, die sich zur Regenzeit mit
Wasser füllen, das in der Trockenzeit ganz oder größtenteils wieder verdunstet, wobei sich
der Boden mit einer dicken, blendendweißen Salzkruste überzieht. Die größte ist die
Etoschapsanne.
c) Nach O. senkt sich das Hochland zu dem großen Becken der Kalahari,
von der aber nur ein kleiner Teil zu Deutschland gehört. Sie bildet ein an
Gras, Bäumen und Buschwerk reiches Gebiet, das sich vorzüglich als Weideland
eignet (S. 69).
Das Klima zeigt bei der großen Ausdehnung und den bedeutenden Höhenabstufungen
des Landes naturgemäß große Unterschiede. Insbesondere besteht ein Gegensatz zwischen
der Küste und dem Hochlande, zwischen dem tropischen N. und dem der gemäßigten Zone
angehörigen S. Das Küstenland hat ein ziemlich gleichmäßiges, für die Breitenlage kühles
Klima mit einem Jahresmittel von 16—17 °. Es ist dies auf den kalten Benguelaftrom
zurückzuführen, der an der Westseite Südafrikas entlang zieht. Er verursacht auch die
Regenarmut des Landes. Die hier häusig wehenden Südwestwinde werden durch ihn so
abgekühlt, daß sie sich bereits auf dem Meere ausregnen und völlig trocken sind, wenn sie
auf dem Lande ankommen. Das Küstenland ist vielleicht das regenärmste Gebiet der Erde.
Manchmal vergehen Jahre, ehe ein Tropfen fällt. Doch entstehen häufig dichte, kalte Nacht-
und Morgennebel, die vom Winde bis zur Grenze der Namib getrieben werden. Das
meerfernere Hochland hat scharfe Wärmegegensätze zwischen Sommer und Winter, Tag und
Nacht. In der heißen Jahreszeit steigt das Thermometer auf 40—45 °, im Winter ist
Frost eine keineswegs seltene Erscheinung, obwohl die Tage auch dann noch recht warm find.
Der Regen ist auch hier spärlich und auf die Sommerzeit beschränkt. Er nimmt im
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Extrahierte Ortsnamen: Grotz-Namaland Kalahari Deutschland
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Der Tanganjikasee C40 000 qkm, so groß wie die Provinz Brandenburg) liegt
im Mittelafrikanischen Graben und ist von hohen, bis 2000 m ansteigenden Randlandschasten
umgeben. Er ist 650 km lang und würde, nach Dentschlanb versetzt, Vom Bobensee bis
nach Hamburg reichen. Die Breite beträgt 30—80 Km, seine Tiefe bis 300 m. Unter
den Zuflüssen ist der von O. kommende Mlagarasi der bedeutendste. Entwässert wird
der See durch den zum Kongo gehenden Lukuga, der aber nur zur Regenzeit fließt. Der
See ist oft stürmisch, wobei Wellen bis 2 m Höhe entstehen, und macht dann den
Eindruck eines wild erregten Meeres. Die Schiffahrt ist darum schwierig und gefährlich,
und die Eingebornen prüfen sorgfältig das Wetter, ehe sie eine Fahrt zum andern Ufer
wagen. Alle Reisenden stimmen darin überein, daß der Tanganjika mit seinen tiefblauen
Fluten und der Gebirgsumrahmung ein landschaftliches Bild von großartiger Schönheit
gewährt.
Der Njassasee (26000 qkm) gleicht dem Tanganjika in seiner langgestreckten Form,
ist aber elwas kleiner, 530 km lang, 25—55 km breit, aber bis 785 m tief. Da er nur
in 480 m Seehöhe liegt, reicht sein Grund noch beträchtlich unter den Meeresspiegel hinab.
Sein Abfluß ist der Schire, der südwärts zum Sambesi strömt und mächtige Strom-
schnellen bildet. Auch der Njassa ist von hohen Gebirgen umgeben. Im N.-O. erreicht
das Livingstonegebirge sogar 3400 m.
Klima, Pflanzen- und Tierwelt sind S. 60 ausreichend behandelt. Die Ge-
sundheitsverhältnisse sind auch hier ungünstig. Alle Tropenkrankheiten kommen vor, doch
nicht überall. Das Hauptgebiet der Malaria sind die Küstenlandschaften. Auf dem Hoch-
lande tritt sie nur in eng umgrenzten Gebieten auf. In den Uferlandfchasten des Viktoria-
sees fordert die Schlafkrankheit viele Opfer (3. 82).
Die Bevölkerung besteht überwiegend aus Bantunegern (S. 53), die, in
zahlreiche Stämme zersplittert, hauptsächlich vom Ackerbau leben. An der
Küste ist aus einer Vermischung mit Arabern und Jndiern, die seit alters
hier Handel getrieben haben, das Volk der Suaheli entstanden. Von N. her,
aus dem Nilgebiet, sind hamitische Stämme, darunter das räuberische Hirtenvolk
der Massai, eingedrungen, von Süden her kriegerische Zulustämme. — Die
Zahl der Weißen betrug 1911 4227; darunter waren 3113 Deutsche.
Die Suaheli sind schon äußerlich als Mischvolk kenntlich an der bald helleren, bald
dunkleren Hautfarbe, der meist sanft gebogenen Adlernase und den bicken, aufgeworfenen
Negerlippen. Durch den ständigen Verkehr mit den Arabern, Indern und Europäern
haben sie sich eine gewisse äußere Bildung angeeignet. Sie dünken sich darum auch hoch
erhaben über die andern Negerstämme, die sie verächtlich als Waschensi, Wilde, bezeichnen.
Wie die Araber, von denen sie auch den mohammedanischen Glauben angenommen haben,
tragen sie lange, weiße Gewänder, Sandalen und einen Fes oder Turban. Die Frauen
hüllen sich in buntbedruckte Kattuntücher. Auch ihre Hütten zeigen einen besseren Bau
als die der andern Neger und sind mit europäischem Hausrat ausgestattet. Die Suaheli
treiben am liebsten Handel und Gewerbe. Es gibt unter ihnen geschickte Schreiner, Weber
und besonders Schmiede. Die Feldarbeit wird meist von Sklaven besorgt. Doch sinb
durch Regierungsverfügung alle feit dem 1. Januar 1906 gebornen Sklavenkinder gesetzlich
frei. Die Sprache der Suaheli, das Kisuaheli, ist stark mit arabischen Wörtern durch-
setzt und zur Verkehrssprache in ganz Ostafrika geworden. Daher müssen auch alle Beamte
diese Sprache erlernen, und in den Regierungsschulen wird neben Deutsch auch Kisuaheli
gelehrt.
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