(Nach, seinem Aquarell von Prof. vr. Pcchucl-Locschc, Erlangen.)
Der Kongo lauf im Küsten gebirg e. Zu S. 4s.
„Die landschaftlichen Reize des Kongogebirges ermüden durch ihre Gleichmäßigkeit. Wären nicht die Beleuchtunqswechsel und die zuweilen wunderbare Farbenschönheit der Gräser,
die im Lause der Jahreszeiten die Stimmung der Landschaft bedingt, so würde diese einen recht nüchternen Eindruck machen. Ungehindert schweift der Blick über die allent-
halben in ziemlich gleicher Höhe aufragenden Bergkuppen, die die Schwierigkeiten und die vereinzelten reizvollen Partien, die zwischen ihnen verborgen liegen, gar nicht
ahnen lasten." (Pechuel-Loesche, Kongoland S. 314.)
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ftlbo mit Kaiser Wilhelmspitzc «100 m Mjttn
r; ^
Der Kl limandscharo. Nach dem Originalbilde des Freiherrn von Pechmann.
Der Kilimandscharo, ein erloschener Vulkan, ist die gewaltigste Berggestalt von ganz Afrika. Unvermittelt erhebt er sich aus der weiten ostafrikanischen Lateritsteppe bis in
die Region des ewigen Schnees als eine weithin sichtbare Landmarke. Gegen Westen fällt er zum ostafrikanischen Graben ab. Der vergletscherte Hauptgipfel (Kibo) bildet
einen Riesenkrater von 2 km Durchmesser. Statt Lava läßt der erloschene Vulkan jetzt einen Gletscherstrom durch eine Kraterlücke austreten. Stärker verwittert ist der zackige
Mavensi, vermutlich der ältere Gipfel. Den Boden der Steppe decken harte Gräser, Dorngestrüpp und Schirmakazien, vereinzelt auch riesige Affenbrotbäume.
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Exzelsior-Geiser im Uellowstonepark.
Das Wunderland am Uellowstone ist ein vulkanisches Gebiet, reich an Kratern, heißen Quellen und besonder? an
Geisern. Der Exzelsior-Geiser. die größte Springquelle auf der Erde, hat ganz unregelmäßige Ausbrüche. Mit brüllendem
Getöse erhebt sich die heiße, über 2v m breite Flut bis Iso m in die Luft und prasselt wieder herunter wie ein Wolken-
druch. während die Gegend weitumher in Dampfwolken eingehüllt wird. Andere speien ganz regelmäßig, wie der Olt»
Faithfull (= der alte Getreue). Die Zahl der Springquellen im Uellowstonepark beträgt an 100.
Sinterterrassen im Vellowstonepark.
Die heißen Duellen bilden durch ihre Absätze übereinanderliegende Sinterterrassen von bald blendend weißer bald roter
oder gelber Farbe, über die sie herabströmen. Ihre Zahl wird auf 3—4000 geschätzt.
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(Nach einem Aquarell von R. Reschreiter, München.)
Dünen wüste (El Areg in Algerien).
„Die Sand- oder Dünenwüste, die sogenannte Areg der Araber, ist in ihrer schroffsten Ausbildung die trostloseste und furchtbarste aller Wüstenformen; denn bier gesellt sich zur
Unfruchtbarkeit des Bodens auch noch die Unbeständigkeit desselben. Ein reiner Quarzsand von lichtgelber Farbe, in der algerischen Sahara meist gypsbaltig und weißlich gefärbt,
bildet das Material der Dünen. Aus einem ebenen oder schwach wellig gekräuselten Sandteppich treten in weiteren und engeren Abständen Gruppen unregelmäßig geordneter
oder häufiger zu parallelen Ketten aneinander gereihter Hügel hervor. So weit das Auge schaut, sieht es nichts als Sand; ein einziges, unabsehbares Sandmeer, aus welchem
die Dünen 60—150 m hoch, wie gewaltige, versteinerte Wellen hervorragen. Wo die Dünen in wirren Haufen beisammen stehen, ist der Reisende zuweilen wie in einem tiefen
Kessel von steilen Böschungen umschlossen und es erfordert alle Aufmerksamkeit des kundigen Führers, um den Ausweg aus diesem Labyrinth zu finden." K. von Zittel.
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Die neue Kesselberg st raße.
Die Bayerischen Alpen zeichnen sich durch ihre Durchgängigkeit aus, so daß großartige und kostspielige Straßenanlagen
und Tunnels zumeist nicht nötig sind. Die größte und schönste der bayerischen Alpenstraßen führt vom Kochelsee (600 m)
zum Walchensee (800 m) empor und an diesem hart entlang in das obere Isartal bei Mittenwald (920 m). Die 1897
vollendete neue, höchst interessante Straße zieht in großen Windungen unter den jähen Wänden des Gebirges ans
hochaufgemauerten Dämmeu hinan, kreuzt^auf steinernen Brücken mehrere Wildbäche und überschreitet Abgründe, deren
Tiefe die Äste der Fichten mit ihrem Grün verdecken.
Kunstverlag W. Zimmermann, Mlinchen.
Das Karwendelgebirge bei Mittenwald.
Es teilt ganz die Natur des Wettersteingebirges: die unteren Gehänge umschlingt ein Mantel dunkler Fichtenwälder,
die oberen ragen als graue, oft silbern glänzende Wände und Mauern empor, das Zerstörungswerk der ununterbrochen
schaffenden Verwitterung. Die Mattenwelt tritt zurück.
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— 6 —
ins Land ein und beherrschte es 100 Jahre lang. Viel schlimmer aber war der Einbruch
der mohammedanischen Araber, die von O. heranstürmten und „alle Erzeugnisse der
Vergangenheit, Tempel, Kirchen, Prachtbauten, römische und vandalische Kultur ver-
nichteten" und das Land dem Islam unterwarfen. Später entstanden mehrere selbständige
arabische Reiche, die bis ins vorige Jahrhundert hinein gefürchtete Raubstaaten waren.
Kein Kauffahrteischiff, das die Wogen des Mittelmeeres durchfuhr, war vor einem Über-
fall der kühnen Seeräuber (Korsaren) sicher, und viele Taufende von Christen wurden im
Laufe der Jahrhunderte in die Sklaverei geschleppt. Die Kriegszüge, die Karl V.,
Ludwig Xiv. und andere Herrscher, später (1815 und 16) die Engländer, die Holländer
und die Amerikaner gegen sie unternahmen, brachten nur vorübergehend Besserung. Erst
als Frankreich 1830 dauernd Alschier, das schlimmste der Raubnester, besetzte, wurde dem
Korsarentum ein Ende bereitet. 1881 kam dann auch Tunis und 1912 Marokko unter
französische Schutzherrschaft.
2. Marokko.
(450000 qkm, 7-8 Mill. E., 16—18 auf 1 qkm.)
Bodengestalt und Gewässer. Der Hohe Atlas, der Marokko in seiner
Mitte durchzieht, bildet eine mächtige, geschlossene Kette von 700 km Länge.
Der höchste Gipsel des noch ungenügend bekannten Gebirges scheint der Tand-
schürt zu sein, der fast die Höhe des Mont Blane erreicht (4700 in). Die
Pässe liegen sehr hoch, meist zwischen 2000—3500 m, und sind sehr be-
schwerlich, da das Gebirge nach beiden Seiten ungemein steil abfällt. Einen
großen Teil des Jahres sind die Bergketten in Schnee gehüllt, der aber
nirgends dauernd liegen bleibt. Obwohl der Atlas, aus der Ferne gesehen,
einen gewaltigen Eindruck aus den Beschauer macht, steht er doch an Groß-
ortigkeit und Schönheit weit hinter den Alpen zurück. Es fehlen ihm die aus-
gedehnten Firnfelder und die Gletscher, es fehlt der Wasserreichtum, es fehlen
die prächtigen Seen, es fehlt das frische Grün der Wälder und Almen, es fehlt
auch die menschliche Kultur. Die trockene, dem Ozean abgekehrte Südseite des
Gebirges bildet eine fast pslanzenlose Felsenwildnis, und auch die Niederschlags-
reicheren Nordabhänge sind größtenteils kahl, da Menschenhand die ursprünglich
vorhandenen Wälder vernichtet und der Regen die fruchtbare Erde abgespült
hat. Glühende Hitze brütet im Sommer über der öden und toten Landschaft,
deren Schweigen nnr selten durch das heisere Geschrei eines nach Beute
spähenden Geiers unterbrochen wird; im Winter herrscht eisige Kälte und
Schneegestöber. Für Siedlungen ist das Gebirge wenig geeignet. Die spärliche,
noch in wilder Unabhängigkeit lebende Bevölkerung ist auf die untern Haupt-
täler beschränkt, wo man dem steinigen und kargen Boden durch künstliche Be-
Wässerung die nötigen Nahrungsmittel abgewinnt.
Dem Hohen Atlas sind zwei Nebenketten vorgelagert. An der Nordseite
zweigt sich ö. von der Stadt Marokko der Mittlere Atlas ab, der sich ent-
fchiedener nach N.-O. wendet und durch das Tal des nordwärts strömenden
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Extrahierte Personennamen: O. Karl_V. Karl_V. Ludwig_Xiv Ludwig
Extrahierte Ortsnamen: Frankreich Tunis Marokko Marokko Marokko Niederschlags- Marokko
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mäßig, so daß Felsen von allen Größen und Formen aus den Gestemstrümmern hervor-
ragen. Dazu kommt dann als zweite umbildende und zerstörende Macht der Wind. Er
leistet eine doppelte Arbeit. Die eine besteht darin, daß er den Staub und Sand erfaßt
und oft weithin fortträgt. Daher sind die höheren Gebiete der Sahara meist Fels- und
Kieswüste. Der Wind bläst alle feinen Stoffe weg und lagert sie in den tiefer liegenden
Landschaften ab, wo darum die Scmdwüste vorherrschend ist. Die gewaltigen Dünen der
Libyschen Wüste und der w. Sahara sind nichts anders als Anhäufungen von Sand, den
der Wind von den Hochflächen und aus den Gebirgen hier zusammengeweht hat. Aber
der Wind trägt auch zur Zerstörung des Gesteins bei. Er dringt in alle Ritzen der
Felsen ein, bläst die feinkörnigen Bindemittel heraus und hilft so das Gefüge lockern. Ist
er mit Sand beladen, so übt er zugleich eine wetzende, abschleifende Wirkung aus (Kor-
rasion). Von dem heftigen Anprall der Sandkörner werden alle Felsoberflächen geglättet
und erhalten einen eigenartigen Firnisglanz. Die weichen Teile der Gesteine werden
natürlich stärker angegriffen und weggescheuert, und so bilden sich auf den Felsen eigen-
tümliche Streifen, Rillen und rundliche Vertiefungen. Aus der vereinigten Arbeit der
Wärmeschwankung und des Windes gehen oft die merkwürdigsten Gebilde hervor. „Hier
scheinen", schreibt Walther, „Pilze oder Kohlköpfe von rotem Granit aus dem Boden
zu wachsen (Abb. 5), dort bilden riesige Blöcke ein gewaltiges Haufenwerk. Tiefe Höhlen
kriechen in die Felsen hinein, als ob riesige Wühltiere sie ausgegraben hätten. Hier liegt
ein großer Block, der innen so hohl ist, daß ein Einsiedler leicht seine Wohnung darin
aufschlagen könnte. Überall erkennen wir mit wenig Phantasie grinsende Menschenköpfe
und abenteuerliche Tiergestalten". Eine häufige Erscheinung in der Sahara sind die
Zeugen, vereinzelt oder in Gruppen und Reihen aufragende Felsen, die als Überreste
einer zusammenhängenden, zerstörten Gesteinsdecke anzusehen sind.
Klima. Die Sahara gehört zu den heißesten Landstrichen der Erde. Im
Sommer steigt die Hitze um Mittag nicht selten aus 50 °, ja in der Arabischen
Wüste am Roten Meere hat man bei bedecktem Himmel schon 65 0 gemessen,
und der Sand soll sich auf 70 0 erwärmen, so daß man Eier darin sieden kann.
„In der Sahara ist die Erde Feuer und der Wind eine Flamme", sagt der
Araber. Im Gegensatze zu den Tagen sind die Nächte kühl. Man hat tägliche
Wärmeschwankungen bis zu 41 0 beobachtet, und im Winter fällt das Thermo-
meter des Nachts nicht selten auf 1—6 0 unter Null. Die Ursachen dieser
scharfen Gegensätze sind der kahle Fels- und Sandboden, der sich rasch er-
hitzt, aber auch ebenso schnell wieder erkaltet, und der fast immer wolkenlose
Himmel, der die Wärme ungehindert ausstrahlen läßt, wozu dann noch die weite
Entfernung der Sahara vom Weltmeere kommt, das nnr in den w. Küsten-
gegenden seinen Einfluß geltend machen kann.
Was die Sahara aber zur Wüste macht, ist nicht die Hitze, sondern der
Mangel an Niederschlägen. Ob es Gebiete in ihr gibt, die völlig regenlos
sind, ist allerdings fraglich, Selbst in den trockensten Gegenden hat man wölken-
bruchartige Güsse beobachtet; aber sie sind selten, und es können mitunter Jahre
vergehen, ehe ein Tropfen den Boden befeuchtet. Doch bildet sich bei der starken
nächtlichen Abkühlung häufig Tau. Infolge der Trockenheit ist die Sahara ohne
einen dauernd fließenden Wasserlauf. Zwar trifft man nicht selten auf Flußtäler,
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— 23 —
aber sie führen nur dann für kurze Zeit Wasser, wenn es einmal regnet (Trocken-
täler oder Wadi). Das Regenwasser verdunstet natürlich rasch, doch dringt
immerhin eiu Teil in die Erde ein und sickert hier allmählich weiter zu den tiefer
liegenden Stellen der Wüste, wo es dann in Quellen oder erbohrten Brunnen
wieder zutage tritt.
Die Trockenheit der Sahara hat ihre Ursache in den Windverhältnissen. Im Winter
ist die Wüste kälter als die Nachbargebiete, hat darum hohen Luftdruck, und die Winde
Aiehen im allgemeinen uach den Rändern zu. Da aber die Mittelmeerländer dann ihre
Regenzeit haben, empfangen wenigstens die n. Gebiete der Sahara einige Niederschläge.
Im Sommer liegen die Verhältnisse umgekehrt. Die große Hitze erzeugt über der Sahara
ein Niederdruckgebiet, das die Luft von allen Seiten her ansaugt. Aber die vom Mittel-
meer wehenden Winde bringen keinen Regen, weil die hohe Wärme die Verdichtung des
Wasserdampfes hindert; den Eintritt der feuchten Ozeanwinde wehrt eine an der Küste
entlang ziehende kalte Strömung. Nur im S. dringen vereinzelte Tropenregen bis in
die Wüste vor.
Die Sahara ist die Ursprungsstätte gefürchteter Glut- und Sandwinde, die nicht
nur die Wüste selbst, sondern auch die Nachbarländer heimsuchen. So sendet sie nach
Ägypten den Chamfin, nach Oberguinea den Harmattan, nach Süditalien den Schi-
rokko (Iii, S. 173). Den Sturm innerhalb der Wüste bezeichnen wir gewöhnlich mit dem
in Arabien gebräuchlichen Namen Samum (von Sim^Gift). In der Regel kündet sich ein
solcher Sturm schon einige Stunden vorher an. Von dem in der Ferne aufgewehten
Sandstaub wird die Luft trübe, bleifarbig, und die Sonne verliert ihren Glanz. „Aber
der Samum kann auch ohne solche Vorboten hereinbrechen. Plötzlich sieht man Staub-
wölken emporsteigen. In allen Farben schillern sie, blau, rötlich, gelb. Sie türmen sich,
wälzen sich übereinander. Pfeifend, heulend, alles vor sich hertreibend, tosen sie heran.
Die ganze Lust ist verdunkelt, die Sonne dem Blick völlig entrückt. Ganze Sandwellen
werden fortgewälzt, die Dünen scheinen auf ihren Spitzen zu rauchen. Man kann schließlich
die Augen nicht mehr offen halten, man muß sich dem Schicksal ergeben. Längst haben
auch die Kamele kehrt gemacht, um nicht die Sand- und Staubmassen ins Gesicht zu be-
kommen; ohne Befehl knien sie nieder und ergeben sich in ihre Lage. Findet der Samum
im Sommer statt, so steigert sich die Hitze auf 40 ja 50 °. Alles ist Finsternis und un-
durchdringlicher Staub. Der Mensch selbst umhüllt sich den Kopf und alle gefährdeten
Körperteile, um seine Haut vor den schmerzhaften Einflüssen zu behüten, welche die mit
Heftigkeit geschleuderten groben Sandkörner und kleinen Kieselchen hervorbringen. Auch
ihm bleibt nichts zu tun übrig, als zu warten und sich in sein Schicksal mit Geduld zu
fügen" (v. Hellwald). Daß mitunter ganze Karawanen durch den Samum im Sande
begraben und vernichtet würden, wie ältere Berichte erzählen, hat sich längst als [Fabel
erwiesen. Doch kann ein solcher Sturm mittelbar den Untergang herbeiführen helfen, da
er das Wasser in den Schläuchen zum Verdunsten bringt und mitunter Brunnen verschüttet.
Eine in der Wüste nicht selten vorkommende Erscheinung ist die Luftspiegelung
oder Fata Morgana. Infolge der Strahlenbrechung in den verschieden dichten Luft-
schichten glaubt der Reisende in der Ferne, mitunter in der Luft schwebend, einen See oder
eine grüne Oase zu sehen, die bei der Annäherung wieder verschwinden. „Die aufgeregte
Phantasie manches Reisenden erzählt von Schlössern, lachenden Gärten, Blumen, Rossen
und Reitern; andre, wie Rohlss, haben dergleichen nie wahrgenommen". Nachtigal be-
richtet: „Ich sah öfters die Akazienbäume, die hin und wieder vorkommen, einzeln oder in
Gruppen zerstreut, in der Luft schweben, etwas über den Boden erhoben, und felsige Teile
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da, wo sich Seitentäler öffnen, auch fruchtbare Oasen. S. vom See hebt sich das Land
wieder und bildet das Wadi el Araba, das sich als südlichster Teil des Syrischen
Grabens bis zum Roten Meere fortsetzt.
Eine besondere Beachtung verdient der südliche, durch eine vorspringende Halbinsel
abgetrennte Teil des Sees. Er ist sehr seicht, und hier lag wahrscheinlich das fruchtbare
Tal Tiddim mit den untergegangenen Städten Sodom und Gomorra. Zwei deutsche
Geologen, Nötling und Blankenhorn, haben die Gegend eingehend untersucht, sind aber
bezüglich des Vorganges zu verschiedenen Ergebnissen gekommen. „Nötling bringt das
Ereignis mit einem vulkanischen Ausbruche in Verbindung, wie solche in geschichtlicher
Zeit hier noch stattgefunden hätten. Ganz in der Nähe, in Moab, zeigen sich überall
Spuren vulkanischer Tätigkeit. Durch ein Erdbeben sei ein verstopfter Ausbruchskanal
geöffnet worden, ein Ausbruch habe Asche und Lapilli ausgeschüttet und eine Rauchsäule
aufsteigen lassen: die Rauchsäule, die Abraham am Rande des Hochlandes bei Hebron sah,
„glich der Rauchsäule aus einem Schmelzofen". Blankenhorn dagegen bringt das Ereignis
in Verbindung mit einer weiteren Entwicklung der Grabenversenkung durch Untersinken
längs der Spalten. Er sieht darin die Fortsetzung oder das letzte Stadium der Vorgänge,
die die ganze Grabenversenkung gebildet haben. Den Feuer- und Schwefelregen erklärt er
durch hervordringende, durch Selbstentzündung in Brand geratene Kohlenwasserstoff- und
Schwefelwasserstoffgase. Die Bibelworte deuten auf Niederwerfen und Einsturz der Städte
durch Erdbeben. Die Städte wurden „umgekehrt". Die losen Massen auf der Talsohle
sanken ein, das Grundwasser brach hervor, und das Tote Meer überflutete die Niederung,
Erscheinungen, die ähnlich auch in neuerer Zeit, z. B. 1862 am Südende des Baikalsees,
beobachtet worden sind" (Th. Fischer).
Das Ostjordanland trägt in viel höherem Maße das Gepräge einer Hoch-
fläche als das Westjordanland. Nur nach dem Ghor hin ist es stark von
Schluchten zerrissen. Ö. vom Toten Meere erheben sich die Moabiterberge
und das schwer zugängliche Pisgagebirge mit dem Nebo. Die Landschaft
Moab hat fruchtbaren Boden und war im Altertum gut angebaut und dicht
bevölkert und hat auch heute noch neben Steppen Wälder und Ackerland. Weiter
n. liegt die Landschaft Hauran, ein Gebiet erloschener Feuerberge mit noch
wohlerhaltenen Kratern und großen Lavafeldern. Das Gebirge Hauran, dessen
höchster Punkt den Rigi übertrifft, wirkt als Regenfänger und entsendet nach
W. hin zahlreiche Bäche. Diese durchfließen die etwa 3099 qkm große, äußerst
fruchtbare Landschaft Nukra, die den besten Weizen der Erde erzengt und als
die Kornkammer Syriens bezeichnet werden kann. Auch das Gebirge selbst
liefert viel Getreide und trägt auf seinen Höhen schöne Wälder. Sonst ist das
Ostjordanland überwiegend Steppe, ein Land der Viehzucht.
Das Klima. Palästina hat zwei Jahreszeiten, Sommer und Winter.
Jener ist die Zeit der Dürre, wo vom Juni bis zum Oktober kein Wölkchen am
Himmel erscheint, dieser die Regenzeit, die gewöhnlich im Januar ihren Höhe-
Punkt erreicht. Auch Schnee fällt mitunter, verschwindet aber sogleich wieder,
und das Hochland hat auch einige gelinde Frosttage. Die mittlere Jahreswärme
beträgt in Jerusalem 17°; der Januar hat 8,4, der Juli 24,3°. Wärmer ist
das Küstenland, tropisch heiß das Ghor. Die Niederschlagsmenge, 60—70 cm,
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Extrahierte Personennamen: Abraham Blankenhorn Palästina
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(@. 134). Das Tiefland enthält Erdöl, und die benachbarten Inseln Bangka
und Biliton haben reiche Zinnlager, die hauptsächlich von Chinesen aus-
gebeutet werden. — Die bedeutendsten Städte sind Palembang (60 000 E.)
in der so. Niederung und Padang (35 000 E.) an der Westküste.
J b) Java (122 000 qkm, 30 Mill. E., 219 auf 1 qkm) ist zwar die
kleinste, aber die schönste, fruchtbarste und an Erzeugnissen reichste unter den
großen Sundainselu, „die Perle in der Krone der Niederlande". Sie ist
1100 km lang, 55—200 km breit und größtenteils gebirgig. Sie enthält
121 Feuerberge, darunter 5 noch tätige, und ist das vulkaureichste Gebiet der
Erde. Neun dieser Berge ragen über 3000 m empor. An vielen Stellen
finden sich heiße Quellen, Schlammsprudel und Gasquellen, und häufig auf-
tretende Erdbeben zeugen von den unterirdischen Gewalten. Die Insel ist von
geradezu beispielloser Fruchtbarkeit und aufs vorzüglichste angebaut. Sie liefert
an Ausfuhrerzeugnissen mehr als die ganze übrige Indische Inselwelt, besonders
Rohrzucker, der in der Ausfuhr an erster Stelle steht, Reis, Kaffee. Tee,
Tabak, Baumwolle, Judigo, Vanille, Kakao, Pfeffer, Kokosnüsse usw. In
nenrer Zeit hat man in den höheren Gebirgslagen mit gutem Erfolg den in
Amerika einheimischen Fieberrindenbaum, aus dem das bekannte Fiebermittel
Chinin gewonnen wird, angepflanzt. Die Insel wird nach allen Richtungen
hin von wohlgepflegten Landstraßen und Eisenbahnen (3850 km) durchzogen,
so daß die Erzeugnisse leicht an die Küste geschafft werden können.
Von der außerordentlichen Fruchtbarkeit Javas zeugt auch die zahlreiche Bevölkerung,
die an Dichte der der Nheinprovinz nahekommt. Die Hauptstadt und der erste Handelsplatz
ist Batavia (140000 E.). Von den Bewohnern sind etwa 3000 Europäer, 30000 Chinesen.
Die tiefgelegene, ungesunde Altstadt, die nach dein Muster holländischer Städte angelegt ist
und von vielen Kanälen durchzogen wird, ist der Sitz des Geschäftsverkehrs und der Wohnplatz
der ärmeren Bevölkerung. Die vornehmere Welt wohnt in dem höher und gesünder ge-
legenen Neubatavia mit der Gartenvorstadt Weltevreden (Wohlzufrieden), dem Wohnsitz
der Europäer. „Hier haben die holländischen Kaufleute und Beamten ihre Wohnhäuser und
Villen, hier befinden sich die großen Gasthöfe, hier die Klubs und Parkanlagen, Still und
vornehm liegen die schönen, weißschimmernden Bauten im dunkeln Grün hoher Fruchtbäume
und indischer Feigen." 58 km landeinwärts, von frischer Bergluft umweht, Buitenzorg
(beutensorg), d. h. Ohnesorge, der Erholungsort der Europäer, mit einem großen Botanischen
Garten, „einem Wunder der Tropen und einzig in seiner Art." Eine zweite bedeutende
Handelsstadt ist Surabaja (150000 E.), im Innern liegt Surakarta (120000 E.).
In der Sundastraße, die Java von Sumatra trennt, liegt eine Anzahl vulkanischer
Inseln, von denen eine, Krakatau, durch eine der furchtbarsten Ausbrüche, die man kennt,
berühmt geworden ist. Der 800 m hohe Feuerberg hatte 200 Jahre lang geruht, bis er
1883 wieder in Tätigkeit geriet. Nachdem er eine Zeitlang gewaltige Mengen von Rauch
und Asche ausgespieen hatte, erfolgte plötzlich eine uugeheuere Explosion, deren gewaltige
Donnerschläge bis Ceylon und Westaustralien, d. h. über eine Fläche von mehr als der
Größe Europas, gehört wurden. Der Vulkan war in der Mitte durchgeborsten und seine
eine Hälfte nebst dem größten Teile der 33 qkm großen Insel bis zu einer Tiefe von
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Extrahierte Personennamen: Ohnesorge Surakarta
Extrahierte Ortsnamen: Padang Niederlande" Amerika Buitenzorg Sumatra Ceylon Westaustralien Europas