1910 -
Leutkirch
: Bernklau
- Autor: ,
- Hrsg.: ,
- Sammlung: Realienbuecher Kaiserreich
- Schultypen (WdK): Volksschule
- Schultypen Allgemein (WdK): Niedere Lehranstalten
- Inhalt Raum/Thema: Realienkunde
- Geschlecht (WdK): koedukativ
- Konfession (WdK): Römisch-Katholisch
— 282 —
Sprengschuß oder durch das Lämpchen eines Bergknappen, zur
Entzündung gelangen. Dabei entstehen furchtbare Explosionen,
die oft schon Hunderte von Menschenleben vernichtet haben.
Verwendung. Die Steinkohle ist vor allem ein geschütztes Brenn-
material. Ihre Brennkraft ist dreimal größer als die des Buchen-
holzes. Wegen der großen Hitze, die sie beim Brennen entwickelt,
wird sie fast allgemein zum Heizen der Wohnzimmer und Maschinen
verwendet. Manche Handwerker brauchen sie bei Ausübung ihres
Gewerbes. Die Steinkohle gibt aber nicht bloß Wärme, sondern
auch Licht. In den Gasfabriken wird aus ihr das Leuchtgas
gewonnen. Zu diesem Zwecke werden Steinkohlen in tönernen
Röhren unter Luftabschluß zum Glühen gebracht. Das sich hierbei
entwickelnde Gas wird in einen großen Behälter, den Gasometer, ge-
leitet. Die ausgeglühten Kohlen, die zurückbleiben, heißen Koks.
Auch dieser ist als Heizmittel sehr geschätzt.
Entstehung der Steinkohlen. In den Steinkohlenbergwerken findet man hin
und wieder sehr gut erhaltene Pflanzenabdrttcke. Diese zeigen uns, daß die Stein-
kohle pflanzlichen Ursprungs sein muß. Allerdings waren die Gewächse, die
bei ihrer Bildung die Hauptrolle gespielt haben, ganz anderer Art als die jetzt wach-
senden. Es waren riesige, baumartige Farue, Bärlappe und Schachtelhalme, die
auf nassem Grunde in dichten Wäldern beisammenstanden. Bei der damals Hähern
Temperatur und bei der feuchten Beschaffenheit der Luft wuchsen die Pflanzen
rasch empor, starben aber auch bald wieder ab. Auf ihren modernden Resten ent-
falteten wieder iunge Bäume neues Leben, um früher oder später ihren Vor-
gängern ins nasse Grab zu folgen. So entstanden da und dort mächtige Anhäu-
fungen von verfaulten Pflanzenstoffen, ganz so, wie das in unsern seichten stehen-
den Gewässern im kleinen heute noch vor sich geht. Wir nennen diesen Schlamm, der
aus vermoderten Resten von Pflanzen unter Luftabschluß entsteht, Faulschlamm.
Dieser ist um so reichlicher aufgehäuft, je dichter der Pflanzenwuchs in einem Wasser-
becken ist. In den vorweltlichen Sumpfwäldern bildete sich im Lause von Jahr-
tausenden auf dem Grunde des Wassers eine ungeheure Menge Faulschlamm. Wenn
dann durch irgend welche Ursachen, z. B. Senkung des Erdbodens, Einbruch des
Meeres, diese Wälder untergingen, so wurden sie von Sand oder Tonnrassen zu-
gedeckt. Durch den gewaltigen Druck von oben wurde aus dem weichen Schlamm
allmählich eine harte, feste Masse, unsere Steinkohle.
Die Braunkohle. Mit der Steinkohle hat die in verschiedenen
Teilen Deutschlands (Schlesien, Sachsen, Hessen) häufig vorkommende
Braunkohle die Entstehung gemein. Ihre Bildung, gu der
hauptsächlich Nadelbäume beigetragen haben, fällt aber in eine viel
spätere Zeit. Ihre Gewinnung macht weniger Mühe und Unkosten,
weshalb sie ein billigeres Brennmaterial liefert. Gleich der Stein-
kohle brennt sie mit heller, leuchtender Flamme, hinterläßt aber
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288
Arten des Tons. Reiner Ton ist die weiße Porzellanerde. Sie wird
zu den verschiedenartigsten Gegenständen des täglichen Gebrauchs und der Kunst
geformt. — Ist die Tonerde durch etwas Eisen, Kalk und Sand verunreinigt, so
heißt sie Topf er ton. Wegen des Eisengehaltes hat dieser gewöhnlich eine gelbe
oder rötliche Färbung. Er liefert das Material für den Hafner, der aus ihm die
verschiedensten Tonwaren formt und brennt. Nach dem Brennen sind aber der-
artige Gefäße sehr porös (Blumentöpfe), weshalb sie das Wasser durchlassen. Um
ihnen die Porosität zu nehmen, werden sie mit einer Glasur überzogen und dann
zum zweitenmale der Gluthitze des Feuers ausgesetzt. — Eine gröbere Tonerde
ist der Lehm. Er ist von verschiedener Farbe und enthält namentlich viel
Sand. Der Hafner braucht ihn beim Aufstellen der Ofen und der Ziegler zur
Anfertigung von Backsteinen und Dachplatten. — Aus kristallisiertem Ton be-
stehen zwei hochgeschätzte, dem Diamant an Härte und Feuer wenig nachstehende
Edelsteine, der tiefblaue Saphir und der blutrote Rubin.
Gr-geschichtliches.
Entstehung der Erdrinde und Bildung der Gebirge. Man darf wohl mit
Sicherheit annehmen, daß unsere Erde vor vielen Jahrtausenden eine glutflüssige
Kugel war. Allmählich erkaltete die Oberfläche der feurigen Erdkugel. Es entstand
eine harte Kruste, die wie ein Mantel das glutflüssige Innere umschloß. Je mehr
aber die feurige Erdmasse sich abkühlte, desto mehr zog sie sich zusammen. Die
feste Erdkruste bekam daher Runzeln wie die Schale eines Apfels, dessen Fleisch
zusammenschrumpft. Manchmal zerbrach auch die Erdrinde beim Einsinken, und es
traten Teile der feuerflüssigen Erdmasse hervor, die sich auf der Oberfläche decken-
förmig ausbreiteten und bald erstarrten. Wir nennen die auf solche Weise entstan-
denen Gesteine D u r ch b r u ch g e st e i n e. Da sie immer als Felsen in großen
Massen auftreten, heißt man sie auch M a s s e n g e st e i n e. Die bekanntesten
Arten sind Granit und Basalt.
Bildung der Meere. Anfänglich war die Erde von einer dichten Gashülle
umgeben. Infolge der fortschreitenden Erkaltung der Erdrinde verdichtete sich der
in ihr enthaltene Wasserdampf. Er verwandelte sich in Regen, der auf die Erde fiel,
die Vertiefungen anfüllte und in den Erdboden eindrang. So bildeten sich die großen
Weltmeere und so entstehen heute noch Quellen und Flüsse. Die aus dem Wasser
hervorragenden Teile bildeten das trockene Land. Nun wirkte auch das Wasser
bei der Gestaltung der Erdoberfläche mit, hier zerstörend, dort ausbauend. Frost
und Hitze, Wind, fließendes Wasser und die brandenden Meereswogen lockerten und
lösten Teile der erstarrten Erdrinde auf. Der Schutt wurde an verschiedenen Stellen,
besonders auf dem Grunde des Meeres, in der Nähe der Küste abgelagert. Durch
den Druck der darüber befindlichen Wassermenge erhärteten die Schlammassen.
So entstanden die S ch i ch t g e st e i n e. Zum Unterschied von den ungeschichteten
Massengesteinen bilden sie immer Lagen oder Platten (Schichten). Vor allem die
Schiefer- und die meisten Sand- und K a l k st e i n e sind Ablagerungen des
Wassers. Diese Bildung von geschichteten Gesteinen erfolgte an den verschiedensten
Stellen. Denn mit dem weitern Zusammenschrumpfen des Erdkerns entstanden
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größere Vertiefungen. Das Wasser floß aber immer nach der tiefsten Stelle, nur
hier neue Meere zu bilden.
Versteinerungen. Bei dem wiederholten Wechsel von Land und Wasser
sind viele der früherir Pflanzen- und Tiergeschlechter untergegangen. Während
die Gewächse meist verkohlten, blieben uns von vielen Tieren die harten Teile,
Schalen, Knochen u. a., erhalten. Diese verhärteten, in den Schlamm eingebettet,
zu Stein: sie versteinerten. Aus den vielfachen Überresten können wir deutlich er-
sehen, daß die meisten der frühern Pflanzen und Tiere von den heute lebenden
sehr verschieden waren. Da alle die genannten Schichtgesteine in den einzelnen
Lagen immer nur ganz bestimmte Arten von Lebewesen einschließen, können
wir daraus folgern, daß jene Schichten, welche die gleichen Arten enthalten, dem-
selben Zeitabschnitt angehören. So sind also die Versteinerungen gleichsam die
Buchstaben, womit die Geschichte der Entstehung der Erde aus mächtige Blätter
(Schichten) eingetragen ist.
Vulkane. Obwohl seit dem glutflüssigen Zustande der Erde gewaltige Zeit-
abschnitte vergangen sind, so ist doch bis auf den heutigen Tag die Erde in ihrem Innern
noch nicht erkaltet. Auch jetzt noch dringen bisweilen an manchen Orten feuer-
flüssige Massen aus den Tiefen an die Oberfläche. Wir nennen solche Stellen
Vulkane oder feuerspeiende Berge. Die uns am nächsten liegenden
Vulkane sind der Vesuv bei Neapel und der Ätna auf Sizilien. Bei einem Ausbruch
schleudern die feuerspeienden Berge Asche und Steine aus, und aus dem Krater
des Vulkans fließen geschmolzene Erdmassen, Lava genannt. In unserem Vater-
lande, besonders im Gebiete der Schwäbischen Alb bei Reutlingen, Urach, Kirchheim
und auch im Hegau trat einst an zahlreichen Stellen ebenfalls feuerfllissiges Erdinnere
zutage. Dieses bildete beim Erkalten den schon erwähnten schwärzlichen, sehr harten
Basalt. Die Basaltberge (Jusi, Limburg) bilden gewöhnlich schöne, kegelförmige
Erhebungen. Übrigens sind nicht alle kegelförmigen Berge, z. B. Achalm, Hohen-
staufen, vulkanisch.
Die wichtigsten Gesteine Württembergs.
Granit und Gneis. Von den ältesten Gesteinen findet sich in Württemberg
außer dem seltenen Basalt auch noch der G r a n i t. Er bildet mit dem meist
unter ihm befindlichen Gneis den Grundstock des Schwarzwaldes. Beide Ge-
steinsarten bestehen aus Quarz, Feldspat und Glimmer. Am leichtesten zu er-
kennen sind die glänzend lichten oder braun bis schwarz gefärbten Blättchen des
Glimmers. Zum Unterschied von dem grob- oder feinkörnigen Granit zeigt der Gneis
ein schieferiges Gefüge. Beide Gesteine sind manchmal zerklüftet. Die Spalten
oder Gänge sind dann nicht selten mit Kupfer- oder Silbererzen ausgefüllt. Der
Abbau dieser Erzlager ist jedoch im Schwarzwald aufgegeben. An einigen Orten des
Schwarzwalds steigen aus diesen Gängen warme Quellen auf (Wildbad, Baden-
Baden). — Das am meisten zutage tretende Gestein des Schwarzwaldes ist
der B un tsand st ein. Er besteht aus Quarzkörnern, die durch ein rotes,
toniges oder kieseliges Bindemittel verkittet sind. In seinen Gänge:: finde:: sich Eisen-
erze (brauner Glaskops). Die ergiebigen Lager bei Neuenbürg sind aber bereits
Realienbuch. ig
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- Autor: Völter, Daniel
- Auflagennummer (WdK): 2
- Sammlung: Geographieschulbuecher vor 1871
- Schulbuchtyp (WdK): Lehrbuch
- Bildungsstufen (OPAC): ISCED 2 – Sekundarstufe 1, Klassen 5/6/7 – 8/9/10
- Inhalt Raum/Thema: Geographie, Region?
- Inhalt: Zeit: Geographie
404
Erste Abtheilung. Europa.
Jökull') 6,030', ©näselt 5,800', Eyjafjalla Jökull 5,700', Heklufjall oder
Hekla 5,210' u. a. Man zählt auf der Insel gegen 29 Vulkane, von denen manche
überaus thätig sind. Der Hekla, von dem man seit 1044 24 Ausbruche kennt, der
Oeräfa Jö kull, der Skaptaar Jökull, derkatlegia, der Krabla, der Leirh-
nukr u. a. entladen aus ihren Kratern fortwährend vulkanische Produkte, wie Lava,
Asche, Steine u. dgl., und überschütten damit zuweilen die ganze Insel; ja beim Aus-
bruch des Hekla 1693 siel die Aschenmenge sogar auf den 85 M. entfernten Färöern.
Mit der vulkanischen Beschaffenheit Jolands stehen die vielen heißen Quellen in
Verbindung. Einige derselben fließen ruhig, andere werfen, wie Springbrunnen, das
Wasser 50', 100'— 200'in die Höhe; einige sind lauwarm, andere siedend heiß; einige
haben trinkbares, andere trübes, schweslichtes Wasser. Von den Bewohnern werden sie
in der Art zum Kochen benützt, daß sie ihre Töpfe in die Quelle stecken, wie man sonst
die Töpfe zum Feuer stellt. In dem Thalc und an dessen Bergabhängen, das nördlich
von Skalholt liegt und 6 M. v. Hekla und 3 Tagreisen östlich v. Reykjavik entfernt
ist, zählt man über 100, theils warme, theils heiße Quellen, darunter die Geiser * *)
oder intermittirende Springquellen. Unter ihnen sind am bekanntesten: der
große Geiser, der neue Geiser oder Strokr und der kleine Strokr. Der
große Geiser steigt von Zeit zu Zeit aus einem 18' im Durchmesser haltenden Becken
in einem geraden Strahl bis 60', 100', sogar 200' empor. — 6. Viele Gewässer.
Die meisten und längsten Flüsse ergießen sich an der Nord- und Süd-Westküste, wäh-
rend au der Ost- und Süd-Ostküste nicht so viele und nicht so bedeutende Flüsse vor-
kommen. Mittlere Jökelaue; 25 M. I. Thorsane; 24 M. I. Südl. Hvitaue;
20 M. l. Viele Landseen svatn.s: Thingvallavatn; Hvitarvatn; Myvatn.
— 7. Im Verhältniß zur geogr. Breite hat Island, besvnd. der südl. Theil, ein mildes
Jnselklima. Mittlere Jahreswärme zw. -ss 5° u. 0°. Sehr gemäßigte Win-
terkälte; sie beträgt an der Südseite Islands nur — 3°, a. d. Nordseite nur
— 6*/4°. Geringe Sommerwärme; sie steigt an der Südseite nur auf -s- 9'/.°,
an der Nordseite auf 7*//. Die Sommer sind kurz, die Winter aber lang, besonders
a. d. Nordküste. Diese ist bisweilen bis in den Juli mit arktisch. Treibeise bedeckt,
das mitten in der warmen Jahreszeit Kälte verbreitet; a. d. Südseite erhebt sich 5
Monate lang das Thermometer nicht über den Gefrierpunkt. Dazu gesellen sich
feuchte Nebel, die Island fast Jahr aus Jahr ei» nmschleiern, und furchtbare
Stürme aus Nw. u. No. Längster Tag im S. 20 St., kürzester Tag 4 St.
Im nördl. Theil geht aber die Sonne am längsten Tag gar nicht unter; dieser längste
Tag, wie auch die längste Nacht im Winter, dauert ans den nördl. Punkten Islands
eine ganze Woche. Merkwürd. Naturerscheinungen sind: das Nordlicht, dasschnee-
licht u. d. Doppel so» ne. — 8. Produkte, a. Mineralien. Sumpfeisenerz,
Marmor, Kalk, Gyps, Steinkohlen, Tors, Schwefel; letzter» liefert Krisuwik im Sw.
und die Schwefelberge beim Krabla. b. Pflanzen. Verkrüppelte Weiden, Birken
und Vogelbeerbäume. Den Mangel an Bauholz ersetzt das Treibholz, Baumstämme,
die vom Meere an die Küsten, des. im N., ausgeworfen werden. Prächtig grüne Wiesen.
Jsländ. Moos, ein gewöhnt. Nahrungsmittel,^indem es getrocknet zu Mehl gemahlen
oder mit Milch zu Brei gekocht wird. Löffelkraut. Sauerampfer. Kohl. Rüben.
Kartoffeln. Etwas Flachs und Hanf. c. Thiere. 25,000 St. Rindvieh. 20,000
kleine, aber starke u. schnelle Pferde. 350,000 Schafe. Viele Ziegen. Nennthiere; seit 1770
aus Norwegen eingeführt. Weiße Füchse. Eisbären kommen auf Eisschollen a. d. Nord-
küste. Seehunde a. d. Küsten. Viel wildes Geflügel, des. Eidergänse. Viele Fische,
des. Häringe, Lachse u. Dorsche. — 9. Geschichtliches. Ob Island bei den Griechen
und Römern Thule hieß, ist ungewiß. Entdeckung durch den norwegischen Seeräuber
Nad dock 860: Er nannte, die Insel Snäland s— Schneelands. Spuren einer
früheren, und zwar christlichen, aus Schottland u. Irland stammenden Ansiedlung sind
zwar vorhanden; doch scheinen bisse ersten Bewohner den Normännern bald unterlegen
zu sein. Einwanderung der Norweger, die vor der Tyrannei des Harald Haarsagr
flohen, seit 870. Republik mit eigener Verfassung u. eigenem Gesetz v. 928 —
1261. Von Island aus setzte Erik Rauda nach Grönland über, im I. 932 oder
982. Einführ, des Christenth. um 1000. Ansehnl. Bevölkerung; bedeutende Viehzucht;
wichtige Schiffahrt; blühender Handel. Bewahrung der Sagen und Heldcngefänge der
*) Jökull o. 35fei, plur. Jöklur o. Jökler, heißen in Island alle mit
ewigen Schnee- u. Eismassen bedeckten Berge. Die Gletscher nennt man Jisbräer
seisbräens.
*) Geiser v. giosa — gießen, mit Ungestüm hervorbrechen.
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- Autor: Völter, Daniel
- Auflagennummer (WdK): 2
- Sammlung: Geographieschulbuecher vor 1871
- Schulbuchtyp (WdK): Lehrbuch
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- Inhalt Raum/Thema: Geographie, Region?
- Inhalt: Zeit: Geographie
464
Erste Abtheilung. Europa.
7 Stromsysteme. Rhone: mitsaone rechts, Iso re u. Durance links.
Ädour. Garonne; mit Tarn, Lot u. Dordogne rechts. Loire; mit
Südseite. Alle Thäler bestehen aus einer Reihe von Becken, die durch Engschluchtcn
mit einander verbunden sind. Die Flüsse der Thäler stürzen in Wasserfällen von
Becken zu Becken, i. Gestein. Nrgebirgsarten, besonders der Granit, scheinen die
Grundlage zu bilden. Uebergangsgesteine und secundäre Felsarten bedecken dieselben
an vielen Stellen und der llebcrgangskalk bildet sogar in den Centralpyrenäen die
höchsten Gipfel. Die Pyrenäen liefern Kupfer, Blei ». Eisell. k. Gewässer.
Adonr; mit vielen Gaven o. Bergströmen. Garonne ans dem Thal Aran; m. Arridge
rechts. Ande. Tet. Tech. Ter. Llobregat. Aragon, Gllcgo u. Segre m. Cinca,
linke Zuflüsse des Ebro. Kleine Hochseen. — 2. Die Alpen. Ihr Hauptkamm ist
mit gewaltigen Eisbergen u. Gletschern besetzt, a. Westabfall der Meeralpen. Zw.
dem mittelländ. Meer u. der Durame. Mont Biso 11,809'. Montagnes des
Manres. Berge v. Esterel 2 — 3,000'. b. Westabfall der cottischen Alpen. 2»>
N. der Durance. Mont Genevre 11,058'. Die 3 Ellions 11,900'. Mont
Qlan 12,312'. Mont Pelvoux 12,612'. Pics des Ecrins 12,636'. Mont
Ventonx 6,200'. c. Pässe u. Straßen, aa. Sanmstraße v. Embrun üb. Mont
Dauphin an der Durance, den 9,700' h. Col Longet, südlich v. Mont Biso, nach
Saluzzo am Po. db. Straße von Brianyon an der Durance, über den 6,100' hohen
Paß des Mont Genövre, n. Susa an der Dora Baltea. — 3. Der südliche und
westliche Theil des Jura svgl. p. 151j. Mont Credoz 5,210'. Reculet 5,196'.
Prè de Marmicrs 5,300'. Grand Colombier 5,064'. Montagneö de La-
mont 1,500'. Im W. liegen theils kahle, einförmige Ebenen, theils die 400' hohe
Landschaft Bresse zw. der untern Rhone, Ain u. Saone, voll kleiner Teiche u. von
unzähligen Wasseradern durchzogen. — 4. Der südöstliche Theil des französischen
Mittelgebirges. Ein Hochland niederer Art. Sein 3,000' h. Centralknoten besteht
aus den Hochterrassen von Velay, Gevaudan u. Vivarais im Quellbezirk der
Loire, des Allier, Lot, Aveyron, Tarn und der Ardèche. Mont Mezin 4,500'. Ger-
bier de Joncs 4,806'. M. Lozère stosora Mons] 4,500'. Von dieser Central-
masse gehen 6 Ketten strahlenförmig ans. a. Die Sevennen [Mons Cebenna] mit
dem Montagne no ire. Von der Quelle des Tarn gegen W. bis zum Kanal von
Languedoc. 2,000—90'. b. Das Gebirge v. Lyonais u. Charollais. Zw. Rhone
u. Saöne im O. u. Loire im W. M. Pi late 3,280'. M. Tarrare 4,350'.. c.
Das Forez Gebirge. Zw. Loire u. Allier. Pierre sur haute 5,016'. Mag-
dalenen kuppe 4,496'. d. Die Kette der Margueride. Zw. Allier u. Truyere.
e. Die An brackett e. Zw. Truyere u. Lot. f. Die beiden letzteren Ketten verbinden
das Hochland der Auvergne mit dem Centralknoten. Es liegt zw. Allier im O.,
Sioule im N., Dordogne im W. u. Trnyère im S. Eine 3,000' h. Hochebene, put
2,000' höheren, kegel- oder kuppelförmigen Gipfeln, Puys genannt; voll Lavamassen,
Schlackenlagern, Kraterseen, wilden, imposanten u. malerischen Gegenden. Viele enge
schauerliche Felsenthäler, die von tobenden, Wasserfälle bildenden Bergströmen durch-
braust werden. Reich an warmen u. kalten Heilquellen. Die kälteste und unfruchtbarste
Gegend des innern Frankreichs. Cantal 5,718'. Mont Dvr slions vuranius^
5,820'. Puy de Dome 4,554'. g. Vor dem Gebirge der Auvergne liegen im S.,
W. u. N. niedrigere Hochebenen, aa. Die Terrasse v. Nouergue zw. den Se-
vennen u. der Dordogne; mit 2,000' h. Bergzügen. Der merkwürdige vulkanische Berg
Fontaynes bei Anbin, Nw. v. Nodez, ist 400' h., hat 18 ausgebrannte Krater u.
noch Feuer im Innern, wie daraus aufsteigender Ranch und das Verbrennen der in
die Klüfte gehaltenen Stöcke zeigt, jedoch ans dem wohlangebauten Gipfel einen Weiler.
bb. Die Vor ter raffe v. Limousin; zw. Dordogne u. Cher; mit Gebirgscharakter.
M. Odouze 4,200'. cc. Die Vorterrasse v. Bonrbonnois; zw. Cher u. Allier;
ein 1,200 bis 1,500' h. Hügelland, b. Das südöstliche Mittelgebirge besteht Haupts,
aus Ur geb ir ge, besoud. aus Granit, Gneus u. Glimmerschiefer. Im S., W. u.
N. lagern sich demselben Flötzgebirge an. Vulkanische Bildungen zeichnen
die Urgebirgsmasse des Innern aus. Ganz besonders zahlreich sind sie in der Auvergne,
im Forez, Velay u. Vivarais. Man findet die Trachytformativn, welche die schönen
domförmigen Gipfelformen der Auvergne bildet; ferner den Basalt, bald in einzelnen
Kegeln, bald in ganzen Feldern o. in Strömen, Haupts, im Velay u. Vivarais; end-
lich Lavaströme, die sich von den noch vollkommen erkennbaren Kratern der erloschenen
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Dritte Abtheilung. Afrika.
b. Insel St. Laurentii bei den portugiesischen Entdeckern 1506. c. Jsle
Dauphine bei den ältern französischen Ansiedlern, d. Königin des indischen
Oceans. — 2. Lage. Vom Kap St. Marie in 25° 45' S. Br. bis zum Kap
Ambra in 11° 57' S. Br. Zu beiden Seiten des 65° O. L. Durch den 42 M. br.
Kanal von Mozambique von der ostafrikauischen Küste getrennt. 112 M. von Bour-
von. 142 M. von Mauritius. — 3. Größe. Von S. nach N. 215 M. l. 40 bis
60 M. br. 10,000 Qm. gr. Nächst Neuguinea die größte Insel der Erde. — 4. Ober-
fläche. a. Kusten. 550 M. l. Im südlichen Theil bis 15° S. Br. einförmig,
ohne gute Häfen, mit wenig offenen, als Rheden dienenden Baien. Viele sehr große
und zu trefflichen Häfen taugliche Luchten im nördlichen Theil. b. Küstenebene.
10 bis 15 M. br. Sehr niedrig; sumpfig; oft sehr seenreich, c. Das Gebirgsland
steigt von O. her fast mauerförmig, von W. her terrassenartig auf. Es bildet waldlose,
grasreiche, 3,000' bis 4,000' h. Hochebenen mit rothem Thonboden, auf denen sich
das 8,000' bis 12,000' h. Ambohitsmcna Gebirge s— rothes Gebirges und
andere Gebirgsketten erheben. Wenig Pässe. d. ©estein. Urgebirgc, besonders
Granit, mit prachtvollen Bergkrystallen, Turmalinen, Roscnqnarz rc. Thonschiefer.
Kalkstein und Marmor. Verschiedene Sandsteine. Die ehemalige vulkanische Thätig-
keit beweisen erloschene Krater, Laven, Schlacken und Basalte. Ziemlich häufige Erd-
beben. Warme und kalte Mineralquellen. — 5. Gewässer. Sehr zahlreich. Viele
Wasserfälle. Einige Flüsse sind an ihren Mündungen schiffbar. Flüsse und Seen
wimmeln von Fischen und Krokodilen, a. Der Manang ara. 60 M. l. b. Der
Mang u r n 60 M. 1. c. Der Mantao. d. Para-ceyla. e. Viele große
und schöne id e e n. See von T a n a r i v a. N o s si - V o l a - S e e. —
6. Klima. a. Sehr mannigfaltige Temperaturen. Tropische, durch die Seewinde
etwas gemilderte Hitze der Küsteugegenden. Letztere sind gesund, mit Ausnahme der
Ostküste, deren miasmatischen Dünste die Gallenkrankheiten verursachen, welche als
madegassische Fieber bekannt sind und den Europäern den Tod bringen. Gemäßigtes
und gesundes Klima aus den Hochebenen. Hier geht das Thermometer im Winter
bis auf den Frostpunkt herab. Die höchsten Gebirge bedecken sich im Winter sogar
mit Schnee, b. Häufige und starke stiegen. Daher der große Wasserreichthum der
Insel. — 7. Einwohner. 41/2 Mill. Sie nennen sich Malagasy; daher das
europäische Malegaschen oder Madegassen. 2 Hauptvölker, aber gegen 27
Stämme. Heiden, welche ein höchstes Wesen erkennen, zugleich aber ein böses Princip
annehmen u. die Sonne als befruchtende Kraft verehren, a. Mal a Yen auf den Binnen-
hochcbenen. Dazu gehören die Betsilvo und die kriegerischen Howas. welche seit
1813 aus dem Innern hervorbrachen und die Insel unterwarfen, b. Volksstämme
mit entschiedenem Kasfercharakter aus der Westseite. Unter ihnen die grau-
samen Sakalawas, die 3/4 der Insel einnehmen, c. Eingewanderte Araber und
Suaheli im 91. und So. — 8. Kultur, a. Außerordentlich fruchtbarer Boden
und ungemein reiche Tropenvegetation. Wichtiger Ackerbau sreis ist das
Hauptnahrungsmittel. Tropische und subtropische Kulturpflanzen: Palmen, Bananen,
Ananas, eßbare Aruins, Bataten, Manioc, Zuckerrohr, Kaffe, Baumwolle, Indigo,
Südfrüchte, Wein, Kartoffeln, Tabak rc.]. Prachtvolle Wälder mit den manigfaltig-
ftcn und kolossalsten Tropenbäumen fquinquinabanm. Tanguiubaum, dessen giftige
Früchte in den noch gebräuchlichen Ordalien angewendet werden. Der Ravinala.
Gnmmibättme und Sträucher. Elemi- und Copalharzbäume. Eben-, Rosenholz-,
Adlerholzbäume und andere. Farbe - und Tischlerhölzer. Zahlreiche Oelpflanzen,
darunter die Ricinuspalme. Viel Gewürz- und Arzneipflanzen]. Ausgedehnte Vieh-
zucht. Bienen- und Seidcnzucht. Viel Wild; aber keine Dickhäuter und
keine Raubthiere. Bergbau Hsilber; Kupfer; Eisen. Kohlen. Salz]. Man-
cherlei Gewerbe, hauptsächlich bei den Bewohnern der pflanzenarmen Hochebenen.
fseiden-, Wollen- und Teppichweberei. Bijouterien. Eiseuwaaren. Sehr zierliche
und schön gefärbte Klcidungsstoffe aus Palmenfasern]. c. Der innere Verkehr
leidet durch "den Mangel an Straßen. Der Seehandel ist nicht mehr so bedeutend,
wie früher. Die Nordamerikaner hauptsächlich führen verschiedene Fabrikate ein.
Sklavenhandel und Seeraub haben aufgehört. — 9. Verfassung und Ver-
waltung. Despotische Erbmonarchie der Howas.') Das sehr drückende
’) Der Howasherrscher Radam a fff 1828] erwarb sich die hochste Gewalt
uber ganz Madagascar und war dem Christenthum und dcu Europaern sehr hold.
Er schickte funge Lente aus seinem Volte nach Mauritius und Europa und liesi im
Lande selbst dnrch britische Missionare christlichc Schnlett errichten, deren es 1828
1890 -
Wolfenbüttel
: Zwißler
- Autor: Voges, Theodor
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- Inhalt Raum/Thema: Heimatkunde, Braunschweig
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- Konfession (WdK): offen für alle
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Über unsern Häuptern dehnt sich eine weite, gewölb-
artige, aber durch Spalten und Klüfte vielfach zerrissene
Decke. Die Felsblöcke, aus denen sie zusammengesetzt ist,
scheinen nur lose befestigt zu sein.
Was wohl in der Höhle am meisten die Aufmerksamkeit
erregt, sind die Tropfsteingebilde, welche teils von der Wöl-
bung herniederhängen, teils wie Säulen und Stämme zu ihr
aufragen. Das Wasser, das tropfenweise niederfällt, hat diese
Bildungen hervorgebracht und arbeitet noch fortwährend
daran. Ihre oft wunderlichen Formen haben Veranlassung
zu mancherlei Benennungen gegeben. Da sind Orgelpfeifen
und Türme, da ist ein Wasserfall, der zu Stein erstarrt ist,
u. a. m. Das schönste Stück ist die klingende Säule, deren
Höhe 2v2 Meter beträgt. Sie ist innen hohl und giebt beim
Anschlägen einen Metallton von sich. Gleich in der ersten
Höhlenabteilung liegt auch der Brunnen. Das ist ein von
Tropfstein gebildetes Becken von etwa 40 cm Länge und
Breite. Das Wasser, das ihn füllt, ist von erquickender Kühle,
grofser Klarheit und außerordentlichem Wohlgeschmack.
Aehnlich dieser ersten Abteilung der Höhle, aber den-
noch in ihren Einzelheiten und ihrer Gestaltung verschieden,
sind die übrigen Abteilungen; es sind deren bis jetzt sieben
fahrbar gemacht. Der Zugang zu ihnen führt bald durch enge
Gänge, bald durch schmale Felsspalten, hier über zahlloses
Getrümmer aufwärts, dort auf steil niedergehenden Berg-
mannsleitern in die Tiefe. Ueberall ragen die dräuenden
Felsblöcke über uns, unablässig tönt der melodische Tropfen-
fall durch die Stille, klingend und nachhallend in den weiten
Räumen. Wunderbar ist der Klang der menschlichen Stimme.
Der Gesang des Führers, wie tönt er so glockenhell durch
die Räume! Ein dumpfer Ruf in diese Spalte — und es ist,
als ob der ganze Berg laut erdröhnte. Selbst ein leises Mur-
meln, kaum hörbar gegen eine der Höhlenwände gehaucht, er-
tönt an der gegenüberliegenden Wand in unbegreiflicher Stärke.
Für Naturforscher sind von ganz besonderem Interesse
einzelne Räume der Höhle, worin sich Knochenreste, in
Tropfstein eingehüllt, vorfinden, welche zum Teil längst ver-
1856 -
Eßlingen
: Weychardt
- Autor: Völter, Daniel
- Auflagennummer (WdK): 2
- Sammlung: Geographieschulbuecher vor 1871
- Schulbuchtyp (WdK): Lehrbuch
- Bildungsstufen (OPAC): ISCED 2 – Sekundarstufe 1, Klassen 5/6/7 – 8/9/10
- Inhalt Raum/Thema: Geographie, Region?
- Inhalt: Zeit: Geographie
Das Kaiserthum Frankreich. Grundmacht.
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Allier. Scine; m. Aube, Marne u. Oise rechts; m. Donne links.
Rhein; m. Ili, Mosci u. Maas rechts. Viele Kustenflusse. Grofiter
See: Grand Lieu; im Dep. der untern Loire; 1m. l., 1 M.
Feuerberge bis auf mcbrere Stunden Entfernung erstrecken. — 5. Der nordöstliche
Theil des französischen Mittelgebirges, a. Die Cote d'or [Goldhügei] ; zw. dem
Kanal du Centre u. dem von Burgund. 1.400 — 1,500' h. b Das Äiorvan Ge-
birge ; zw. Loire, Arroux u. Armenyon; 1,400—1,800' h. c. Das Plateau v. Lan-
gres; vom Kanal von Burgund bis zur Quelle der Saône; Quellland der Seine,
Aude, Marne, Maas u. Saône; 1,500' h. Tasselot 1,854'. à. Die Sichclberge
fronts äs lg. Faucille]; das Verbindungsglied zw. dem Plateau v. Langres ». den
Vogesen; die Scbeidung zw. der lothar. und burgnndischen Ebene; 1,700' h. e. Das
Plateau v. Hochburgunb; im S. der Sichelberge zw. Saône ». Doubs; mit 1,100
bis 1,000' h. Bergzugen. f. Die Vogesen [Vogesus o. Vosëgus Mons]; von der
Stadl Befort bis zur Lauter. 30 M. l., 5—.8 M. br. Richtung v. So. ». Nw.
Steiler Ostabfall zur obern Nheinebene; sanfter Westabfall zum Plateau von Lotha-
ringen. Dichtbewaldete, rundliche Bergkuppen, Ballon genannt. Ballon v. Elsaß
3,870'. Grand Ven trou 4,398'. Ballon v. Sulz 4,418'. Das Hoch selb
3,300'. Odilienberg 2,450'. Paß v. Zabern 1,325'. Viele Burgruinen. Im
0. der Vogesen liegt der größere, westliche Theil der obern Nh ein ebene, g. Die
lotharingische Hochebene; zw. d. Vogesen, Hunsrück Ii. Ardennen, dem Argonnen
Wald u. den Sichelbergen; 700—800' h. Viele plattförmige, 1,000—1,300' h. Berg-
rücken. h. Der Argonnen Wald; zu beiden Seiten der Maas; ein felsiges, zerklüf-
tetes u. höbleureiches Berglaud v. 1.000— 1,200' Höhe; 12 M. l. u. bis 6 M. br.
1. Im N. des Plateaus v. Lotharingen n. des Argonnen Waldes verflacht sich ein
Theil der Ardennen gegen die Quelle» der Oise, Schelde u. Salubre. Ir. Gestein.
Das No. Mittelgebirgsland besteht meist aus seknndäreu Gebirgsarten, bejond. aus
Jurakalk u. buntem Sandstein. Letzterer, wie auch Granit u. Porphyr, findet sich in
den Vogesen. Uebergangsgcbirge in den Ardennen. — 6. Das Bergland der Bre-
tagne u. der Normandie, bis 1,000' h. Es beginnt an der Westküste der Bretagne
mit 2 durch den Fluß Aulne getrennten Ketten, mit den schwarzen Bergen [Mon-
tagnes noires] im S. n. mit dem Gebirge v. Ar ree [Montagnes d’Arrée] im
N. Von der Quelle der Anlne au durchzieht es als eine Kette die nördlichen Ge-
genden der Bretagne n. die südlichen der Normandie gegen O. bis in die Gegend v.
Evreux u. Chartres. Hier geht es in die hohe Ebene von Orleannais über; gegen
N. setzt es durch die Normandie häufige Sandhügel o. auch Kalk- u. Kreideberge ab.
Der Granit bildet den äußern Rand der Bretagne, der Thonschiefer den übrigen Theil
des Bcrglandes. — 7. Das Tiefland der untern Rhone. 200 Qm. gr. Eine ein-
förmige, dürre, pflanzenarme, staubige Fläche, in welcher nur die Flußlandschaften
üppige, lüdliche Vegetation haben. Ans ihrem Alluvialboden taucht die kleine Hügel-
gruppe der Alpinen auf. Nollkiescl haben den Boden des Tieflandes in der 10 Qm.
großen Ebene la Cran zur wahren Wüste gemacht. Auch die von den Hauptinün-
dnngen der Rhone umflossene Insel la Camargue gewährt einen traurigen Anblick.
Die von Perpignan bis Marseille reichende Küstenebene ist flach, einförmig, dürr und
hat viele Seelachen [Etangs]. — 8. Das Tiefland der untern Garonne, Loire und
Deine. 120 M. l.; 20, 40 bis 80 M. br. Die sehr unebene Oberfläche des Tief-
landes stellt meistens ein 300' bis 600' u. 800' h., wellenförmiges Gelände dar, in
welchem i|olivte Felshöhen, wie die 450' h. Bcrghöhe Gatine, auftreten. Das Tief-
land ist meist gut angebaut. Doch gibt es auch viele unfruchtbare Gegenden; so die
Champagne pouilleuse [lausige Champagne] o. die östliche Champagne, die Sologne
mit zahllosen Teichen im Départ, des Loir u. Cher rc. Die Küstenstriche sind
ohne Hügel. Von Bayonne bis znrmündnng der Garonne sind sie Haideboden [les
Tandes] mit vielen Salzlachcn und niedrigen Dünen ; zw. der Münd. der Garonne bis
zur Loire theils Sandslächen [lessables], theils Morastflächen, theils fruchtbares
Marschland [les Marais], wie in der westl. Vendée. Im Tieflaudc der Seine bildet
die Küste eine Plattebene, die mit steilen u. glattliegenden 200 — 400' h. Wänden
[Fadaises] zum Meere abfällt. Nur zu beiden Seiten der Seine-Mündung ist die
Küste flach und von Lehmhügeln oder Sanddünen eingefaßt. Die Gesteine der
-riefebene sind Quadersandstein und Jurakalk, besonders aber die Kreide und tertiäre
Bildungen. Urgebirge tritt in der Berghöhe Gatiue, Uebergangsgebirge in der Vendée
und in der Halbinsel Cvtantin auf.
Völker, Lehrbuch der Geogr. Ii.
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1856 -
Eßlingen
: Weychardt
- Autor: Völter, Daniel
- Auflagennummer (WdK): 2
- Sammlung: Geographieschulbuecher vor 1871
- Schulbuchtyp (WdK): Lehrbuch
- Bildungsstufen (OPAC): ISCED 2 – Sekundarstufe 1, Klassen 5/6/7 – 8/9/10
- Inhalt Raum/Thema: Geographie, Region?
- Inhalt: Zeit: Geographie
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Erste Abtheilung. Europa.
Küstenebene ab*). — 6. 4 Stromsysteme. Min ho. Do uro. Tejo. Gua-
diana. Wenig kleine Landseen"). — 7. Klima. Keine große Temperatur-
verschiedenheit nach wagerechter, aber größere nach senkrechter Ausdehnung; doch
berührt kein Gebirge die Schneeregion. Wegen der gleichförmigen, sub-
tropischen Wärmeverhältnisse der niedrigeren Gegenden
können im ganzen Lande, mit Ausnahme der höheren Gebirgsgegenden,
die Südfrüchte und der Oelbaum angebaut werden. Wahrhaft afrikanische,
ausdörrende Hitze in den innern Landschaften; nur die gegen den Meeres-
strand sich abdachenden Gegenden werden durch die abkühlenden Seewinde
wohlthätig erfrischt. Mittelwärme des Jahres in Lissabon in 38" 42' 24"
N. Br. -s- 16,,°, des Winters -j- 11,,", des Sommers -j- 21,,". Re-
genmenge in Lissabon 28", in Coimbra 111""). — 8. Einwohner
0 Oberfläche. — l. Das Westende des cantabrisch-asturischeu Gebirgszuges
bildet die Parameras v. Galicien u. die » ordportugiesische Bergterrasse v.
das Hochland der Provinz Entre Minho e Douro u. Traz os Montes. Serra de
Snazo mit dem Monte Gaviarra 7,400'. Serra de Mo n lezi a ho [—ßinjol
7,000'. — 2. Das castiliauische Scheidegebirge biegt, sobald es Portugal erreicht, stark
nach S. um, und bildet, gleichzeitig gegen N. sich ausbreitend, die Bergterrasse v.
Be ira alta, die gewaltige Gebirgsmasse der Serra d'estrella mit dem 7,200'h.
Malhav de Serra, die schroffen Fclsgipfel der Serra de Cintra und fällt im
1,600' h. Cabo da Noca steil ins Meer hinab. — 3. Das Gebirgssystem v. Estre-
madura zieht noch in westl. Nichtung als Sierra de San Ma mos nach Portugal
hinein. Bei Portalegre wendet es sich gegen S. u. später gen Sw. u. heißt Serra
de Porta legre, Serra de Ossa, Serra de San Joao". Allmählig geht es
in das Hügelland der Hochfläche von Alemtejo über, die sich sanft zu den Gestaden des
Oceans abdacht. — 4. Das andalusische Scheidegebirge behält bis znm Durchbruch
des Guadiana nnterh. Serpa in Portugal die Richtung von Ono. n. Wsw. Von
dort an wendet es sich auf kurze Zeit nach S., die Gebirge des obern Alemtejo zu-
sammensetzend, womit es seine frühere Nichtung wieder einnimmt, unter dem Namen
des algarvischen Scheidegebirges die Grenzmauer zw. Alemtejo n. Algarve bil-
det u. mit dem Cabo de San Vincente endet. Die Granitkuppen Foia 3,800'
u. Pi cot a 3,700' bei Monchique. — 5. Die Tiefcbeneil^an der Westküste sind meist
schmal; am breitesten noch im S. des Tejo. An vielen Stellen Salzmoräste. — 6.
Gestein. Urgebirgsarten und Uebergangsgebirge vorherrschend. Kreide
u. tertiäre Ablagerungen in Estremadura u. Alemtejo. Vulkanische Gestein e
in der Umgegend von Lissabon und beim Cabo de San Vincente.
s) Gewässer. — 1. Der Minho. Grenzfl. gegen Span. 5 M. fahrbar. Ver-
sandung der Mündung. — 2. Der Douro ldoürol. Zum Theil Greuzfl. gegen Spa-
nien. 16 M. fahrbar. Gefährliche Mündg. f. d. Schiffe, besonders im Winter. —
3. Der Mondego [Munda]. Wichtigster Küstenfluß. Von der Serra de Estrella. 82
M. l. Im Unterlans fahrbar. — 4. Der Tejo stedschoj. Am wichtigsten für den
innern Verkehr. Ausgezeichnet weite Mündg., welche von Poroa ab, bei Lissabon vor-
bei, bis Cascaes gleich einem meilenbreiten See einen der sichersten, tiefsten u. geräu-
migsten Häfen ans der ganzen Erde bildet. Für größere Fahrzeuge bis Abrantes 21
M. weit fahrbar. — 5. Der Sudo fsadaung); in Estremadura Caldao. Von der
Sierra de Monchique. 4 M. fahrbar. — 6. Der Guadiana. Viele Stromschnellen,
Strudel u. Untiefen. Malerischer Katarakt nnterh. Serpa, ei 8a1to del Lobo o. der
Wolfs sprung genannt. Von Mettala an 10 M. fahrbar. — 7. Seen. Merkwürdig
sind die 4 Alpenseen in der Serra d'estrella, die ihren Wasserreichthnm durch
geschmolzenen Schnee erhalten, klares, lauwarmes Wasser haben und ihren Abfluß in
den kleinen Bergfluß Alava nehmen. Die meisten Seen liegen in Eltremadura,
südlich vom Tejo.
«) Klima. — 1. Die Jahresz eiten bieten einen doppelten Frühling dar.
Der erste beginnt nach den kälteren Tagen des Januars mit dem Anfange des Fe-
bruars, der den angenehmsten Reiz des frischen Grüns u. der blühenden Kräuter und
fast immer eine gemäßigte Temperatur hervorbringt. Die 3 folgenden Monate wech-
seln unter trockener Hitze und stürmischen Tagen mit Platzregen ab, wie denn auhal-
1844 -
Eßlingen
: Dannheimer
- Autor: Völter, Daniel
- Sammlung: Geographieschulbuecher vor 1871
- Schulbuchtyp (WdK): Lehrbuch
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- Inhalt: Zeit: Geographie
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Versteinerungen, aber Fossilien und heiße Quellen. Sie sind Wohl in feurigem
Flusse aus dem Innern der Erde emporgestiegen, haben die horizontalen Lagen
der neptunischen Gesteine durchbrochen und aufgerichtet, und sich theils zwischen
dieselben hineingedrängt oder über ihnen ausgebreitet. -Die Gesteine des Urge-
birges sind: Granit, Ginens, Glimmerschiefer, Porphyr, Syenit,
Diorit, Quarzfels oder Urqnarz, zu dem der Jtacolunrit gehört,
und der Urkalk.
' §. 38.
Die vulkanischen Felsarte», die Vulkane, die Erdbeben, die warmen Quellen, der
Ursprung der vulkanischen Erscheinungen und die Erschütterungskreise.
A, Die vulkanischen Felsarten sind Massen, die in frühern oder in
den jetzigen Zeiten arrs denr Innern der Erde durch unterirdische Thätigkeit des
Feuers an die Oberfläche der Erde hervorgebracht worden sind. Sie sind
größtentheils massig, ungeschichtet, haben ein schlackiges und blasiges Ansehen
oder besteben aus Staubmassen. Die vulkanischen Felsarten sind: Trachyt,
Phonolith oder Kling stein, Augitporphyr oder Me la p Hy r,
D o l e r i t, B a sa l t, B a s a ltu ff, Mandelstein, P e r l st e i n, Bimsstein,
Pech stein, Obsidian, Lava, Schlacke, Tuff, (Traß, Peperino,
Rapilli, Puzzolano, vulkanische Asche u. s. w.).
8. Die aus vulkanischen Fels arten gebildeten Kegel-
berge heißen Vulkane. Sie zerfallen in Eruptiv ns- und Erhe-
bungs-Vulkane, in Central- und R e ih e nv u lk an e. I. Die
Eruptiv ns- und Erhebungs-Vulkane. 1. Die Eruptions-
Vulkane entstehen, wenn die glühenden Massen aus dem Innern der Erde
selbst einen Ausweg finden, die sich um den Rand der Oeffnung anhäufen,
und so allmählig einen kegelförmigen Berg bilden, in dessen Mitte sich der
Krater befindet. Daher sind diese Vulkane stets von Lava und andern Aus-
wurfsmassen zusammengesetzt. Der Krater ist der obere Theil oder die Oeffnung
einer aus dem Innern des Vulkans bis zum Gipfel emporsteigenden, schlott-
ähnlichen Röhre, welche den in der Tiefe, auf dem sogenannten Heerd des
Vulkans entwickelten gasigen, flüssigen und festen Auswürfen den Ausgang ge-
stattet. Er kann sich bisweilen wieder schließen, doch wird er immer derr
Massen des Innern der Erde den leichtesten Ausweg gestatten, und daher wieder-
holen sich die Eruptionen eines Vulkans bisweilen nach Jahrhundert langer
Ruhe. Ein Eruptions-Vulkan, welcher lange ruht, wird daher ein ruhender,
erloschener, im andern Fall ein thätiger Vulkan genannt. Die Er-
scheinungen eines vulkanischen Ausbruches sind: Getöse unter
der Erde, Erdbeben, Aufbrechen des Bodens, Aufsteigen von Rauch aus dem
offenen Krater oder aus den neuentstandenen Spalten, Ausströmen der Lava,
Auswerfen von sogenannter Asche aus dem Krater, Erhebung des Bodens, hef-
tige Bewegungen in dem Meere, welches dem Vulkane nahe liegt; Mo fettest
oder schädliche Gasarten entsteigen dem Boden um den vulkanischen Ausbruch
während und oft lange nach demselben. Das Beben der Erde in der Gegend
des Ausbruchs und das unterirdische Getöse, von Zeit zu Zeit mit den heftig-
sten Erschütterungen abwechselnd, dauert gewöhnlich mit kurzen Unterbrechungen
während des ganzen Ausbruches fort. In den aus den Vulkanen aufsteigenden
Dampfwolken entstehen- fast immer heftige Blitze, von denen aber die wenigsten
zur Erde fahren, sondern die meisten in die Dampfwolken zurückschlagen. Sehr
oft fallen während des Ausbruches oder gegen das Ende desselben aus den sich
weit verbreitenden Dampfwolken die heftigsten Regengüffe nieder. Vor den
Ausbrüchen der Vulkane hat man oft eine Verminderung des Wassers in den
Quellen und Brunnen um den Vulkan, ja zuweilen ein gänzliches Versiegen
derselben wahrgenommen. An einigen Punkten Europas und anderer Erdtheile