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im Laufe der geschichtlichen Entwickelung entstanden sind. Die Kolonien sind:
1. Das Kapland, das amtlich jetzt Kap der Guten Hoffnung heißt, 2. Natal
an der Südostküste, 3. der Oranjefreistaat, 4. Transvaal; Schutzgebiete:
1. Basutolaud am obern Oranje, 2. Betschuanaland, w. von Transvaal,
3. Rhodesia, das fast den ganzen N. umfaßt, und 4. Njassaland (früher
Britisch-Zentralafrika) am Njaffafee und Schire.
Tie vier Kolonien haben sich 1910 zum Südafrikanischen Bnnde zusammen-
geschlossen, nachdem sie schon 1903 einen Zollverein gegründet hatten. Der Leiter des
Staatenbundes ist ein von der englischen Krone ernannter Statthalter (General-Gouver-
neur), der seinen Sitz abwechselnd in Kapstadt und Pretoria hat. Ihm zur Seite steht ein
Senat von 40 und eine Volksvertretung von 121 Mitgliedern. Wählbar sind nur
Weiße, wahlberechtigt im Kaplande auch die Schwarzen. Die Amtssprache ist englisch und
holländisch. Da man sich über eine gemeinsame Hauptstadt nicht einigen konnte, hat man
Pretoria zum Sitz der Verwaltung, Kapstadt zum Versammlungsort des Senats und der
Volksvertretung bestimmt.
Geschichtliches. Es hat lange gedauert, bis sich eine europäische Macht zu Nieder-
lassungen an der Südküste Afrikas entschloß. Hier lockte kein Gold und Silber, und die
Portugiesen, die gegen Ende des 15. Jahrhunderts den Seeweg nach Ostindien um das
Kap der Guten Hoffnung herum entdeckt hatten, eilten stets daran vorüber. Erst um die
Mitte des 17. Jahrhunderts ließen sich Europäer, und zwar Holländer, in der Nähe
des Kaps nieder, um einen Haltepunkt für ihre nach Ostindien segelnden Schiffe zu ge-
Winnen. Bald folgten holländische Bauern (Buren) nach und siedelten sich im Innern des
Landes an, wo sie durch Viehzucht und Ackerbau ihren Lebensunterhalt erwarben. Zur
Zeit der Napoleonischen Kriege besetzten die Engländer das Kapland, das ihnen dann 1814
gegen eine Entschädigung von 60 Mill. Mk. förmlich abgetreten wurde. Die Buren waren
aber unter der englischen Herrschast mancherlei Bedrückungen ausgesetzt: die holländischen
Gerichte wurden aufgehoben, das Englische zur allgemeinen Gerichtssprache gemacht und
die Sklaverei ohne genügende Entschädigung abgeschafft. Das veranlaßte 1837 einen Teil
der Buren, nach N.-O. auszuwandern (trekken), wo sie in Natal einen unabhängigen
Staat mit der Stadt Pietermaritzburg gründeten. Als dann die Engländer auch dieses
Land in Besitz nahmen, wanderten die Buren wieder aus und suchten eine neue Heimat
jenseits des Oranjeslusses. Doch auch dieses Gebiet wurde von den Engländern besetzt,
worauf die „Trekkburen" abermals wichen, den Baal überschritten und dort mehrere Frei-
staaten (Potschefstrom, Zoutpansberg und Lydenburg) gründeten, die später zum Trans-
vaalstaat vereinigt wurden. Kriege mit den Kaffern hinderten die Engländer vorläufig,
ihr Gebiet weiter auszudehnen, ja sie gaben sogar den Oranjestaat wieder auf (1854). Aber
in der Folgezeit wußten sie die beiden Burenstaaten wieder in eine gewisse Abhängigkeit
von sich zu bringen, trotz einer empfindlichen Niederlage, die sie 1881 am Majubaberge
erlitten. Indessen hatten sich die Briten nach und nach der umliegenden Gebiete be-
mächtigt: des Kassernlandes (1865), des Basntolandes und der weiten Länder
w. von den Burenstaaten. Die Entdeckung reicher Goldfelder in Transvaal lockte die
Engländer zu neuen Versuchen, sich die Buren zu unterwerfen. Ein räuberischer Einfall
unter vr. Jameson (dschehms'n) endete mit einer Niederlage (1896). Weitere Bedrohungen
veranlaßten die beiden Burenstaaten zu einem engen Bündnis und endlich, als die Quer-
treibereien der Engländer gar kein Ende nahmen, zum Kriege gegen England (1899—1901). Die
anfangs überall siegreichen Buren erlagen aber nach langen Kämpfen endlich der britischen Über-
5*
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— 22 —
mäßig, so daß Felsen von allen Größen und Formen aus den Gestemstrümmern hervor-
ragen. Dazu kommt dann als zweite umbildende und zerstörende Macht der Wind. Er
leistet eine doppelte Arbeit. Die eine besteht darin, daß er den Staub und Sand erfaßt
und oft weithin fortträgt. Daher sind die höheren Gebiete der Sahara meist Fels- und
Kieswüste. Der Wind bläst alle feinen Stoffe weg und lagert sie in den tiefer liegenden
Landschaften ab, wo darum die Scmdwüste vorherrschend ist. Die gewaltigen Dünen der
Libyschen Wüste und der w. Sahara sind nichts anders als Anhäufungen von Sand, den
der Wind von den Hochflächen und aus den Gebirgen hier zusammengeweht hat. Aber
der Wind trägt auch zur Zerstörung des Gesteins bei. Er dringt in alle Ritzen der
Felsen ein, bläst die feinkörnigen Bindemittel heraus und hilft so das Gefüge lockern. Ist
er mit Sand beladen, so übt er zugleich eine wetzende, abschleifende Wirkung aus (Kor-
rasion). Von dem heftigen Anprall der Sandkörner werden alle Felsoberflächen geglättet
und erhalten einen eigenartigen Firnisglanz. Die weichen Teile der Gesteine werden
natürlich stärker angegriffen und weggescheuert, und so bilden sich auf den Felsen eigen-
tümliche Streifen, Rillen und rundliche Vertiefungen. Aus der vereinigten Arbeit der
Wärmeschwankung und des Windes gehen oft die merkwürdigsten Gebilde hervor. „Hier
scheinen", schreibt Walther, „Pilze oder Kohlköpfe von rotem Granit aus dem Boden
zu wachsen (Abb. 5), dort bilden riesige Blöcke ein gewaltiges Haufenwerk. Tiefe Höhlen
kriechen in die Felsen hinein, als ob riesige Wühltiere sie ausgegraben hätten. Hier liegt
ein großer Block, der innen so hohl ist, daß ein Einsiedler leicht seine Wohnung darin
aufschlagen könnte. Überall erkennen wir mit wenig Phantasie grinsende Menschenköpfe
und abenteuerliche Tiergestalten". Eine häufige Erscheinung in der Sahara sind die
Zeugen, vereinzelt oder in Gruppen und Reihen aufragende Felsen, die als Überreste
einer zusammenhängenden, zerstörten Gesteinsdecke anzusehen sind.
Klima. Die Sahara gehört zu den heißesten Landstrichen der Erde. Im
Sommer steigt die Hitze um Mittag nicht selten aus 50 °, ja in der Arabischen
Wüste am Roten Meere hat man bei bedecktem Himmel schon 65 0 gemessen,
und der Sand soll sich auf 70 0 erwärmen, so daß man Eier darin sieden kann.
„In der Sahara ist die Erde Feuer und der Wind eine Flamme", sagt der
Araber. Im Gegensatze zu den Tagen sind die Nächte kühl. Man hat tägliche
Wärmeschwankungen bis zu 41 0 beobachtet, und im Winter fällt das Thermo-
meter des Nachts nicht selten auf 1—6 0 unter Null. Die Ursachen dieser
scharfen Gegensätze sind der kahle Fels- und Sandboden, der sich rasch er-
hitzt, aber auch ebenso schnell wieder erkaltet, und der fast immer wolkenlose
Himmel, der die Wärme ungehindert ausstrahlen läßt, wozu dann noch die weite
Entfernung der Sahara vom Weltmeere kommt, das nnr in den w. Küsten-
gegenden seinen Einfluß geltend machen kann.
Was die Sahara aber zur Wüste macht, ist nicht die Hitze, sondern der
Mangel an Niederschlägen. Ob es Gebiete in ihr gibt, die völlig regenlos
sind, ist allerdings fraglich, Selbst in den trockensten Gegenden hat man wölken-
bruchartige Güsse beobachtet; aber sie sind selten, und es können mitunter Jahre
vergehen, ehe ein Tropfen den Boden befeuchtet. Doch bildet sich bei der starken
nächtlichen Abkühlung häufig Tau. Infolge der Trockenheit ist die Sahara ohne
einen dauernd fließenden Wasserlauf. Zwar trifft man nicht selten auf Flußtäler,
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mit den notwendigsten Gegenständen versorgen und wohin diese ihre Erzeugnisse auf den
Markt bringen" (Passarge). Größere Ansiedlungen gibt es nur an der Küste, in den dein
Ackerbau dienenden Gegenden und in den Bergwerksbezirken.
1. Die Hauptstadt des Kaplandes, die Kapstadt (70000, mit den Vorstädten
170000 E.), liegt am Südrande der nach N.-W. offenen, geräumigen und tiefen Tafelbai,
die den Schiffen einen guten Ankerplatz bietet und jetzt durch große Dämme auch vor den
Nordweststürmen gesichert ist. Unmittelbar hinter der Stadt erhebt sich der Tafelberg
(1080 m), eine bis zur Höhe des Brockens fast senkrecht emporsteigende, gewaltige, oben
ganz flache Felsmasse, und daneben der Löwen opf (665 m). Beide bilden eine 4 km
lange Mauer, die der Stadt gegen die heftigen Süd- und Südostwinde Schutz gewähren.
Die Kapstadt ist eine der schönsten Städte Afrikas, regelmäßig gebaut, mit ansehnlichen
öffentlichen Bauwerken und prächtigen Park- und Gartenanlagen in der Umgebung. Sie
ist das wichtigste Eingangstor Südafrikas und darum der Ausgangspunkt mehrerer Eisen-
bahnen und ein wichtiger Haltepunkt für die den Erdteil umsegelnden Schiffe. Noch wich-
tiger als Handelsplatz ist Port Elisabeth (31000 E.) an der Algoabai, der Haupthafen
für den mittleren und ö. Teil der Kolonie und die n. davon gelegenen Gebiete. Die Ber-
bindung nach dem Innern ist von hier aus viel kürzer als von der Kapstadt. Die
bedeutendste Stadt im Innern ist Kimberley (31000 E.) inmitten des wichtigsten
Diamantenbezirks. Etwa 800 Weiße und gegen 2000 Schwarze sind in den Bergwerken
beschäftigt.
2. In Natal ist Durban (70000 E., darunter 32000 Weiße) ein bedeutender
Hafen und der Ausgangspunkt mehrerer Bahnen. An der Hauptlinie, die nach Transvaal
führt, Pietermaritzburg (30000 E.), der Sitz der Regierung, eine ganz europäisch
gebaute, von großen Gärten und schönen Landhäusern umgebene Stadt.
3. Die Hanptstadt vom Oranjesreistaat ist Bloemfontein (27000 E.), die von
Transvaal Pretoria (50000 E.). Eine weit größere Bedeutung hat Johannisburg
(240000 E.). Die Stadt ist innerhalb einiger Jahrzehnte mit fast beispielloser Schnelligkeit
emporgeblüht. Noch 1886 war die Gegend eine ziemlich wertlose Viehweide. Heute
„herrscht ein sehr großstädtisches Leben in der reichen Bergwerksstadt und eine sehr leichtlebige,
genußsüchtige Bevölkerung. Die breiten Straßen, die zahlreichen öffentlichen Gebäude, die
Klubhäuser, Theater, Börse und vor allem die großen Kaufhäuser machen einen imponierenden
Eindruck, und in den Vorstädten hat man es verstanden, schmucke, grüne Gärten anzulegen,
die von schnellwachsenden hohen Eukalyptusbäumen überschattet werden an Stellen, wo sich
vor einigen Jahren noch ödes Grasland ausdehnte" (Passarge).
d) Portugiesisch-Ostafrika.
(760000 qkm, 3,1 Mill. E., 4 auf 1 qkm).
Die Kolonie reicht von der Delagöabai bis zum Rovuma, der Grenze
gegen Deutsch-Ostafrika. Sie umfaßt im wesentlichen das bis 400 km breite,
feuchtheiße und fruchtbare, aber ungesunde Küstenvorland, greift indessen auch
noch in das Stufenland und am Sambesi und Njassasee bis auf das Hoch-
land über.
Das Land ist schon seit Jahrhunderten in portugiesischem Besitz, doch sind die heutigen
Grenzen erst in neuster Zeit durch Verträge mit den Engländern festgelegt worden.
Früher zogen die Portugiesen hauptsächlich durch den Sklavenhandel Nutzen aus dieser
Kolonie. Der Anbau wurde dagegen ganz vernachlässigt, und als der Sklavenhandel
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— 76 —
aufhörte, sank der Wert der Besitzungen immer mehr. Erst in den letzten Jahrzehnten hat
die Kolonie, hauptsächlich durch die Hilfe englischen Geldes, einen Aufschwung genommen.
Das Land erzeugt Mais, Hirse, Reis, Bananen, Zuckerrohr, Kaffee, Kautschuk usw. und
enthält Gold- und Erdöllager. Die Ausfuhr hatte 1910 einen Wert von 28 Mill. Mk.
— Die Kolonie gliedert sich in zwei Teile: Mossambik, n. vom Sambesi, undsosala,
s. davon, beide benannt nach den gleichnamigen kleineu Hafenplätzen. Der weitaus
wichtigste Hafen ist aber Lorenzo Marques (10000 E.) an der Delagoabai, weil von
hier aus die wichtige Eisenbahn nach Transvaal führt.
V. Die afrikanischen Inseln.
Afrika ist arm an Inseln. Nur 617 000 qkm, etwa 1j50 vom Gesamt-
flächeninhalte des Erdteils, entfalten auf sie. Und von dieser Fläche nimmt
Madagaskar allein 590000 qkm ein, so daß für die andern mir ein Gebiet
von der Größe der Rheinprovinz übrig bleibt. Die Inseln sind fast sämtlich
gebirgig und mit Ausnahme von Madagaskar, Sokotra und einigen Korallen-
eilanden vulkanischen Ursprungs.
a) Inseln im Atlantischen Ozean.
1. Die Azoren (2400 qkm, 256000 E.) liegen 1500 km w. von Portugal, in
der Breite von Lissabon, und werden vom Golfstrom umspült. Daher ist das Klima
warm und sehr gleichmäßig, so daß selbst tropische Gewächse gedeihen. Die Inseln
erzengen viel Ananas und Südfrüchte, insbesondere Apfelsinen, von denen ganze Schiffs-
laduugen nach London gehen.
2. Madeira (madera, 815 qkm, 150000 E., 185 auf 1 qkm) ist eine von Gieß-
bächen stark zerfurchte Vulkanmasse, deren bedeutendster Gipfel den Rigi überragt. Die
dicht bewohnte Insel ist gut angebaut und erzeugt Getreide, Südfrüchte und den berühmten
feurigen Madeiraweiu. Unter den Erzeugnissen des Gewerbefleißes verdienen die feinen
Stickereien erwähnt zu werden. Das milde, gleichmäßige Klima hat Madeira zu
einem vielbesuchten Winterkurort für Brustkranke gemacht. Die Hauptstadt Funchal
(funtfchal, 20000 E.) hat lebhaften Verkehr, und deutsche, englische und französische Dampfer
legen hier an.
3. Die Kanarischen Inseln (7300 qkm, 400000 E.) liegen dcr n. Sahara
gegenüber in nur geringer Entfernung vom Festlande. Sieben von ihnen sind bewohnt,
darunter als bekannteste Tenerife und Ferro, das früher der Ausgangspunkt für die
Zählung der Meridiane war. Auf jener erhebt sich der 3700 m hohe Pik von
Tenerife, ein Feuerberg, der 1798 seinen letzten Ausbruch hatte. Sein schlanker Kegel,
der im Winter eine Schneedecke trägt, ist schon aus weiter Ferne den Schiffern sichtbar.
Die Inseln haben ein sehr angenehmes, gleichmäßiges Klima und sind durch Schönheit
und Fruchtbarkeit ausgezeichnet. Schon die Römer bezeichneten sie als die „Glücklichen
Inseln." Sie sind die Heimat der Kanarienvögel. Die größte Stadt ist Las Palmas
(20000 E.) auf Gran Kanaria.
4. Die Inseln des Grünen Vorgebirges oder Kapverden (3800 qkm.
150000 E., 38 auf 1 qkm) liegen der Senegalmündung gegenüber, 600 km von der
Küste. Das Klima ist heiß und trocken, der Boden daher wenig fruchtbar. Gut gedeihen
die Kokos- und die Dattelpalme. Die bekannteste Insel der Gruppe, St. Vincent, ist
wichtig als Anlegestelle für Schiffe mit weiter Fahrt, die hier Kohlen, Mundvorrat und
Wasser einnehmen.
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Extrahierte Personennamen: Lorenzo_Marques
Extrahierte Ortsnamen: Transvaal Afrika Madagaskar Madagaskar Atlantischen_Ozean Portugal Lissabon London Funchal Sahara Gran_Kanaria
— 55 —
hat Portugal seinen Besitz vernachlässigt. Man trieb hauptsächlich Tausch- und Sklaven-
Handel. In den letzten Jahrzehnten ist indessen ein wirtschaftlicher Aufschwung zu verzeichnen.
Man hat Kaffee-, Tabak- und Zuckerpflanzungen angelegt, Bahnen gebaut, Telegraphen-
Verbindungen geschaffen und angefangen, durch Errichtung von Niederlassungen das Innere
zu erschließen. (1909: A. 20, E. 20 Mill. Mk.). Die Hauptorte liegen an der Küste:
Loanda (20000 E.), Benguella (22000 E.) und Mossamedes (4000 E.). Zu Angola
wird auch der kleine Bezirk Kabinda, n. der Kongomündung, gerechnet.
4. Belgisch-Kongo (2380000 qkm, 15 Mill. E.), der frühere Kongo-
staat, umfaßt die Länder am mittleren und oberen Kongo und dessen Neben-
slüssen. Nach O. reicht es bis zum Tanganjika- und Albert Ednard-See und
wird hier von Deutsch- und Britisch-Ostafrika begrenzt. Den Atlantischen Ozean
berührt es nur mit einem 37 km breiten Streifen am rechten Ufer der Kongo-
mündung.
Der Kongostaat ist eine Schöpfung König Leopolds Ii. von Belgien. Angeregt
durch die Ergebnisse neuer Forschungsreisen in Afrika, berief der König 1876 nach Brüssel
eine Versammlung angesehener Geographen und Reisender, die zur Gründung der „Jnter-
nationalen Afrikanischen Gesellschaft" führte. Diese stellte sich die Aufgabe, Inner-
afrika zu erforschen und dem Handel zu erschließen. In ihrem Auftrage unternahm dann
Stanley, der inzwischen, von O. kommend, den oberen und mittleren Kongolauf entdeckt
hatte, 1879 von der Kongomündung aus eine vorzüglich ausgerüstete Forschungsreise ins
Innere und legte eine ganze Reihe von Niederlassungen an. Damit nicht die erforschten
Gebiete etwa von andern in Besitz genommen würden, ging die Gesellschaft, die inzwischen
den Namen „Internationale Kongo-Gesellschast" angenommen hatte, daran, einen
eigenen selbständigen Staat zu gründen. Die Bemühungen führten 1885 zur Einberufung
der Kongoke-nferenz nach Berlin. Nach langen Verhandlungen wurde zwischen der
Gesellschaft und den Staaten Frankreich und Portugal, die aus große Gebiete des Kongo-
landes Ansprüche erhoben, eine Einigung über die Grenzen erzielt, worauf alle Mächte
das neue Staatswesen anerkannten. Nach Genehmigung durch die Kammern übernahm
König Leopold die Herrschaft des Kongostaates, der also nur durch Personalunion mit
Belgien verbunden und wie dieses für neutral erklärt wurde. 1908 ist das große afrika-
nifche Reich als Kolonie in den Besitz des belgischen Staates übergegangen.
Das Kongoland ist reich an natürlichen Hilfsquellen, und seit Gründung
des Staates ist viel zur wirtschaftlichen Erschließung geschehen. Handels-
gefellfchaften und selbständige Geschäftshäuser haben eine Menge von Nieder-
lassungen gegründet. Auf dem mittleren Kongo und seinen Nebenflüssen fahren
bereits über 50 Dampfer. Um eine Verbindung zwischen dem Unter- und
Mittellauf des Flusses herzustellen, hat man (1890—98) mit einem Kosten-
aufwande von 48 Mill. Mk. die 400 km lange Kongobahn erbaut, die das
Durchbruchstal umgeht. Eine zweite Bahn sührt an den Stanleyfällen entlang.
Welche Bedeutung die Kolonie bereits erlangt hat, geht daraus hervor, daß die
Ausfuhr 1911 einen Wert von 43 Mill., die Einfuhr von 40 Mill. Mk. hatte.
Unter den Ausfuhrerzeugnissen nimmt jetzt Kautschuk weitaus die erste Stelle ein
(1911: 27 Mill. Mk.). Die Gewinnung von Elfenbein, die früher an erster Stelle
stand, geht beständig zurück (1907: 11, 1911: 4,5 Mill.), da die Elefanten immer seltener
werden und die früher aufgespeicherten Zähne längst verkauft sind. Andere Ausfuhr-
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Extrahierte Personennamen: Benguella Leopolds O. Leopold Leopold
Extrahierte Ortsnamen: Portugal Angola Kabinda Belgisch-Kongo Albert_Ednard-See Deutsch- Britisch-Ostafrika Leopolds Belgien Afrika Brüssel Berlin Frankreich Portugal
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F. Die deutschen Schutzgebiete.
Allgemeines. Deutschland ist erst spät in die Reihe der Kolonialmächte ein-
getreten. Zur Zeit der großen Entdeckungen zu Beginn der Neuzeit und in den darauf
folgenden Jahrhunderten, als Portugiesen, Spanier, Holländer, Franzosen und Engländer
weite Kolonialgebiete erwarben, war unser Vaterland im Innern zerrissen und nach außen
ohnmächtig, so daß an überseeische Unternehmungen nicht gedacht werden konnte. Ein
Versuch des großen Augsburger Kausmannshanses der Wels er, sich in Venezuela festzu-
setzen (1526), scheiterte. Der erste unter den deulschen Fürsten, der weitschauend die Be-
deutung einer See- und Kolonialmacht erkannte, war Friedrich Wilhelm von Branden-
bürg, der Große Kurfürst. Er ließ 1681 an der Goldküste von Guinea die branden-
burgische Flagge hissen, gründete dort das Fort Großfriedrichsburg (1687) und brachte
einen großen Teil der Guineaküste unter seine Herrschast. Aber sein Enkel, der sparsame
König Friedrich Wilhelm I., der kein Freund von kostspieligen und unsicheren Unter-
nehmungen war, verkaufte den ganzen Besitz für.7260 Dukaten und 12 Mohren an die
Holländer. Erst Jahrhunderte später, nnch der Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches,
wachte der Gedanke an die Erwerbung überseeischer Länder wieder auf. „Nur in dem
Boden des geeinten Deutschlands konnte der Kolonialgedanke Wurzel fassen; erst erstand
das Reich in seiner ungeahnten Machtfülle; dann folgte der glänzende Aufschwung der
Industrie und des überseeischen Handels, und die Kolonisation bildete nur den not-
wendigen Schlußstein dieses Gebäudes." Die Erwerbungen folgten rasch hintereinander,
die meisten in den Jahren 1884 und 85. Die heutigen Grenzen wurden z. T. erst
später in Verträgen mit andern Mächten festgesetzt. 1884 wurden Togo, Kamerun und
Deutsch-Südw estafrika erworben, 1885 Deutsch-Ostasrika, Deutsch-Guiuea
und die Marschallinseln, 1898 Kiautschou, 1899 Samoa, die Karolinen-, die
Pal au- und die Marianeninseln. Vorbereitet wurden diese Erwerbungen durch die
Unternehmungen deutscher Großkaufleute, die des Reichsschutzes bedurften und diesen an-
riefen, um nicht durch Angriffe und Übergriffe andrer Mächte, namentlich Englands,
behindert und zurückgedrängt zu werden.
1. Togo.
(87 000 qkm, etwas größer als Bayern, 1 Mill. E., 12 auf 1 qkm.)
Lage und Grenzen. Togo erstreckt sich als ein schmaler Landstreifen von
der Guineaküste in n. Richtung ins Innere hinein. Seine Längenausdehnung,
650 km, entspricht der Entfernung von München bis Hamburg, seine größte
Breite, 200 km, der von Hannover bis Berlin. Im S. aber wird es durch
englisches Gebiet so eingeschnürt, daß es den Atlantischen Ozean nur mit einem
Landstreifen von 50 km Länge berührt. Im N. und O. wird Togo von fran-
zösischem Besitz, Dahome, im W. von der englischen Kolonie Goldküste
(Aschanti) eingeschlossen. Gegen diese bildet der schiffbare Volta eine natürliche
Grenze. Aber die Scheidelinie zieht nicht durch die Mitte des Flußbettes,
sondern am linken Ufer entlang, und auch das Mündungsgebiet des Flusses
ist englisch, so daß die wertvolle Wasserstraße für uns nicht in Betracht kommt.
Ähnlich ungünstig liegen die Verhältnisse an der Ostseite, wo der schiffbare
Grenzfluß Monu auf französischem Gebiete mündet.
TM Hauptwörter (50): [T41: [Insel Staat England Amerika Kolonie Mill Küste Nordamerika Land Stadt], T4: [Reich Zeit Staat Volk Deutschland Jahrhundert Land Macht deutsch Geschichte], T24: [Schiff Meer Insel Küste Land Fluß See Wasser Hafen Ufer]]
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Extrahierte Ortsnamen: Deutschland Venezuela Guinea Deutschlands Kamerun Samoa Englands Hamburg Hannover Berlin Atlantischen_Ozean
— 354 —
In ein paar Tagen aber hat sich das Wasser wieder verlaufen; es verdunstet
oder versinkt in dem Boden, und selten erreicht ein Fluß das Meer. Doch
findet sich im tiefen Sande des Bettes gewöhnlich das ganze Jahr hindurch
Wasser, das man leicht durch Löcher erschließen kann.
Man gliedert das Hochland in drei Abschnitte, die man nach den es bewohnenden
Volksstämmen benennt. Der s. Teil, Grotz-Namaland, besteht aus großen, mit med-
rigem Strauchwerk bestandenen Hochflächen, aus denen sich zahlreiche Tafelberge und
„Kopjes" erheben. Das Hochland wird von tiefen, meist südwärts gerichteten Schluchten
durchzogen, und an vielen Stellen ist es derartig durchfurcht, daß die Landschaften an die
Sächsische Schweiz erinnern. Der Hauptfluß ist der Große Fischfluß, der dem Oranje
zuströmt, aber auch nur zur Regenzeit Wasser sührt. Weiter n. liegt das Tamaraland,
das höchste Gebiet der Kolonie. Hier zeigt das Land den größten Wechsel. Mächtige Ge-
birgsstöcke und wild zerrissene Bergketten erheben sich über die Hochländer. Der Omatako
steigt bis 2700 m, der Höhe des Watzmanns, empor. Weiter n. erhebt sich der 100 km
lange Waterberg, um den zur Zeit des Hereroaufstandes so heftig gekämpft wurde. Er
verdankt seinen Namen den zahlreichen an ihm entspringenden Quellen. Tie Täler, die
auch hier oft gewaltige Schluchten bilden, sind im Damaralande nach W. gerichtet. Das
wichtigste ist das des Swakop. Den N. des Schutzgebietes nimmt das Ovamboland mit
dem Kaokoseld ein. Es ist nur etwa 1000 m hoch und größtenteils eben. Der hier
reichlicher fallende Regen erzeugt einen üppigeren Graswuchs, und an vielen Stellen wird
die Steppe auch von Baumgruppen unterbrochen. Das Land ist nicht nur zur Viehzucht,
sondern auch zum Ackerbau geeignet. Aber Europäer werden sich hier kaum als Ansiedler
niederlassen können, da das Klima zu heiß ist und auch das Fieber vorkommt. Eigeu-
tümlich sind dem Lande zahlreiche flache Becken, sog. Pfannen, die sich zur Regenzeit mit
Wasser füllen, das in der Trockenzeit ganz oder größtenteils wieder verdunstet, wobei sich
der Boden mit einer dicken, blendendweißen Salzkruste überzieht. Die größte ist die
Etoschapsanne.
c) Nach O. senkt sich das Hochland zu dem großen Becken der Kalahari,
von der aber nur ein kleiner Teil zu Deutschland gehört. Sie bildet ein an
Gras, Bäumen und Buschwerk reiches Gebiet, das sich vorzüglich als Weideland
eignet (S. 69).
Das Klima zeigt bei der großen Ausdehnung und den bedeutenden Höhenabstufungen
des Landes naturgemäß große Unterschiede. Insbesondere besteht ein Gegensatz zwischen
der Küste und dem Hochlande, zwischen dem tropischen N. und dem der gemäßigten Zone
angehörigen S. Das Küstenland hat ein ziemlich gleichmäßiges, für die Breitenlage kühles
Klima mit einem Jahresmittel von 16—17 °. Es ist dies auf den kalten Benguelaftrom
zurückzuführen, der an der Westseite Südafrikas entlang zieht. Er verursacht auch die
Regenarmut des Landes. Die hier häusig wehenden Südwestwinde werden durch ihn so
abgekühlt, daß sie sich bereits auf dem Meere ausregnen und völlig trocken sind, wenn sie
auf dem Lande ankommen. Das Küstenland ist vielleicht das regenärmste Gebiet der Erde.
Manchmal vergehen Jahre, ehe ein Tropfen fällt. Doch entstehen häufig dichte, kalte Nacht-
und Morgennebel, die vom Winde bis zur Grenze der Namib getrieben werden. Das
meerfernere Hochland hat scharfe Wärmegegensätze zwischen Sommer und Winter, Tag und
Nacht. In der heißen Jahreszeit steigt das Thermometer auf 40—45 °, im Winter ist
Frost eine keineswegs seltene Erscheinung, obwohl die Tage auch dann noch recht warm find.
Der Regen ist auch hier spärlich und auf die Sommerzeit beschränkt. Er nimmt im
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Extrahierte Ortsnamen: Grotz-Namaland Kalahari Deutschland
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macht, und die beiden Freistaaten wurden als Oranje- und Transvaalkolonie den
andern britischen Besitzungen angegliedert.
Die natürlichen Landschaften, a) Das Kapland verdankt seinen Namen dem
Kap der Guten Hoffnung, das sein Entdecker, der Portugiese Vasko da Gama
(1486), für die Südspitze Afrikas hielt. Es reicht von der Südküste bis über
den Oranjefluß und besteht aus mehreren übereinanderliegenden Stufen, die
durch Gebirgszüge getrennt sind. Von S. kommend betritt man zuerst die
etwa 25 km breite Küstenebene. Sie erhebt sich 66—80 m über den Meeres-
spiegel, ist von einzelnen Bergen und Berggruppen durchsetzt und fällt steil
zum Meere ab. Die Küste zeigt einige Gliederung, aber die Buchteu sind
sämtlich offen und der Brandung ausgesetzt. Am wichtigsten sind die Tafelbai
und die Falsche Bai im W., zwischen denen die schmale, 50 km lange bergige
Halbinsel des Kips der Guten Hoffnung nach S. vorspringt. Die Tafelbai, an
der die Kapstadt liegt, hat ihren Namen von dem in ihrem Hintergrunde sich
erhebenden Tafelberge, der sie gegen die Südwinde schützt (S. 75). Die
Küstenebene ist an der Westseite des Kaplandes trocken und sandig, im S. und
O. dagegen gut bewässert, da hier der Südostpassat Regen bringt. Die Jahres-
wärme ist etwa die Süditaliens. Aber die Gegensätze sind infolge der Meeresnähe
geringer. Die Wälder enthalten viele oliven- und lorbeerartige Formen und
Bäume mit sehr festem, sog. Eisenholz. Es gedeihen hier alle europäischen
Getreide- und Fruchtarten, besonders Weizen, Südfrüchte und Weiu.
Aus der Küstenebene erhebt sich ein oft mauerartig steil ansteigendes
Gebirge, das an einzelnen Stellen 1766 in erreicht. Enge, spaltenartige, ties
eingeschnittene Quertäler, Klooss (Hufs) genannt, durchbrechen die Gebirgsketten.
Durch diese Schluchten, von denen man erst im vorigen Jahrhundert einige mit
vieler Mühe wegsam gemacht hat, gelangt man auf die zweite Stufe, die
Kleine Karrü, eine kleine, schmale und öde Hochebene von 566—766 m Höhe.
Dann folgt ein zweiter, aber höherer Gebirgszug vou gleicher Beschaffenheit, der
in den Schwarzen Bergen bis fast 2466 m ansteigt. Jenseits dieser
Gebirgskette liegt eine bedeutend größere Hochebene, die Große Karrü. Sie
steigt von 566 m im W. bis auf 966 m im O. an und hat ungefähr die doppelte
Größe der Rheinprovinz. Im N. wird sie von mehreren Gebirgszügen, darunter
den Nieuveveldbergeu, begrenzt. Der Kompaßberg im O. erreicht 2666 in.
Die Karru ist nicht überall eben, sondern mit zahlreichen vereinzelten Tafelbergen
und kleinen Berggrnppen besetzt. Ter Name, von einem hottentottischen Worte
karu«a abgeleitet, bedeutet soviel wie kahl, wüste.
Die Karru ist ein Steppenland, aber von durchaus eigenartigem Gepräge. Der Boden
besteht aus einem rötlichen, stark eisenhaltigen Lehm oder Ton, der in der langen,
9 Monate dauernden Trockenzeit steinhart wird. Die wenigen Flüsse führen nur zur
Regenzeit Wasser. Die Bedingungen für den Pflanzenwuchs sind also recht ungünstig.
Bäume finden sich nur vereinzelt in den Flußbetten, wo der Boden etwas mehr Feuchtig-
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Extrahierte Ortsnamen: Afrikas Kapstadt W. Nieuveveldbergeu
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de Beers-Gefellfchaft zu vereinigen (1888), die seitdem den Abbau mit allen technischen
Hilfsmitteln der Neuzeit betreibt. „Man hat berechnet, daß bis zum Jahre 1901 Süd-
afrika allem während eines knappen Menschenalters mehr als */5 aller auf der Welt jemals
gewonnenen Diamanten geliefert hat." 1906 erreichte die Ausbeute den Wert von 135,
1907 von 180 Mill. M. 1895 fand man einen riesigen, roh 200 g wiegenden Diamanten,
den man zu Ehren des 60 jährigen Regierungsjubiläums der Königin Viktoria als
Jubiläumsdiamanten bezeichnet hat. Er wog geschliffen noch 49 g und übertraf nicht
bloß an Größe, sondern auch an Glanz und „hellem Wasser" alle bisher bekannten
Diamanten. Sein Wert wird auf 8 Mill. Mk. geschätzt. Er wird aber noch weit über-
troffen durch einen 1905 in Transvaal entdeckten, der den vierfachen Umfang, etwa Faust-
große, hat. Transvaal hat ihn aus Dankbarkeit für die ihm verliehene freie Verfassung
aufgekauft und dem Könige von England zum Geschenk gemacht.
Kohlen finden sich hauptsächlich in Transvaal und Natal, in geringeren Mengen
auch im ö. Kapland und iu Südrhodesia. Ihr Vorkommen ist aber nicht so bedeutend,
daß sich an ihren Fundorten größere Jndustriebezirke wie in Europa entwickeln könnten.
Wichtig sind sie insbesondere für die Versorgung der Südafrika anlaufenden Dampfer.
1908 wurden in Transvaal 2,7, in Natal 1,7 Mill. t gefördert. Der Hauptfundort für
Kupfer ist das w. Kapland, s. vom Oranjefluß (Klein-Namaland). Eine Eisenbahn ver-
bindet jetzt den Bezirk mit der Küste. In den Jahren 1904—7 wurden durchschnittlich
82000 t, 1908 109000 t Erze gefördert. Silber gibt es iu Transvaal und Rhodefia
(1908: 2350000 Mk.).
Verkehr und Handel. In früheren Zeiten vollzog sich der Verkehr aus-
schließlich auf Lasttieren und Wagen, die bei dem Mangel an ordentlichen Wegen
außerordentlich schwer und klobig gebaut waren und von 12—20 Ochsen
gezogen wurden. Die Engländer haben aber, um das Land zu erschließen,
Großartiges im Bau von Verkehrswegen geleistet.
Drei Eisenbahnlinien gehen von der Südküste aus nach N. und verzweigen sich
im Junern nach W. und O. Die eine verläuft von der Kapstadt an erst ö., dann nö.,
berührt in der Nähe des Vaal die Diamantenstadt Kimberley, weiterhin Maseking
und die Goldstadt Bulawayo, weudet sich dann nach N.-W., überschreitet bei den
Vikloriasällen den Sambesi und reicht jetzt bis Katanga im Kongostaat. Sie bildet
einen Teil der geplanten Überlandbahn, die die Kapstadt mit Kairo verbinden soll und
von N. her bis Khartum vorgerückt ist. Der Ausgangspunkt der zweiten Linie ist Port
Elisabeth. Die Bahn verläuft über Bloemfontein im Oranjefreistaat, Johannis-
burg, Pretoria und endet bei Pietersbnrg. Von Johannisburg und Pretoria führen
Seitenlinien nach Durban und Lorenzo Marques (S. 76). Die dritte Linie zieht von
East London nw. und vereinigt sich mit der zweiten Linie. Die Gesamtlänge der
Bahnen in Britisch-Südasrika betrug 1910: 15500 km.
Der Außenhandel hatte 1911 einen Wert von 1795 Mill. Mk. (A. 1098, E. 697).
Es wurden ausgeführt: Gold (752 Mill. Mk.), Diamanten (166), Wolle (78), Straußen-
federn (44), Häute und Felle (24).
Siedlnngen. Die Hauptform der Anfiedlung ist die zerstreut liegender Einzelsarmen,
die mit Stacheldrahtzäunen gegeneinander abgegrenzt sind. Eine solche Farm besteht aus
einem Wohnhaus mit Garten und im besten Falle noch aus einigen Scheunen. „Die
Heimstätten — so nennt sie dcr Bur — liegen oft stundenweit voneinander entfernt, und
das Leben der Besitzer ist das denkbar einfachste, einsamste und eintönigste. Als Mittel-
punkte der Kultur haben sich auf dem Lande kleine Städtchen entwickelt, die die Farmer
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Extrahierte Personennamen: Elisabeth Lorenzo_Marques
Extrahierte Ortsnamen: Transvaal Transvaal England Transvaal Südrhodesia Europa Transvaal W. Kapstadt Kimberley Katanga Kapstadt Kairo Khartum Pretoria Johannisburg Pretoria Durban London Britisch-Südasrika
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Knüppel, mit dem man nach Wurzeln, Knollen und Insekten gräbt. Als Gefäße benutzt
man Muscheln, mit Harz dichtgemachte Menschenschädel, Schildkrötengehäuse, ausgehöhlte
Holzstücke und Baumrinden. Außerdem werden aus Stengeln, Blättern und Fasern Körbchen,
Taschen und Fischnetze geknüpft.
Als Waffen dienen schmale, aus Holz oder Rinde verfertigte Schilde, Holz-
keulen, Steinbeile, Speere, deren Spitzen im Feuer gehärtet oder mit scharfen Kieseln
versehen sind, und ein eigentümliches Wurfholz, der B um er an g. Dieses Werkzeug ist die ge-
fährlichste Waffe der Australier und ihre ureigenste Erfindung, da man es sonst nirgends
auf der Welt gefunden hat. Der Bumerang ist ein schwach sichel- oder kniesörmig ge-
gebogenes, flaches, glattes Holzstück von 60—100 cm Länge. Er hat die merkwürdige
Eigentümlichkeit, daß er, geschickt geworfen, wieder zu seinem Ausgangspunkte zurückkehrt,
wobei er sich mit großer Schnelligkeit wie um einen Zapfen dreht, eine elliptische, all-
mählich zu bedeutender Höhe ansteigende und dann sich in gleicher Weise wieder senkende
Flugbahn beschreibt. Wenn er sein Ziel trifft, fällt er natürlich zu Boden. „Ein er-
fahrener Werfer kann dieser Waffe fast jede beliebige Wendung geben; zur Verstärkung des
Schlages wird sie indessen gewöhnlich flach gegen den Erdbaden geschleudert, von dem sie
abprallt und sich zu bedeutender Höhe erhebt. Die Eingeborenen sind imstande, mit dem
Bumerang Vögel oder kleinere Säugetiere bis zu der bedeutenden Entfernung von ungefähr
200 Schritt zu erlegen. Im Kriege ist diese Waffe besonders dadurch gefährlich, daß es
fast unmöglich ist, in dem Augenblicke, in welchem man sie in der Luft erblickt, zu beur-
teilen, welchen Weg sie nehmen oder wo sie niederschlagen wird" (Ratzel). Merkwürdig ist,
daß Bogen und Pfeile, die man sonst bei allen Wilden findet, nur bei einigen Stämmen
im N.-O. bekannt sind, die sie wahrscheinlich von den Papuas entlehnt haben.
Von Religion ist bei den Australiern wenig vorhanden. Götterverehrung, Opfer
und Gebet sind unbekannt. Dagegen besteht allgemein der Glaube an gute und böse Geister,
die man sür die Seelen der Verstorbenen hält. Die ersteren werden wenig beachtet; die
Dämonen aber, die des Nachts ihr Wesen treiben, sind sehr gefürchtet. Das wirksamste
Mittel gegen sie ist das Feuer, das man daher auch des Nachts nie erlöschen läßt. Hohes
Ansehen genießen die Zauberer, von denen man glaubt, daß sie Geister bannen, Kranke
gesund und Gesunde krank machen können.
Die eingewanderte Bevölkerung (4,7 Mill.) ist zu fast 96 °/0 britischer
Herkunft; den Rest bilden Deutsche (etwa 100 000), andre Europäer, Chinesen
(28000), Japaner (3500), Jndier (3300), Polynesier (Kanaken 2000) und
Malaien (1100). Ungefähr 70 v. H. bekennen sich zum evangelischen Glauben,
25 v. H. sind katholisch.
Australien ist der zuletzt bekannt gewordene Erdteil. Seine ersten Entdecker waren
die Holländer zu Anfang des 17. Jahrhunderts. Die niedrige Kultur der Eingeborenen,,
die geringwertige Tier- und Pflanzenwelt wie das ungünstige Klima waren aber so wenig
verlockend, daß man weder Niederlassungen gründete, noch Handelsbeziehungen anknüpfte.
1770 entdeckte der englische Weltumsegler Cook (kuck) die begünstiglere Ostküste, die er, da
sie ihm der Südküste von Wales ähnlich schien, als Neu-Südwales bezeichnete. Bei seiner
Rückkehr empfahl er der englischen Regierung das Land als Ansiedlungsgebiet. Da Eng-
land um diese Zeit seine amerikanischen Besitzungen verlor, in die es bisher seine Verbrecher
verbannt hatte, faßte es den neuen Erdteil zunächst als Verschickungsort ins Auge. 1768
landete der erste Sträflingslrupp, zusammen mit den Beamten und Soldaten 1030 Personen,
darunter */4 Frauen, an der Jacksonbai und gründete eine Ortschaft, die nach dem damaligen
englischen Minister Sidney genannt wurde. Wenn ein Sträfling Besserung zeigte, konnte
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