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feit enthält. Der Graswuchs ist sehr spärlich und fehlt auf weiten Strecken ganz. Da-
gegen sieht man überall niedrige Büsche und Sträucher mit harten Stengeln und kleinen,
steifen Blättern, häufig auch mit Dornen bewehrt, und besonders zahlreich sind Zwiebel-
gewächse, Tulpen, Hyazinthen usw., die leicht die lange Dürre überstehen können. Zur
Regenzeit bedeckt sich die Karrn mit frischem Grün und einem Blütenmeere, das von
allen Reisenden als wahrhaft entzückend geschildert wird. Dann belebt sich auch die sonst
so öde Landschaft. Von den beschneiten Gebirgen kommen die Ansiedler mit ihren Schaf-
und Rinderherden, die jetzt reichlich Nahrung finden, und auch große Rudel von Gazellen,
Antilopen und andern Wiederkäuern finden sich ein. Aber die Herrlichkeit ist nur von kurzer
Dauer. Die glühende Sonne läßt die Blumenpracht und das saftige Grün bald wieder
verschwinden. „Eine unsagbar melancholische Stimmung liegt dann über dieser öden,
verlassenen Landschaft. Allein sie ist doch auch nicht ohne Schönheit. Zur Zeit des
Sonnenauf- und -Untergangs ist die Farbenpracht unbeschreiblich, und in der klaren,
dünnen Luft sieht man aus einer Entfernung von 100 km und mehr die fernen Berg-
ketten aufragen und kann die Schluchten und feineren Einzelformen auf ihuen erkennen.
Zu andern Zeiten freilich ist von der Klarheit der Luft nicht viel zu spüren, Gewaltige
Staubwolken jageu über den Boden hin, verhüllen selbst naheliegende Gegenstände und
verleiden dem müden Reisenden den Aufenthalt in diesen schon an sich so trostlosen
Steppen" (Passarge).
Die vierte und höchste Stufe des Kaplandes ist die Oranjeflutzhochebene.
Sie erstreckt sich bis zum Oranje und dessen Nebenfluß Baal. Im. O. wird
sie von der hohen Gebirgswcmd der Drachenberge begrenzt, deren höchster
Gipfel (Moni aux Sources) 3400 m erreicht. Sie ist 1000—1400 m hoch
und senkt sich allmählich nach N. und W. hin. Wie die Karru, so ist auch
diese Hochfläche mit vielen kahlen Tafelbergen und Kuppen (Kopjes) besetzt. Die
bedeutendste Erhebung bilden die Karreeberge, ein 200 km langer Zug
mächtiger Felsmassen von oft wunderlich zerrissenen Formen. Auch hier ist
überall Busch- und Strauchsteppe mit nur dürftigem Graswuchs.
Das Kapland wird zwar von einer Menge von Flüssen durchzogen, aber trotz oft
langen Laufes sind sie fast sämtlich unbedeutend. In der Trockenzeit schrumpfen sie zu
schwachen Wasseradern zusammen oder versiegen gänzlich. Der Hauplsluß, der Oranje,
hat die anderthalbfache Länge des Rheins (1860 km). Er entspringt im höchsten Teile
der Drachenberge und durchfließt fast die ganze Breite des Erdteils. Sein bedeutendster
Nebenfluß ist der Baal. Der Oranje ist voll von Stromschnellen und Wasserfällen und
verliert durch Verdunstung so sehr au Wasser, daß er zur Trockenzeit im Unterlaufe
an vielen Stellen durchwatet werden kann. Die Mündung ist durch eine Saudbarre
gesperrt. Nur auf kurzen Strecken ist der Fluß schiffbar, und auch zur Bewässerung
des Landes kann er nicht ausgenutzt werden, weil sein Bett sehr tief in das Hochland
eingegraben ist.
b) Die Kalahari und das Becken des Ngamisees. N. vom Orauje
senkt sich das Land zu einem großen, abflußlosen Gebiete, das ungefähr die
doppelte Fläche des Deutschen Reiches einnimmt. Die s. Hälfte wird
durch die Kalahari gebildet, eine ziemlich ebene Fläche, deren Boden Haupt-
sächlich aus Sand besteht. Die Bezeichnung Wüste, die früher gebräuchlich
war, ist wenig zutreffend. Allerdings gibt es in ihr größere wasserlose und
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Der Sambesi hat fast die doppelte Länge des Rheins und entwässert ein Gebiet
von der zweieinhalbfachen Größe des Deutschen Reiches. Er entspringt auf der Süd-
äquatorialen Wasserscheide und beschreibt in seinem Laufe eine große 8-förmige Krümmung.
Wie alle Hochlandströme ist auch er reich an Stromschnellen und Wasserfällen. Am be-
deutendsten sind die in der Mitte seines Laufes befindlichen Viktoriafälle, die an Groß-
artigkeit sogar den weltberühmten Niagarafall übertreffen. In einer Breite von 1800 m
stürzt der Fluß 120 m tief in eine sich nach unten bis auf 44 m verengende Schlucht
hinab. Beständig lagern über dem Naturwunder mächtige Dampfsäulen, die bei der Hoch-
slut bis 1000 m emporsteigen und 40 kni weit sichtbar sind, und das Tosen der Wasser-
massen ist auf mehr als 20 km Entfernuug hörbar. Seit 1905 führt über die Fallstelle,
130 m über dem Flusse, eine 220 m lange Eisenbahnbrücke, so daß man vom Zuge aus das
großartige Naturschauspiel beobachten kann. Eine weitere Reihe von Fällen findet sich
dort, wo der Strom die Nandgebirge durchbricht. Bei Tete (160 m), 400 km von der
Abb. 14. Lichter Trockenwald bei den Viktoriafällen.
Mündung, erreicht der Sambesi die Küstenebene und kann nun von flachgehenden Schiffen
befahren werden. Nachdem er von links den Schire, den Abfluß des Njassasees auf-
genommen hat, bildet er ein 8000 qkm großes, sumpfiges und höchst ungesundes Delta.
e) Natal besteht aus dem Stufenlande am Südostabhang der Drachenberge
und einem davorliegenden flachen, etwa 100 km breiten Küstenstrich, der von
zahlreichen Flüssen durchzogen wird und viele Sümpfe enthält. Die wenig
gegliederte, hafenarme Küste ist mit hohen Dünen bedeckt. Das Klima ist feucht-
heiß, fast tropisch, und ungesund.
Die Bevölkerung besteht zu ö/6 aus Schwarzen, hauptsächlich Bantu-
negern, zu x/6 aus Weißen. Unter diesen haben Holländer (Buren) und
Engländer weitaus das Übergewicht. Die Weißen machen im Oranjefreistaat
mehr als x/3 der Gesamtbevölkerung aus (175000), im Kaplande etwa x/4
(580000), in Transvaal x/5 (420000), in Natal nur 1/12 (100000).
Wirtschaftliche Zustände. Infolge der in fast ganz Südafrika herrschenden
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mäßig, so daß Felsen von allen Größen und Formen aus den Gestemstrümmern hervor-
ragen. Dazu kommt dann als zweite umbildende und zerstörende Macht der Wind. Er
leistet eine doppelte Arbeit. Die eine besteht darin, daß er den Staub und Sand erfaßt
und oft weithin fortträgt. Daher sind die höheren Gebiete der Sahara meist Fels- und
Kieswüste. Der Wind bläst alle feinen Stoffe weg und lagert sie in den tiefer liegenden
Landschaften ab, wo darum die Scmdwüste vorherrschend ist. Die gewaltigen Dünen der
Libyschen Wüste und der w. Sahara sind nichts anders als Anhäufungen von Sand, den
der Wind von den Hochflächen und aus den Gebirgen hier zusammengeweht hat. Aber
der Wind trägt auch zur Zerstörung des Gesteins bei. Er dringt in alle Ritzen der
Felsen ein, bläst die feinkörnigen Bindemittel heraus und hilft so das Gefüge lockern. Ist
er mit Sand beladen, so übt er zugleich eine wetzende, abschleifende Wirkung aus (Kor-
rasion). Von dem heftigen Anprall der Sandkörner werden alle Felsoberflächen geglättet
und erhalten einen eigenartigen Firnisglanz. Die weichen Teile der Gesteine werden
natürlich stärker angegriffen und weggescheuert, und so bilden sich auf den Felsen eigen-
tümliche Streifen, Rillen und rundliche Vertiefungen. Aus der vereinigten Arbeit der
Wärmeschwankung und des Windes gehen oft die merkwürdigsten Gebilde hervor. „Hier
scheinen", schreibt Walther, „Pilze oder Kohlköpfe von rotem Granit aus dem Boden
zu wachsen (Abb. 5), dort bilden riesige Blöcke ein gewaltiges Haufenwerk. Tiefe Höhlen
kriechen in die Felsen hinein, als ob riesige Wühltiere sie ausgegraben hätten. Hier liegt
ein großer Block, der innen so hohl ist, daß ein Einsiedler leicht seine Wohnung darin
aufschlagen könnte. Überall erkennen wir mit wenig Phantasie grinsende Menschenköpfe
und abenteuerliche Tiergestalten". Eine häufige Erscheinung in der Sahara sind die
Zeugen, vereinzelt oder in Gruppen und Reihen aufragende Felsen, die als Überreste
einer zusammenhängenden, zerstörten Gesteinsdecke anzusehen sind.
Klima. Die Sahara gehört zu den heißesten Landstrichen der Erde. Im
Sommer steigt die Hitze um Mittag nicht selten aus 50 °, ja in der Arabischen
Wüste am Roten Meere hat man bei bedecktem Himmel schon 65 0 gemessen,
und der Sand soll sich auf 70 0 erwärmen, so daß man Eier darin sieden kann.
„In der Sahara ist die Erde Feuer und der Wind eine Flamme", sagt der
Araber. Im Gegensatze zu den Tagen sind die Nächte kühl. Man hat tägliche
Wärmeschwankungen bis zu 41 0 beobachtet, und im Winter fällt das Thermo-
meter des Nachts nicht selten auf 1—6 0 unter Null. Die Ursachen dieser
scharfen Gegensätze sind der kahle Fels- und Sandboden, der sich rasch er-
hitzt, aber auch ebenso schnell wieder erkaltet, und der fast immer wolkenlose
Himmel, der die Wärme ungehindert ausstrahlen läßt, wozu dann noch die weite
Entfernung der Sahara vom Weltmeere kommt, das nnr in den w. Küsten-
gegenden seinen Einfluß geltend machen kann.
Was die Sahara aber zur Wüste macht, ist nicht die Hitze, sondern der
Mangel an Niederschlägen. Ob es Gebiete in ihr gibt, die völlig regenlos
sind, ist allerdings fraglich, Selbst in den trockensten Gegenden hat man wölken-
bruchartige Güsse beobachtet; aber sie sind selten, und es können mitunter Jahre
vergehen, ehe ein Tropfen den Boden befeuchtet. Doch bildet sich bei der starken
nächtlichen Abkühlung häufig Tau. Infolge der Trockenheit ist die Sahara ohne
einen dauernd fließenden Wasserlauf. Zwar trifft man nicht selten auf Flußtäler,
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in vier gleichlaufende Streifen: die Küstenebene, das Westjordanische
Hochland, das Ghor und das Ostjordanische Hochland.
Die Küstenebene. Die Küste Palästinas ist flach und einförmig, ohne
Buchten, ohne Inseln und mit hohen Dünen bedeckt, eine wahrhaft eiserne Küste.
Daher ist die Schiffahrt hier niemals von Bedeutung gewesen. Hinter dem
Dünenwalle breitet sich eine im Mittel 20 km breite, sanft nach O. ansteigende
Ebene aus. Der Gebirgsrücken des Karmel teilt sie in einen kleineren n. und
einen größeren s. Abschnitt. Jener, die Ebene Jesreel, dringt bnchtenförmig
ins Gebirgsland ein und wird vom Kison durchströmt. In dem s. Abschnitte
unterscheidet man wieder die Ebene Saron im N. und die Ebene Sephela
im S. Das Tiesland wird von zahlreichen Gebirgsbächen durchströmt, die zwar
im Sommer austrocknen, bis dahin aber zur künstlichen Bewässerung ausgenutzt
werden können. Der Boden besitzt eine große natürliche Fruchtbarkeit und war
im Altertum vortrefflich angebaut. Jetzt liegen weite Strecken brach als dürre
Steppen da; aber im Frühling, wenn der Winterregen den Boden durchfeuchtet
hat, grünt und blüht es allenthalben, und was das Land bei sorgfältigem
Anbau auch heute noch hervorzubringen vermag, davou gebeu mehrere blühende
deutsche Ansiedlnngen bei Jaffa und am Karmel Zeugnis.
Das Gebirge des Westjordanlandes ist ein dem Schwäbischen Jura ahn-
liches, aus wagerecht gelagerten Kalkschichten bestehendes Hochland, ein stehen-
gebliebener Horst. Seine Breite beträgt 50—60 km, seine Höhe, die von N.
nach S. zunimmt, 600—1200 m. Znm tiefgelegenen Jordantale fällt es sehr
steil, doch in mehreren Stufen ab, während es sich nach dem regenreicheren
W., wo die Abtragung stärker gewirkt hat, mehr allmählich abdacht. Die Hoch-
stächen sind im allgemeinen sanft gewellt. Aber die Gießbäche haben tiefe, enge,
vielfach unzugängliche Schluchten in das Gebirge eingegraben, die den Verkehr
außerordentlich hemmen. Wie in allen Kalkgebirgen, so gibt es auch hier zahl-
reiche Höhlen.
„Überall sind Höhlen vorhanden, oft in großer Ausdehnung, in Gruppen vereinigt,
durch Kunst erweitert, zugänglich und wohnlich gemacht. Oft werden solche in der Geschichte
Palästinas als Zufluchtsstätten Verfolgter und Heimatloser genannt; sie dienten als Ein-
fiedeleien, als Gräber, als Wohnstätten, als Festungen; ganze Höhlendörfer sind nachgewiesen,
und noch heute dienen sie vielfach zur Ergänzung der Häuser als Ställe, Vorratsräume,
Werkstätten u. dergl." Eine besondere Bedeutung erlangten sie in Kriegszeiten. Die
Bewohner verbargen dann in den Höhlen nicht nur ihre Vorräte an Lebensmitteln, sondern
anch sie selbst und ihr Vieh fanden eine sichere Zuflucht in den weitverzweigten Gängen.
Liegen doch die Eingänge in den grausigen Schluchten oft so hoch, daß man nur an
Stricken oder mit Aufzügen hingelangen kann. So konnte in Kriegsstürmen immer ein
beträchtlicher Teil der Einwohner unter der Erde verschwinden und wieder hervorkommen,
wenn die Gefahr vorüber war. (Nach Th. Fischer.)
Das Hochland ist sehr waldarm. Nur spärlicher Graswuchs, hier und da
etwas trocknes Gestränsch bedeckt den Boden; häufig tritt der nackte Fels zutage.
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Es fehlt der Mutterbodeu und die Feuchtigkeit. Das Wasser sickert in dem
durchlässigen Gestein rasch in die Tiefe, und die Verwitterungskrume wird von
den starken Regengüssen des Winters weggeschwemmt oder in der Trockenzeit
von den Winden weggefegt. Ackerbau kann daher meist nur in den Tälern und
an den unteren Berglehnen getrieben werden, wo man durch Stufenbau die Erde
festhält. Sonst ist nur Viehzucht möglich. Wahrscheinlich lagen die Verhältnisse
im Altertum günstiger. Waldverwüstung und Vernachlässigung haben das Land
heruntergebracht. „Indessen ein Land, wo Milch und Honig fließt, konnte schon
im Altertum Palästina nur in den Augen von Wüstenbewohnern sein, genau
so, wie man sich bei den Schilderungen der Oase von Damaskus als irdisches
Paradies seitens arabischer Dichter gegenwärtig halten muß, daß sie von Wüsten-
bewohnern ausgehen" (Th. Fischer).
Das Hochland beginnt im N. mit dem Berglande von Galiläa, auch Gebirge
Naphthali genannt. Hier ist das Gepräge der Hochfläche ain meisten verloren gegangen,
das Land erscheint wie in Berge und Hügel aufgelöst, zwischen denen sich schöne und
fruchtbare Täler hinziehen. Ein bekannter Berg ist der Tabor (615 in), „ein isolierter
Kegel von blendendem Kreidekalk mit rauschender Waldung und weiter Aussicht". Galiläa
ist der fruchtbarste, auch au Weiden reichste Teil des Gebirges. Weiter f., durch eine tiefe
Senke, die von der Ebene Jesreel zum Jordan zieht, von Galiläa geschieden, erhebt sich
das Bergland von Samaria oder Gebirge Ephraim. In ihm liegen einander gegen-
über die Berge Ebal (940 m) und Garizim (870 m). Ausläufer sind im N.-O. das
Gebirge Gilboa, auf dem Saul im Kampfe gegen die Philister sich selbst den Tod gab,
und der nach N.-W. ziehende Karinel, der als Borgebirge im Meere endet. Der südlichste
Abschnitt ist das Bergland von Jttdäa. Sein so., dem Toten Meere benachbarter
Teil ist völlig öde und wird als Wüste Juda bezeichnet.
Das Ghor ist ein Graben, ähnlich der Oberrheinischen Tiesebene, reicht
aber bis fast 400 m unter den Meeresspiegel hinab und bildet die tiefste Stelle
des Erdbodens. Hohe, steile, fast völlig nackte, von furchtbaren Schluchten zer--
rissene Wände schließen es ein. Der Jordan, der das Tal in unzähligen
Windungen durchfließt, hat etwa die Länge der Ruhr. Er entspringt am quellen-
reichen Großen Hermon, durchfließt den See Genezareth, der bereits 208 m
unter dem Meeresspiegel liegt, und mündet in das Tote Meer. Er hat ein
sehr starkes Gefälle und bildet unaufhörlich Stromschnellen. Nur im Frühjahr ist
er wasserreich; in der trockenen Zeit kann man ihn an vielen Stellen durchwaten.
Der See Genezareth oder Tiberias (171 qkm) bildet ein länglichrundes Becken,
das 20 km lang und bis 10 km breit ist. Sein klares, tiefblaues Wasser ist sehr reich an
Fischen. Ein Kranz von kahlen, z. T. steil aufsteigenden Bergen, die nur am Westufer
eine kleine Ebene freilassen, umgibt ihn. Zur Zeit Jesu war diese Gegend vorzüglich an-
gebaut, ein kleines Paradies. Volkreiche Städte und Dörfer, Kapernanm, Tiberias,
Chorazin, Magdala u. a., umsäumten den See, und zahlreiche Schiffe belebten den
herrlichen Wasserspiegel. Heute ist die Gegend verödet, die Ortschaften liegen in Trümmern,
und nur noch einige kleine, schmutzige Ausiedlungen sind vorhanden.
Das Ghor ist größtenteils völlig unfruchtbar. Die Gluthitze, die in der tiefen Tal-
spalte brütet, und die Regenarmut verurteilen es dazu. Zudem ist künstliche Bewässerung
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Extrahierte Personennamen: Galiläa Jordan Galiläa Jttdäa Tiberias
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da, wo sich Seitentäler öffnen, auch fruchtbare Oasen. S. vom See hebt sich das Land
wieder und bildet das Wadi el Araba, das sich als südlichster Teil des Syrischen
Grabens bis zum Roten Meere fortsetzt.
Eine besondere Beachtung verdient der südliche, durch eine vorspringende Halbinsel
abgetrennte Teil des Sees. Er ist sehr seicht, und hier lag wahrscheinlich das fruchtbare
Tal Tiddim mit den untergegangenen Städten Sodom und Gomorra. Zwei deutsche
Geologen, Nötling und Blankenhorn, haben die Gegend eingehend untersucht, sind aber
bezüglich des Vorganges zu verschiedenen Ergebnissen gekommen. „Nötling bringt das
Ereignis mit einem vulkanischen Ausbruche in Verbindung, wie solche in geschichtlicher
Zeit hier noch stattgefunden hätten. Ganz in der Nähe, in Moab, zeigen sich überall
Spuren vulkanischer Tätigkeit. Durch ein Erdbeben sei ein verstopfter Ausbruchskanal
geöffnet worden, ein Ausbruch habe Asche und Lapilli ausgeschüttet und eine Rauchsäule
aufsteigen lassen: die Rauchsäule, die Abraham am Rande des Hochlandes bei Hebron sah,
„glich der Rauchsäule aus einem Schmelzofen". Blankenhorn dagegen bringt das Ereignis
in Verbindung mit einer weiteren Entwicklung der Grabenversenkung durch Untersinken
längs der Spalten. Er sieht darin die Fortsetzung oder das letzte Stadium der Vorgänge,
die die ganze Grabenversenkung gebildet haben. Den Feuer- und Schwefelregen erklärt er
durch hervordringende, durch Selbstentzündung in Brand geratene Kohlenwasserstoff- und
Schwefelwasserstoffgase. Die Bibelworte deuten auf Niederwerfen und Einsturz der Städte
durch Erdbeben. Die Städte wurden „umgekehrt". Die losen Massen auf der Talsohle
sanken ein, das Grundwasser brach hervor, und das Tote Meer überflutete die Niederung,
Erscheinungen, die ähnlich auch in neuerer Zeit, z. B. 1862 am Südende des Baikalsees,
beobachtet worden sind" (Th. Fischer).
Das Ostjordanland trägt in viel höherem Maße das Gepräge einer Hoch-
fläche als das Westjordanland. Nur nach dem Ghor hin ist es stark von
Schluchten zerrissen. Ö. vom Toten Meere erheben sich die Moabiterberge
und das schwer zugängliche Pisgagebirge mit dem Nebo. Die Landschaft
Moab hat fruchtbaren Boden und war im Altertum gut angebaut und dicht
bevölkert und hat auch heute noch neben Steppen Wälder und Ackerland. Weiter
n. liegt die Landschaft Hauran, ein Gebiet erloschener Feuerberge mit noch
wohlerhaltenen Kratern und großen Lavafeldern. Das Gebirge Hauran, dessen
höchster Punkt den Rigi übertrifft, wirkt als Regenfänger und entsendet nach
W. hin zahlreiche Bäche. Diese durchfließen die etwa 3099 qkm große, äußerst
fruchtbare Landschaft Nukra, die den besten Weizen der Erde erzengt und als
die Kornkammer Syriens bezeichnet werden kann. Auch das Gebirge selbst
liefert viel Getreide und trägt auf seinen Höhen schöne Wälder. Sonst ist das
Ostjordanland überwiegend Steppe, ein Land der Viehzucht.
Das Klima. Palästina hat zwei Jahreszeiten, Sommer und Winter.
Jener ist die Zeit der Dürre, wo vom Juni bis zum Oktober kein Wölkchen am
Himmel erscheint, dieser die Regenzeit, die gewöhnlich im Januar ihren Höhe-
Punkt erreicht. Auch Schnee fällt mitunter, verschwindet aber sogleich wieder,
und das Hochland hat auch einige gelinde Frosttage. Die mittlere Jahreswärme
beträgt in Jerusalem 17°; der Januar hat 8,4, der Juli 24,3°. Wärmer ist
das Küstenland, tropisch heiß das Ghor. Die Niederschlagsmenge, 60—70 cm,
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Extrahierte Personennamen: Abraham Blankenhorn Palästina
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Tabak, Mohn und Reis. Das Handwerk erzeugt Webstofse, Teppiche und
Metallwaren.
Dastarimbecken nebst den angrenzenden Gebirgslandschaften, zusammen Ostturkeftau
genannt, gehört zum Chinesischen Reiche. Die größeren Siedlungen liegen sämtlich am
Fusze der hohen Randgebirge in Hufeisenform gruppiert. „Sie bestehen aus Lehmhütten
und Steinhäusern mit engen, dunklen Höfen an ebenso engen Straßen und sind von
Gärten und Feldern umgeben" (Sievers). Die bedeutendsten Städte liegen im W.:
Jarkand (120000 E.) und Kaschgar (80000 E.), beide mit bedeutendem Karawanen-
verkehr, der sich bis nach China und Indien auf der einen, bis nach Turan auf der
andern Seite erstreckt.
Die Mongolei, auch Wüste Gobi oder Schamo (d. h. Sandmeer)
genannt, ist 3l/2 mal so groß wie das Tarimbecken. Ihre Höhe beträgt
1200—1500 ra, sinkt aber im mittleren Teile bis aus 600 in herab. Zahl-
reiche Bergketten durchziehen das Land. Insbesondere von den Randgebirgen
streichen mächtige Züge ins Innere hinein und gliedern verschiedene Becken ab.
Tie größte dieser Mulden ist die Dsnngarei zwischen dem Tienschan und dem
Altai. Sie senkt sich bis auf 300 in und bildet die große Ausgangspforte
Jnnerasiens nach W. hin. Durch dieses „Völkertor" sind im Mittelalter die
Hunnen, die Mongolen und die Türken nach Europa vorgedrungen, und von
jeher hat es auch für deu friedlichen Verkehr eine wichtige Rolle gespielt. Die
zahlreichen Flüsse des n. Gebirgsrandes nehmen fast sämtlich ihren Weg nach
N., nach Sibirien. Im S. tritt der Hoangho in die Gobi ein, beschreibt ein
großes Viereck und verläßt sie dann wieder. Nur kleinere Flüsse strömen von
den Nandgebirgen ins Innere, versiegen aber nach kurzem Lause.
Das Klima ist bedeutend kälter als das des Tarimbeckens. Die mittlere Jahres-
wärme beträgt in Urga —2°; der Januar hat —26, der Juli 171ji. Die Niederschläge
sind gering (20—45 cm). Daher ist die Gobi fast überall Steppe oder Wüste, teils Fels-
und Kies-, teils Sand- und Lehmwüste. Die Pflanzenarmut ist aber nicht so schlimm wie
in der Sahara, weil der im Winter fallende Schnee im Frühjahr bei der Schmelze den
Boden tief durchfeuchtet, so daß um diese Zeit fast überall Gras und Kräuter empor-
sprossen. Die n. Randgebirge enthalten auch Wälder und Weiden. Der eigentliche Kultur-
boden ist auf die von den Gebirgsbächen bewässerten Randgebiete beschränkt.
Den Hauptteil der Bevölkerung bilden die eigentlichen Mongolen, bei
denen das Gepräge der Rasse am schärfsten zum Ausdruck kommt. Die Haupt-
kennzeichen sind ein breites, plattes Gesicht mit vorstehenden Backenknochen,
platter Nase und schiefgeschlitzten Augen, gelbgraue Hautfarbe und schwarzes,
straffes Haar. Die Mongolen sind überwiegend Nomaden, die in Filzzelten
(Jurten) wohnen und Rinder, Pferde, Schafe und zweihöckerige Kamele züchten.
Sie genießen fast nur tierische Nahrung: Fleisch, Milch und Käse, wozu als Ge-
tränk noch der billige, aus China eingeführte Ziegeltee kommt. Ursprünglich
waren die Mongolen ein unbändig wildes und rohes Volk — man denke an
die Hunnen —, aber unter dem Einflüsse des Buddhismus, den sie angenommen
TM Hauptwörter (50): [T17: [Meer Fluß Gebirge Land Hochland See Halbinsel Osten Norden Süden], T38: [Boden Wald Land Wiese Wasser Berg Fluß Feld See Dorf], T49: [Land Klima Europa Meer Lage Asien Winter Insel Afrika Zone]]
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Extrahierte Personennamen: Sievers
Extrahierte Ortsnamen: Hufeisenform China Indien Mongolei Jnnerasiens Europa Sibirien Sahara China
— 15,9 —
zu senkrechter Absonderung und Zerklüftung (Abb. 31). Da aber die Zusammensetzung
und das Gefüge nicht überall gleichmäßig sind und neben dem Wasser auch der Wind an
seiner Fortschaffung beteiligt ist, namentlich da, wo auf Wegen der Boden durch die Räder
und die Hufe der Tiere gelockert wird, so erhält die Lößlandschaft dadurch eine äußerst
mannigfaltige Gestalt. Hier sieht man Schluchten mit senkrechten, dort mit treppenartig
abgestuften, anderwärts wieder mit abgeschrägten Wänden; tiefe Hohlwege durchschneiden
das Land, und häufig erblickt man Gebilde, die Pfeilern, Türmen und Burgen gleichen.
Dem Verkehre bieten die Lößlandschaften natürlich die größten Schwierigkeilen.
Anderseits sind sie aber ein Segen für das Land. Denn der Boden entwickelt eine geradezu
erstaunliche Fruchtbarkeit, vorausgesetzt, daß er genügend Regen empfängt. Aber noch
andere Dienste leistet der Löß den Menschen. „Millionen wohnen in den Nordprovinzen
Chinas in Höhlen, die sie in den Löß eingegraben haben. Sie werden am Fuße der
Wände, wo diese in die Täler oder auf die Abstufungen abfallen, angebracht. An den
Grenzen der Mongolei begegnet man allenthalben derartigen Ansiedlungen. Es kommt
vor, daß man in einem reich angebauten Tale nicht ein einziges Haus sieht. Vergebens
fragt man sich, wo die Menschen wohnen, die diese Arbeit verrichtet haben, bis man an
die Lößwand herantritt, die das Tal seitlich begrenzt. Hier wimmelt es wie in einem
aufgestörten Bienenschwarme; überall strömen Menschen aus dem Innern der gelben Erd-
wände heraus" (t>. Richthofen).
Südchina wird fast ganz von nö. streichenden Gebirgszügen erfüllt, zwischen
denen Becken eingesenkt sind. Eigentliches Tiefland findet sich nur an den Flüssen.
Die Lößbedeckung fehlt gänzlich. Daher hat das Land „einen schärfer aus-
geprägten Gebirgscharakter, schroffe Berge, tiefe Schluchten und breite Täler".
Doch ist auch hier überall fruchtbarer Boden.
Gewässer. Die zwei Riesenströme Chinas, der Hoangho und der Jaygt-
setiang, kommen beide aus dem Hochlande von Tibet und entwässern den weit-
aus größten Teil des Landes. Kleinere Flüsse sind der Peiho im N. und der
Sikiang im S., der aber auch noch den Rhein an Länge übertrifft.
Der Hoangho entspringt am Kwenlnn und hat eine Länge von 4200 km. Nach-
dem er die Grenzgcbirge Tibets durchflössen hat, bildet sein Lauf eiu gewaltiges, nach
N. in die Gobi ausgreifendes Vieleck, das eine Landfläche von der halben Größe Deutsch-
lands umschließt. Dann wendet er sich in scharfem Knie wieder nach O. und erreicht
bald das Tiefland, in dem er in nö. Richtung dem Busen von Petschili zuströmt. Der
Hoangho, d. h. der Gelbe Fluß, hat seinen Namen von den gewaltigen Mengen gelben
Lößschlammes, den er mit sich führt und der auch noch dem Gelben Meere seine Farbe
mitteilt. Durch seine Sinkstosse ist die große Ebene entstanden, an deren Stelle nrsprüng-
lich eine Meeresbucht war, aus der Schantung wahrscheinlich als Insel hervorragte. Auch
jetzt noch wächst das Land beständig, und der Busen von Petschili ist voll von Untiefen und
Schlamminseln. Die starke Schlammführung hat den Hoangho aber auch zu einem sehr
gefährlichen Strome, zum „Kummer Chinas", gemacht. Die Sinkstoffe haben sein Bett,
ähnlich wie beim Po (Iii, S. 139), über das umliegende Land erhöht, nno man hat den
Fluß durch gewaltige, bis 14 m hohe Dämme einschließen müssen. Öfter aber hat er diese
durchbrochen und wahrhaft furchtbare Überschwemmungen angerichtet. Nicht weniger als
neunmal hat er seit dem 6. Jahrhundert seinen Lauf verändert. Bis 1852 mündete er in ,
das Gelbe Meer. Dann schuf er sich unter ungeheuren Verwüstungen auf eine Strecke
von 750 km ein neues Bett und ergoß sich in den Busen von Petschili. 1887 brach er
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Extrahierte Ortsnamen: Chinas Mongolei Chinas Tibet Rhein Tibets O.
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Der betäubende Donner des Wassersturzes, die tiefgrünen Wellen, die Massen weißen
Schaumes, der helle Regenbogen, den die Sonne in die aufsteigenden Dünste malt — das
alles bietet ein Schauspiel ohnegleichen. Der Hufeisenfall ist der malerischste. Im Winter
ist der Anblick noch großartiger — die stürzenden Wassermassen sind dann durch eine
gigantische Eiswand verborgen; man hört den Donner, ohne sie selbst zu sehen" (v. Hell-
wald). Das gewaltige Naturschauspiel lockt natürlich im Sommer Hunderttausende von
Menschen herbei, und an den Felsklippen der beiden Ufer ist eine ganze Stadt von Gast-
Häusern und Läden entstanden. Unterhalb des Falles strömt der Fluß noch 12 km weit
durch eine schmale, von 60—90 m hohen, steilen Felswänden eingeschlossene Schlucht, in der-
er, die Unteren Schnellen bildend, noch weitere 33 m fällt. Dann tritt er in ein
Land mit niedrigen Ufern und erreicht in ruhigem Laufe den Ontariosee.
Wie bei allen Wasserfällen, so kann man auch beim Niagara ein allmähliches Zurück-
weichen des Falles beobachten. Nach Lyell beträgt dieses 1j3 m jährlich. Die Zerstörung
Abb. 47. Der Niagarafall.
(Als großes farbiges Anschauungsbild bei F. E. Wachsmnth in Leipzig erschienen.)
des Felsengrundes wird beim Niagara noch dadurch beschleunigt, daß die untern Schichten
ziemlich weich sind und darum von den tobenden Wassermassen ausgehöhlt werten, worauf
die oberen Schichten einbrechen. Man hat die Zeit, die der Niagarafall gebraucht hat, um
den Weg vom Ende der Felsenschlucht bis zu seiner jetzigen Stelle zurückzulegen, auf
36000 Jahre geschätzt, und noch 70000 Jahre sollen vergehen, bis er den Eriesee erreichen
wird. Neuere Untersuchungen ergaben eine bedeutend kürzere Zeit.
Die über den Niagarafall hinabstürzenden Wassermassen hat man auf 11000 cbm
für die Sekunde, auf 350000 Mill. edm für das Jahr berechnet, und sie entsprechen einer
Arbeitsleistung von 5'/, Mill. Pferdekräften. Durch die Anlage großer Elektrizitätswerke,
deren Leitungen bis nach Neu-Dork reichen, hat man in neuerer Zeit angefangen, diese
gewaltigen Kräfte auszunutzen. Etwa 50000 Pferdekräfte werden jetzt dem Falle entzogen,
ohne daß dadurch dessen Eindruck wesentlich beeinträchtigt wird. Das große Verkehrs-
Hindernis, das die Schnellen und der Fall des Niagara bilden, hat man schon 1829 durch
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1. Die natürlichen Landschaften.
Die Kordilleren (kordiljsreu) erreichen in den Vereinigten Staaten die gewaltige
Breite von 1600 km und schließen Hochländer von der dreifachen Größe Deutschlands
ein. Die w. Randerhebung beginnt im N. mit dem Kaskadengebirge, das vor-
wiegend aus breiten, flachen Rücken besteht, über die sich aber zahlreiche erloschene
Vulkane, z. T. bis 4000 in, erheben. Daran schließt sich der 750 km lange
Zug der Sierra Nevada, ein schönes, nnsern Alpen ähnliches Äebirge, mit
Gipfeln von über 4000 m Höhe. Vor allem schön ist die regenreichere Westseite,
deren Flanken mit hochstämmigen Wäldern bedeckt sind und wo die Gletscher und
wasserreichen Flüsse der Eiszeit großartige Schluchtentäler ausgegraben haben.
Berühmt ist besonders das Josemitetal mit seinen 900—1500 m hohen
Felswänden, seinen Wasserfällen und seinen Riesenbäumen, die nur von einer
Eukalyptusart in Australien an Höhe übertroffen werden (S. 208). Zwischen andern
stolzen Nadelbäumen, Fichten und Riesenzedern, sieht man in kleinen Gruppen
die Mammut bäume (Sequoia gigantea), von denen einzelne 100—130 m
hoch sind und einen Umfang von 30 m haben. — Dem Kaskadengebirge und
der Sierra Nevada ist das niedrigere Küstengebirge vorgelagert. Dazwischen
ziehen sich breite Längstäler hin, im N. das Oregontal, das quer vom Kolumbia
durchströmt wird und an dem sehr stark gegliederten, hafenreichen Pugetsuud
endet, im S., am Fuße der Sierra Nevada, das Kalifornische Tal, das 600 km
lang und 50 km breit ist. Zwei Flüsse, der Sakrameuto von N. und der
Joaquin von S., strömen in ihm einander entgegen und münden in die Bucht
von San Franziska, die als breite Öffnung die Küstenketten unterbricht.
Die ö. Randerhebung, das Felsengebirge, besteht aus mehreren Ketten,
deren äußere sich steil ans den vorliegenden Prärien erhebt. Zahlreiche Gipfel
steigen über 4000 m empor. Doch gibt es infolge der geringen Niederschläge
nirgends Gletscher und ewigen Schnee. Aus demselben Grunde ist die Be-
Waldung gering. Eine eigentümliche Erscheinung des Gebirges sind die sog.
Parks, von Bergketten eingerahmte Senkungsselder, meist mit Bergschutt oder
Geröll überdeckt und gewöhnlich baumlos. Berühmt wegen seiner Naturwunder ist
der Nellowstone(jslloßt'n)-park in der Quellgegend des gleichnamigen Flusses.
Er bildet eine flachgewellte Hochebene, die von einzelnen höheren Bergketten und
Fick, Erdkunde. Iv. Band, 17
Mi s s i s s.ip pi;Jß& cke-ro
Abb. 49. Querschnitt durch Nordamerika in der Gegend des
40. Breitengrades.
Maßstab der Länge 1:50000000, der Höhe 1:30000.
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