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Inhalt: Zeit: Geographie
278
Amerika.
Gebirge verlassen hat, und eins westliche Richtung nimmt, strömt er
in denselben Ebenen, wie der Maraño», aber in völlig entgegengesetzter
Richtung, nimmt einen ruhigern Lauf an und erhalt eine Breite von
3—4000 F. Auf dieser Strecke fließt ein Arm oder Kanal, unter
dem Namen Cassiguiare, aus dem Orinoco ab und geht in den
Rio Negro *), einen der mächtigsten Nebenflüsse des Maranon,
wodurch also diese beiden größten Ströme Südamerikas, (Maranon
und Orinoco) mit einander in Verbindung stehen, eine Thatsache, die
man eine Zeitlang in Zweifel zog, aber durch Humboldt vollkommen
bestätigt worden ist. Bald darauf, unterhalb San Fernando de Ata-
bapo, wendet sich der schon eine Strecke lang nordwestlich laufende
Strom völlig gegen N. und betritt das Gebiet der Katarakten (Rau-
dales). Zahlreiche Granitketten durchziehen hier an verschiedenen Stel-
len das Bett des riesenhaften, nun schon 9000 bis 18,000 F. breiten
Stroms, und besäen dasselbe mit Granitblöcken und Inseln, an denen
die Gewässer sich mit Wuth brechen. Hin und wieder wird der Strom
in seinem Laufe durch mächtige Felsenmassen so verengt, daß er beim
Hindurchdringen zu sieden scheint. So zusammengepreßt sind seine Ge-
wässer. Die beiden berühmtesten, von Humboldt so interessant geschil-
derten Katarakten oder Wasserfälle sind die von Maypures und
Atures. Das Schauspiel, welches hier dieser Strom darbietet, ist in
jeder Hinsicht majestätisch zu nennen. Die ungeheure Wassermasse ist
zwischen Felsen eingeengt. Mehrere tausend Klippen und kleine Fel-
seninseln durchsetzen den Strom, der ein Schaumbecken vom Umfange
einer halben Meile darbietet. Gewaltige Felsstücke, schwarz wie Eisen,
ragen daraus hervor. Die einen sind je zwei und zwei gepaarte, Ba-
salthügeln ähnlich, andere gleichen Thürmen, festen Schlössern, in
Trümmer zerfallenen Gebäuden, deren dunkle Färbung gegen den
Silberglanz des Wasserschaumes absticht. Jedes Felsstück, jede Insel
ist mit kräftigen, Wäldchen bildenden Bäumen bewachsen. So weit
das Auge reicht, schwebt hier ein dichter Rauch über dem Strome,
und mitten aus dem weißlichen Nebel, schauen die Gipfel hoher Palm-
bäume hervor, deren Stämme über 80 F. Höhe haben. Die feder-
buschförmigen Blätter dieser Palmen haben einen glänzenden Firniß
und stehen beinahe gerade empor. Zu jeder Stunde des Tages stellt
sich die ungeheure Schaummasse in wechselnd verschiedener Gestattung
dar. Bald werfen die aufgethürmten Inseln und die Palmbäume
ihre langen Schatten, bald brechen die Strahlen der untergehenden
Sonne sich in dem feuchten Nebel, der den breiten Wasserfall deckt.
*) Er hat seinen Namen von der Dunkelheit seines Wassers, das von
kaffeebrauner Farbe ist. Anfangs fließt der Rio Negro gegen N.o.,
als sollte er in den Orinoco fallen, wendet sich aber plötzlich gegen
S., empfängt dann den Caffiquiare, und geht nach Brasilien über,
wo er sich in den Maranon einmündet.
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Co lombische Republiken.
5281
die der nackte Sand oder die mit Pflanzen bedeckte Erde annehmen.
Diese Sandwinde erhöhen die erstickende Warme der Lust. Rings
um uns her schienen die Ebenen zum Himmel anzusteigen und diese
ausgedehnte und stille Einöde stellte sich uns als ein mit Seegras be-
deckter Ozean dar. Je nach der ungleich durch dir Atmosphäre ver-
theilten Dünstemasse und nach der wechselnden Temperatur-Abnahme
der über einander gelegenen Luftschichten erschien der Horizont an eini-
gen Stellen ganz abgesondert, an andern zeigte er sich wellenförmig,
schlangelnd und gleichsam gestreift. Die Erde floß da mit dem Him-
mel zusammen. Mitten durch den trocknen Nebel und die Dunst-
schichten erblickte man fernhin Stämme von Palmbaumen. Ihres
Blätterschmucks und ihrer grünenden Gipfel beraubt, sahen diese
Stämme den Mastbäumen der Schiffe gleich, die das Auge am Ho-
rizont entdeckt. Es liegt etwas Erhabenes, aber Trauriges und Fin-
steres in dem einförmigen Anblick dieser Steppen. Alles ist darin
gleichsam erstarrt; selten nur fliegt der Schatten einer kleinen Wolke,
welche die Nähe der Regenzeit verkündet, über den Boden hin. Ich
lasse unentschieden, ob der erste Anblick der Llanos nicht eben so über-
raschend ist, wie derjenige der Andenkette. Die ausgedehnten Haiden
in Jütland, Niedersachsen, Westphalen und in einem Theile der Nie-
derlande gewähren nur ein schwaches Bild der unermeßlichen Llanos
im südlichen Amerika. Die einförmige Gestaltung dieser letztem, die
äußerst selten anzutreffenden Wohnungen, die Ermüdungen der Reise
unter einem glühenden Himmel und in einer durch den Staub ver-
dunkelten Atmosphäre, der Anblick dieses Horizontes, welcher stets vor
dem Beschauer zu fliehen scheint, die vereinzelten Stämme der Palm-
bäume, welche alle die nämliche Gestalt haben, und die man zu er-
reichen verzweifelt, weil sie mit andern Stämmen verwechselt werden,
welche allmählig am sichtbaren Horizonte aufsteigen, alle diese verein-
barten Ursachen lassen die Llanos viel ungleich größer erscheinen, als sie
in der That sind."
Die Llanos oder Pampas des südlichen Amerika sind wahre
Steppen, mit losem Sande oder auch mit einer Thonschicht bedeckt,
welche an der Sonne verhärtet und ausgetrocknet, sich in einzelne
Stücke spaltet. Wird der Boden auf einige Fuß entblößt, so findet
man rothen Sandstein, der sich weit erstreckt. In allen Strichen,
die von den Flüssen entfernt liegen, gleichen sie zur Zeit der großen
Trockenheit, einer Wüste. Die Pflanzen zerfallen alsdann in Staub;
die Erde wirft Spalten und Risse. Das Krokodil und die großen
Schlangenarten verlassen die Vertiefungen, worin sie zur Zeit der Über-
schwemmung Wasser fanden, höchst ungern. So wie nun diese La-
chen allmählig austrocknen, graben sich diese Thiere in den Schlamm
ein, worin der letzte Rest von Feuchtigkeit noch zu finden ist, und ge-
hen hier bei zunehmender Austrocknung in Erstarrung über, worin sie
liegen bleiben, bis des Frühlings erste Regengüsse sie aus der langen
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Extrahierte Ortsnamen: Jütland Niedersachsen Nie- Amerika Amerika
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Amerika.
Erstarrung wieder aufwecken und dis Vertiefungen sich wieder mit Was-
ser füllen. Doch bieten sich diese Erscheinungen nur an solchen Stel-
len dar, wo die Llanos von keinen Flüssen durchströmt werden, denn
am User derselben, so wie der Bache und um die kleinen Lachen von
Sumpfwasser stößt man von Zeit zu Zeit, sogar auch wahrend der
größten Trockenheit, auf Büsche der Mauritia, einer Palmenart, de-
ren fächerförmige Blatter ihr glanzendes Grün nie verlieren *). Über-
haupt sind die Llanos die Regenzeit hindurch mit schönem Pflanzen-
grün bedeckt und selbst die von den Flüssen entferntesten Gegenden
derselben bekleiden sich mit reichlichem Grün, so daß mit dem Eintritt
dieser Regenzeit das ganze Ansehen der Llanos sich urplötzlich ändert
und dieselben Steppen, welche kurz zuvor dürr und den Wüsten gleich
schienen, den Anblick eines grünen Meeres gewahren.
Diese Regenzeit beginnt in den Llanos nach Verhältniß gegen
den Anfang oder das Ende des Aprils, nämlich mit dem Eintritt der
Sonne in den Scheitelpunkt. Die Hitze nimmt wahrend dieser Zeit
bedeutend zu und steigt im Julius im Schatten auf 31—32^° Reau-
*) Die Mauritia oder Muri che ist eine Palmenart, die man den
Amerikanischen Sagobaum nennen könnte; denn sie giebt den Einwoh-
nern Mehl, Wein, Fasern zur Verfertigung von Hängematten, Kör-
den, Netzen und Kleidern. Ihre tanncnzapfförmigen und mit Schup-
pen bekleideten Früchte gleichen vollkommen denjenigen des Rotang
(B. Ii, 557), und haben etwas vom Geschmacke der Äpfel. Bei völ-
liger Reife ist ihre Farbe von Innen gelb und von Außen roth. Es
behält dieser Palmhaum, auch in der Iahrszeit der größten Trocken-
heit, das schöne Grün seiner glänzenden und fächerförmig gefalteten
Blätter. Sein Anblick allein schon gewährt ein angenehmes Gefühl
von Kühle, und es bildet die mit ihren schuppigen Früchten beladene
Murichi-Palme einen sonderbaren Kontrast mit dem traurigen Aus-
sehen der Palma de Co bij a oder der D a ch p a lm e, deren Blät-
ter allezeit grau und mit Staub überzogen sind. Die Dachpalme hat
nur wenige und handförmige Blätter, die denjenigen der Zwergpalme
gleichen, und von denen die unteren allezeit vertrocknet und dürr sind.
Die Höhe der Stämme dieser Bäume beträgt 20—24 F. Ihr Wachs-
thum ist fast unmerklich und der Unterschied von 20—30 Jahren läßt
sich kaum wahrnehmen. Übrigens liefert diese Palmenart, die in den
Llanos äußerst häufig vorkommt, ein vortreffliches, jedoch so hartes
Bauholz, daß man Mühe hat, einen Nagel hineinzuschlagen. Die fä-
cherartig gefalteten Blätter werden zur Dachbedeckung der in den Lla-
nos zerstreuten Hütten gebraucht, und solche Dächer dauern über
20 Jahre. Man befestigt diese Blätter durch Krümmung des End-
stückes der Blattstiele, welche zuvor durch Quetschung zwischen 2 Stei-
nen mürbe und biegsam gemacht worden sind. Man sieht nicht nur
vereinzelt stehende Palmbäume, sondern auch hin und wieder Palm-
gruppen, eigentliche Boskets (Palmares), Außer diesen 2 Palmarten
kommen auch noch einige andere Palmarten und ein gewisser Baum
vor, der von den Eingcbornen Chaparro genannt, und in diesen
ausgedehnten Ebenen, wo so wenige Baumarten wachsen, um seines
Schattens willen, als ein sehr köstliches Gewächs betrachtet wird.
Seine Blätter sind hart und klingend.
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286
Ameri ka.
erhaben ist, z-u herrschen. Die Temperatur ist so mild, daß die Ve-
getation nie aufhört, und die Gegend mit herrlichen, reichen Frucht-
gefilden, Obstgarten und den schönsten Weiden prangt. Die immer
rege Vegetation verbindet hier in einem kleinen Raume die Erzeugnisse
der verschiedensten Gegenden und aller Jahrszeiten. Die Baumwollen-
staude, das Zuckerrohr und andere tropischen Gewächse vermischen sich
hier mit Europäischen Getreidearten und Obstbaumen. Rechts und
links oder östlich und westlich an beiden Rändern dieser wunderbaren
Hochebene erheben sich zwei mit einander parallel hinstreichende Züge
der Anden und schließen mit ihren bis aus den Grund der Hochebene
herabgetrennten Gipfeln diese Hochebene ein, gewahren durch ihre un-
geheure Höhe und majestätische Gestalt ein erhabenes Schauspiel. Aus
dem östlichen dieser beiden Andenzüge, die sich vom Äquator an ohn-
gefahr bis zu 1^ Grad südlicher Breite erstrecken, thürmen sich von
N. nach S. die riesigen Schneehaupter und Hochvulkane: Cayambe,
Jmbaburu, Antisana, Sinchulagua, Cotopaxi, 91 u m-
minavi, Tunguragua und Capac Urcu; der westliche wird von
den nicht minder gewaltigen Hochkegeln Pichinga, Atacazo, Co-
razon, Jliniza, Carguirazo und Chimborazo überragt *).
Diese Berge haben alle, selbst die niedrigsten, eine den Montblanc
übersteigende Höhe und erheben sich von fast 15,000 bis zu mehr als
20,000 F. Höhe über dem Meeresspiegel, aber nur 6 bis 11,000 F.
über die Hochebene von Quito. Die Wirkung, welche diese größten-
theils in ewigen Schneeschleiern schimmernden Riesenpyramiden auf
den allgemeinen Charakter der Landschaft ausüben, ist die einer unnenn-
baren Größe und Erhabenheit. Düstere Bergzüae begegnen allenthal-
den dem Blick und begranzen nach allen Richtungen den Gesichtskreis.
Die fast unablässig sie umschwebenden Gewölks erheben noch das
Schauerliche ihres Aussehens, bringen jedoch häufig ungemein überra-
schende Erscheinungen hervor. „Ich habe, sagt ein Reisender **), zu-
weilen von Quito aus am Cayambe 4 verschiedene Schichten oder
Gürtel wahrgenommen. Sein Fuß war von den Nebeln umschleiert,
die aus dem dazwischen liegenden Guallabamba-Thal aufsteigen; seine
Mittelregion hell und unumwölkt, zeigte das ihr eigenthümliche Gestein;
die Grundfläche des eigentlichen Piks umgab ein Wolkengürtel; den
Hochgipfel endlich überwölbte der Dom ewigen Schnees, der in den
Scheidestrahlen der untergehenden Sonne golden erglänzte."
Die Zone der baumartigen Gewächse reicht überall bis 13,000 F.
hinan, und der Tunguragua ist sogar bis zu einer Höhe von 13,300 F.
mit Buschwaldung bedeckt. Auf die Mittelzone der Buschwaldung
*) Man spreche aus: Pltschirsscha, Atacasso, Corasson, Jlinissa, Cargui-
rasso und Tschimborasso.
*+) Hall, ein Engländer, der 1831 in Kriegsdienste der Republik Ecua-
dor trat und 1834 zu Quito, bei einem daselbst ausgebrochenen Auf-
stande, um das Leben kam.
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Amerika.
Temperatur zwar zu den herrlichsten Gegenden der Erde zu rechnen
ist, allein durch seine große Trockenheit eine Menge von unangeneh-
men Erscheinungen entwickelt und wenig auf den Ackerbau angewiesen
scheint. — Sehr verschieden ist der Theil Chiles südlich vom Maule-
flusse. Immer weiter ziehen sich die Anden zurück und das Land
zwischen ihrem Fuße und der Küste dehnt sich meistens in weite Ebe-
nen von größter Fruchtbarkeit aus, die von unverbundenen Hügelreihen
begranzt und von Flüssen durchströmt werden, deren Mündungen zwar
zu sehr versandet und deren Bett von zu vielen Fallen unterbrochen
ist, als daß sie der Schifffahrt nützen könnten, die aber die Spender
einer allgemeinen Fruchtbarkeit sind. Hierdurch entstand die grüne
Decke der Vegetation, die hier zu keiner Zeit fehlt, und überall, wo
der Mensch sie nicht beschränkt, sich zu Wäldern emporhebt. Zahlreiche
Vulkane, von denen aber nur wenige den Geographen bekannt sind,
erheben sich, an den Küsten unsichtbar, im Innern der Anden. In
diesem südlichen Theile Chiles ist der größte Theil des Erdbodens von
nutzbarer Beschaffenheit und bedarf nur des Anbaues, keinesweges aber
der künstlichen Bewässerung, um die Mühe des Landmannes auf das
Reichlichste zu lohnen. Dieses ist das Chile, dem allein der Namen
des Gartens von Südamerika gebührt, und dem nichts fehlt,
als eine fleißige Bevölkerung um allen Erwartungen zu entsprechen."
— Daß übrigens Chile auf seiner ganzen Ostseite in eine Länge von
fast 300 Meilen von den Anden durchzogen wird, die dasselbe von
den La Platastaaten und von Patagonien scheiden und sich mit ein-
zelnen Gipfeln bis zu 18,000—20,000 F. ja mit dem einen, dem
gewaltigen Acongagua, noch höher als der Chimborazo erheben, haben
wir schon (B. Ili, 20) angeführt. Viele von diesen hohen Andcn-
gipfeln sind noch thätige Vulkane und es giebt wohl nicht leicht ein
Land, das so viele Vulkane enthält und so sehr den Erdbeben ausge-
setzt ist, als Chile. Doch kennt man bis jetzt diese Vulkane noch
wenig. Pöppig bestieg einen derselben, den Vulkan von An tu co,
als der erste Europäer, mit großen Gefahren. Ec liegt im O. von
Concepción, in der Nähe des Dorfes Antuco, des höchsten bewohnten
Ortes der südlichen Anden, von wo aus er die Ersteigung des Vul-
kans unternahm *). Nach seiner Auslage ist derselbe nächst dem Pik
von Teneriffa und dem Cotopaxi, (B. Iii, 292) wahrscheinlich unter
den bekannten Vulkanen der spitzigste. Man wird durch den sehr
geringen Umfang seiner Spitze überrascht, und der Krater hat etwa
600 Schritte im Umfange.
Von der Häufigkeit der Erdbeben in Chile berichtet ein neuer
Reisender (Doktor Meyen, welcher das Preußische Schiff Prinzessin
+) Pöppig Reise in Chile, Peru und auf dem Amazonenstrome, während
der Jahre 1827—1832. I. Band Leipzig 1835, wo man S. 363 und
403 die Besteigung des Antuco erzählt findet.
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Brasilien.
441
(einer Stadt in der Provinz Bahia) der Weg nach der Provinz Mi-
nas Geraes führte: „Am 21. Dezember wurde dieser Weg angetreten;
allein schon der erste Tag überzeugte alle von den großen Beschwer-
den, die sie auf diesem Wege zu bestehen haben würden. Ungebahnte
Wege, häufig durch Dornen verengt, Waldströme ohne Brücken,
Sümpfe, steile Berge, dies waren die Aussichten, wovon der Anfang
schon einen Vorschmack gab. Dennoch vergißt der Reifende bei die-
ser immer aufgeforderten Thätigkeit die Beschwerden, welchen er un-
terworfen ist, und der Anblick jener herrlichen, erhabenen Weltnatur,
gewahrt jedem durch immer neue und wechselnde Scenen Beschäfti-
gung ; denn besonders der Europäer, der zum erstenmal in jene Wäl-
der eintritt, bleibt in einer beständigen Zerstreuung. Leben und üppi-
ger Pflanzenwuchs ist überall verbreitet, nirgends ein kleines Plätzchen
ohne Gewächse, an allen Stammen blühen, ranken, wuchern und hef-
ten sich Pflanzen, mannigfaltige Farrenkrauter, Flechten und Moose
verschiedener Art. Das Dickicht bilden die Geschlechter der Palmen
und Feigen und Tausende von andern größtentheils noch unbekannte
Baumarten, deren abgefallenen Blüthen man auf der Erde liegen
sieht und kaum errathen kann, von welchem der Riesenstamme sie
kamen; andere mit Blumen völlig bedeckt, leuchten schon von Ferne
weiß, hochgelb, hochroth, rosenroth, violet, himmelblau rc. und an
Sumpfstellen drangen, dicht geschlossen, auf langen Schäften, die groß-
ßen, schönen, elliptischen Blatter der Heliconien sich empor, die oft
10—12 F. hoch sind und mit sonderbar gebildeten, hochrothcn oder
feuerfarbenen Blüthen prangen. Auf den höchsten Stammen, hoch
oben in der Theilung der Äste, wachsen ungeheure Bromelia-Stauden,
mit großen Blumenkolben oder Trauben, hoch zinnoberroth oder von
andern schönen Farben; von ihnen fallen große Bündel von Wurzeln,
gleich Stricken herab, welche bis auf die Erde niederhangen und un-
ten den Reisenden ein neues Hinderniß bereiten. Solche Bromelia-
Stauden füllen alle Baume an, bis sie nach Jahren absterben, und
vom Winde entwurzelt, mit Getöse herabstürzen. Tausendfältige
Schlingpflanzen, von den zartesten Formen bis zu der Dicke eines
Mannsfchenkels, von hartem, zähem Holze, verflechten die Stamme,
steigen bis zu der höchsten Höhe der Baumkronen, wo sie alsdann
blühen und Frucht tragen, ohne daß je ein menschliches Auge sie sah.
Manche derselben sind so wunderbar gebildet, wie z. B. gewisse Bau-
hinia-Arten, daß man sie ohne Staunen nicht betrachten kann. Aus
vielen derselben fault der Stamm, um den sie sich geschlungen, her-
aus, und hier steht dann eine kolossale gewundene Schlange, deren
Entstehung sich auf diese Art leicht erklären laßt. Wer vermöchte
anschaulich das Bild jener Wälder dem, der sie nicht selbst gesehen
hat, zu entwerfen! Wie weit bleibt hier die Schilderung hinter der
Natur zurück!
Nicht minder ausgezeichnet als die Pflanzen- ist die Thicrwelt,
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Austra lien.
485
terschied Statt findet, daß einige hoch, meistens sehr hoch, andere aber
nur wenige F. über dem Wasserspiegel des Ozeans erhaben sind; und
3) in die isolirten Jnselreihen, wovon die Marianen und der
Magellans-Archipel den Küsten Asiens und die Sandwich-Inseln den
Küsten Amerikas sich nähern.
In Hinsicht der Beschaffenheit des Bodens gehört Australien
dreierlei Bildungen an, nämlich der Ursormation, der vulkanischen oder
basaltischen und der animalischen oder Korallenbildung. Zur Ursor-
mation gehören Neuholland nebst Van Diemens-Land und der innere
Gürtel der Austral-Inseln von Neuguinea an bis Neuseeland, den
Aukland- und Maquarie-Jnseln, welche Urboden zeigen. Neuholland,
welches gleichsam als eine südliche Fortsetzung Asiens erscheint, ist je-
doch durch seine Erzeugnisse gänzlich von Asien verschieden und seine
Thiere sowohl als Pflanzen haben eine besondere Physiognomie, ein
eigenthümliches Gepräge und eine ungewöhnliche Form. Neuholland
hat einen fast ununterbrochen flachen, sandigen Küstenrand mit vor-
liegenden Riffen, Klippen und Eilanden. Dieser Küstenrand wird
durch Gebirge von dem unermeßlichen Innern geschieden, das man
bis jetzt noch zu wenig kennt, um über seine geologische Beschaffen-
heit urtheilen zu können. Wahrscheinlich war in der Urzeit das Au-
stralische Kontinent größer als es jetzt ist, und der »innere Gürtel der
Austral-Inseln scheint der Rand des zerrissenen alten Australischen
Festlandes zu seyn; und alle diese Inseln zeigen in ihrem Bau die
auffallendste Verwandtschaft unter einander, und ihre Bergrücken rei-
hen sich regelmäßig aneinander. Alle scheinen die Gipfel eines und
desselben Gebirgszugs zu seyn, der sich von dem Festlande Asiens
herab und dessen südlichen Inseln hierher zog. Wie in den Anden
brechen auch hier Vulkane ans dem Urgesteine hervor.
Wir kommen nun zu den übrigen Australischen Inseln. Diese
zerfallen, wie schon gesagt, in solche von vulkanischer oder basaltischer,
und in solche von animalischer oder Korallenbildung. Alle diese vul-
kanischen Inseln enthalten theils erloschene, theils noch brennende Vul-
kane und sind früher aus dem Meere hervorgegangen und daher auch
früher bevölkert, als die Koralleninseln, dabei sind sie sämmtlich hoch
und unter den Tropen gewöhnlich von sehr großen Korallenriffen um-
geben und von einem Erdstreifen eingefaßt, der auf einem nur wenige
Toisen über dem Meere erhabenen Polypenkalk ruhet. Die Ko ral-
len-Inseln oder Inseln madreporischer Bildung sind niedrig und
flach, ruhen auf Gipfelpunkten unterseeischer Gebirgsketten und ver-
danken ihre Entstehung der allmähligen Arbeit der Korallenthiere
08. I., 120), die ihre Steingehause im Meeresgrunde um aufstreben-
de, in der Tiefe ruhende Berggipfel reihen und bis zur Oberfläche aus-
bauen, wo dann das Fluthen der See, die Vögel, die Fische, Schal-
und Weichthiere das Übrige vollenden. Die Eingebornen nennen diese
flachen Korallen-Inseln Motus. Sie zerfallen wiederum in 3 Arten.
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Extrahierte Ortsnamen: Asiens Amerikas Neuguinea Neuseeland Asiens Asien Asiens
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496
Australien.
dagegen sehr beschränkt und nur unbedeutend. Es erheben sich aus den
Ebenen zwar Bergländer, aber gewöhnlich von sehr einfachem Bau,
stets isolirt und ohne Verbindung mit einander; stände das Meer um
einige hundert Fuß höher, so würde sich ganz Neuholland in eine
Gruppe von Inseln auflösen. Hochgebirge und Plateauländer fehlen
fast ganz; Stufenländer giebt es theils gar nicht, theils erscheinen sie
von der einförmigen Massenerhebung so zurückgedrängt, daß sie für
Kulturverhältnisse von fast gar keiner Bedeutung sind. Kurz auch die
Gebirgsiander zeigen hier den Mangel an Abwechslung und an Ge-
gensätzen, der das ganze Land charakterisirt. Dem entspricht denn auch
die Form der Flüsse. Daß es hier, wie man früher glaubte, gar kei-
ne großen Flüsse gebe, ist hinlänglich widerlegt, seitdem ein Flußge-
biet entdeckt ist, das wahrscheinlich den sechsten Theil des ganzen Lan-
des einnimmt *). Allein die hiesigen Flüsse, ohne feste Quellen und
gewöhnlich nur aus Ketten von Teichen sich bildend, haben einen kur-
zen Quelllaus, der von dem Mittelläufe sich fast nie unterscheiden
laßt, fließen größtentheils durch die Flachländer, sind mit Zuflüssen
sparsam, häufig gar nicht versehen, ohne feste Betten, nicht selten
ohne ein Thal, lösen zu manchen Zeiten in Sümpfe und Seen sich
auf oder trocknen ganz aus und sind zu andern Zeiten wieder den
verheerendsten und unregelmäßigsten Anschwellungen unterworfen, und
haben endlich häufig unzugängliche, durch Bänke verstopfte Mündun-
gen, denen die Deltabildung ganz abgeht.
Die ungemeine Einförmigkeit, die sich in der ganzen Physiogno-
mie des Landes zeigt, offenbart sich auch in den klimatischen Verhält-
nissen, in der Pflanzen- und Thierwelt Neuhollands, ja selbst bei den
ursprünglichem Bewohnern desselben. An welchem Punkte der Küste
der Reisende auch landen mag, immer treten ihm die ähnliche Be-
schaffenheit des Bodens, die gleichen Pflanzen- und Thierformen, die-
selben Menschen entgegen, ohne daß eine Ausdehnung von mehr als
Zo Breitengraden bedeutende Verschiedenheiten erzeugt. Übrigens sind
die Küsten Neuhollands theils Steil- theils Flachküsten, doch so, daß
letztere im Allgemeinen vorherrschen. So wie Afrika und Amerika
sich an ihrer Südseite in Spitzen enden, welche in den Ozean hin-
einragen und dem Südpol zustreben, so auch Neuholland; doch ist
dabei der Unterschied beachtenswerth, daß Afrika am wenigsten nach
S. reicht, und seine Spitze nicht, wie bei den andern, in Inseln ge-
brochen, sondern ein Stufenland ist, Amerika bei Weiten am tiefsten
nach S. herab geht, und seine Spitze sich in eine Masse von Inseln
*) Dies ist das Flußgebiet des Lachlan, Darling, Morumbidschi und
Murray, das gewiß über 22,000 Qm. umfaßt, und an Größe dem
des Ganges gleichkommt oder dasselbe noch übertrifft» und bedeutend
größer ist als das Flußgebiet jedes Europäischen Stromes, mit Aus-
schluß der halb zu Asien gehörenden Wolga.
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Extrahierte Personennamen: Darling Murray
Extrahierte Ortsnamen: Neuhollands Afrika Amerika Afrika Amerika Morumbidschi
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514
Australien.
stehen, so wie auch in einigen andern Küstengegenden. Merkwürdig
ist es, daß in den Gegenden des Königgeorgsundes man die Neuhol-
länder in zwei Klassen getheilt fand, die sich stets in so weit unter-
einander verheirathen, daß der Mann der einen Klasse mit einer Frau
der andern Abtheilung sich zu einer Ehe verbindet; und wer dagegen
fehlt, wird schwer bestraft.
Was nun den Charakter der Neuhollander betrifft, so zeigte sich
derselbe den Europäern bei der ersten Entdeckung des Landes und
zeigt sich noch fortwährend da, wo nicht fremder Einfluß ihn unvor-
theilhaft geändert hat, in sehr günstigem Lichte, und es mag haupt-
sächlich den Eindrücken, welche ihr zurückstoßendes und abschreckendes
Äußere auf die Fremden machte, und der großen Rohheit, in der sie
leben, zuzuschreiben seyn, daß man bisher so ungünstige Meinungen
von ihrer Gemüthsart unterhalten hat. Wo der Europäer landete,
fand er sie stets auffallend scheu und mißtrauisch, war jedoch diese
erste Scheu durch kluge Behandlung besiegt, so zeigten sie sich freund-
lich, zuvorkommend und zutraulich *); sie waren so fern von der lä-
*) Der oben angeführte Bri'tlische versende Sturt, welcher in den
I. 1828—1831 zwei Expeditionen von der Brittischen Kolonie in
Neusüdwales aus in das Binnenland unternahm, erzählt von seinem
Zusammentreffen mit den Eingebornen, während seiner Fahrten auf
den Flügen Morumbidschi und Murray Mehreres, was das
Gesagte bestätigt. Sie schienen zwar Anfangs, beim ersten Anblick
der Fremdlinge, entschlossen, sie anzufallen, allein, durch kluge Be-
handlung derselben gelang es den Engländern, sie zu besänftigen und
sogar zutraulich zu machen. Unter andern erzählt er hiervon Fol-
gendes: „An einem der Lage unsrer Fahrt auf dem Murray sahen
wir einen grollen Haufen Eingcborner vor uns, die sich, als wir
näher kamen, zum Kampf bereit zeigten und mit geschwungenen Lan-
zen, als warteten sie nur auf Gelegenheit, sie gegen uns werfen zu
können, am Ufer hin- und herliefen. Sie waren auf dem rechten
Ufer, und da der Fluß breit genug war, um weit von ihnen entfernt
bleiben zu können, so küinmerte mich ihr Drohen nicht viel; da je-
doch bald darauf auch am linken Ufer eine Abtheilung erschien, so
waren wir vor Gefahr nicht gesichert. Indeß schwamm auch diese
Abtheilung zu der stärkern ans Ufer hinüber. Der ganze Haufen
folgte uns nun unter fürchterlichem Geschrei und ihre Schilder und
Lanzen zusammenschlagend. In dieser kritischen Lage legte ich mit
unserm Fahrzeuge am linken Ufer an, und während unsere Leute die
Zelte aufschlugen, ging ich mit Herrn M'leay am Ufer hinab, um
mit unsern Gegnern so gut als möglich über das Wasser hinüber zu
unterhandeln. Ich hielt, über das Wasser hinüber eine lange panto-
mimische Unterredung mit den Wilden, wobei ich ihnen, als Friedens-
zeichen, einen Olivenzweig entgegenstreckte. Endlich legten sie ihre
Lanzen ab und traten zu einer Berathung zusammen, die damit en-
dete, daß 2 oder 3 in den Fluß sprangen, welchen hierauf die übri-
gen folgten. Als sie ans Land kamen, zogen wir beide uns ein we-
nig vom Ufer zurück und setzten uns nieder, was bei den Eingebor-
nen im Innern des Landes das gewöhnliche Einladungszeichen zu ei-
ner Unterredung ist. Als sie dies bemerkt hatten, kamen sie näher
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540
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holze und es ist unmöglich sich einen Weg durch das Unterholz zu bah-
nen. Wer durch einen solchen Wald reisen will, muß schlechterdings
auf dem gebahnten Wege bleiben, und selbst hier ist es bei
den vielen Baumwurzeln, über die man fallen, und bei der Men-
ge hervorragender Zweige und Schlingpflanzen, in welchen der Kopf
sich verwickeln kann, nicht ganz gefahrlos. Auf den Wipfeln und
den obersten Ästen und Zweigen einiger Waldbaume wachst eine saf-
tige Schmarotzerpflanze, welche um des süßen Stengels der Blüthe
willen sehr geschätzt ist. Die Eingebornen erklimmen, um sie zu su-
chen, die höchsten Baume und sitzen dann stundenlang am Fuße der-
selben, um den Säst auszusaugen, welcher besonders an heißen Ta-
gen eine köstliche Erfrischung gewahrt. Von Weitem sehen kleine
Büsche dieser Pflanzen auf den Daumgipfeln wie Vogelnester aus.
Sie erhalten sich sehr lange und bestehen noch in Kraft und Blüthe,
wenn der Baum selbst seit Jahren abgestorben ist. Noch eine Eigen-
thümlichkeit der Neuseelandschen Wälder und Landschaften ist der
Farnkrautbaum, welcher meistens eine Höhe von 20 — 30 F. erreicht
und 6 große Blatter hat, welche am Wipfel eine Krone bilden und
den Stamm vor den Sonnenstrahlen schützen. Jedes Jahr brechen
neue solche Blatter hervor, wahrend die alten absterben. Das äußerst
lichte Grün dieser Blatter giebt dem Baume ein sehr gefälliges An-
sehen und bringt in die Masse der das Unterholz bildenden Sträuche,
wo ihr liebster Standort ist, sehr viel Abwechslung. So ausgedehnt
und so dicht auch die Waldungen sind, so hat man doch hier keine
Raubthiere zu fürchten, da es dergleichen in Neuseeland gar nicht giebt.
Am bekantcsten ist bis jetzt die nördliche Insel (Eahahainomau-
we oder Jka-na-Mawi) und diese macht auch den romantischsten und
schönsten Theil Neuseelands aus. Die. mittlere Insel (sonst die süd-
liche Insel genannt oder Tawaipunamu) bildet gegen jene einen auf-
fallenden Kontrast und alles ist daftlbst anders. Sobald man den
Fuß über Cooks-Meerenge gesetzt hat, welche beide von einander schei-
det, verändert sich die Szene und das Panorama. Die Oberfläche
ist ganz mit ungeheuren Massen von Gebirgen bedeckt, deren nackte
Gipfel hoch in die Wolken reichen und sich meistens unter ewigen
Schnee vergraben; die, Abhänge schmückt zwar eine blühende Vegetation,
aber jäh und drohend ist ihr Sturz in das Meer hinab, wo man nur
eine furchtbare Felsenwand zu erblicken glaubt. Kein Fluß kann auf
diesen schroffen Abhängen ein Bette ziehen; das zusammengelaufene
Quell- und Schneewasser stürzt als Wildbach von Kaskade zu Kas-
kade in das Meer hinab. Nur wer Augenzeuge gewesen ist, karrn
den furchtbaren Anblick beschreiben, den der äußere Anblick dieses süd-
lichen Theils von Neuseeland gewährt, die Szenen der Unordnung
und Wildheit, die wahrscheinlich ein unterirdisches Feuer hervorgebracht
hat. Auf' der nördlichen Insel tragen zahlreiche Flüsse ihr Wasser
zu dem Meere, an dessen Gestade sie geräumige und sichere Baien
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TM Hauptwörter (100): [T21: [Schnee Winter Wasser Sommer Berg Regen Luft Boden Land Erde], T24: [Blatt Baum Blüte Pflanze Frucht Wurzel Stengel Stamm Zweig Boden]]
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