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Die Gewässer des Südabhangs werden zum größten Teile von der Haslach
und Steinach gesammelt und der Rodach zugeführt, die sich in den Main ergießt.
Eine Anzahl Gebirgsbäche eilen zur Jtz hin, die gleichfalls dem Maine zufließt.
Das Meininger und Schwarzburger Oberland ist sehr stark besiedelt und
weist zahlreiche Ortschaften auf. Die meisten derselben liegen in den Ursprungsmulden
der Bäche; seltener finden sie sich am Vereinigungspunkte verschiedener Gründe; einzelne
liegen langgestreckt in den engen Tälern. Auch auf den höchsten Platten des Gebirges
finden sich menschliche Siedelungen; einige derselben, z. B. Jgelshieb und Neuhaus auf
dem Schwarzburger Oberlande, liegen über 800 m hoch.
Ackerbau kann natürlich in dem Oberlande nur in geringem Maße betrieben werden;
man baut zumeist nur Kartoffeln, Hafer und Flachs. Die ausgedehnten Bergwiesen
eignen sich zur Viehzucht, deshalb sind diese Wiesen tagaus tagein von Herden
weidender Rinder belebt, deren melodisches Geläute weithin hörbar ist.
Da der Ackerbau wenig lohnend ist, haben sich die Bewohner des Oberlands
anderen Gewerben zugewandt. Die Schätze, die das Land ans seinem Rücken und in
seinem Schoße birgt, werden in mannigfacher Weise verarbeitet. Die starken Stämme
der Wälder werden von kräftigen Männern gefällt; in zahlreichen S ä g e m ü h l e n
schneidet man die Stämme zu Brettern und in den Holzschleifereien gewinnt man
daraus den H o l z st o f f. Aus demselben aber wird in vielen Fabriken Papier und
Pappe bereitet. Die Bretter verarbeitet man an vielen Orten zu K i st e n; auch
allerlei Geräte werden aus dem Holze geschnitzt. In einzelnen Orten des Schwarzburger
Oberlands ist auch die Industrie der Streichhölzchen heimisch, während im Mei-
ninger Oberland besonders die H o l z w a r e n i n d u st r i e betrieben wird.
Tie Schätze, die im Schoße des Gebirges ruhen, werden an verschiedenen Stellen
gegraben und verarbeitet. So werden in Gräfenthal und Steinach die Schiefersteine zu
Tafeln, Griffeln und Wetz st einen verarbeitet. Ans der weißen Porzellanerde
werden in zahlreichen Porzellanfabriken (z. B. Katzhütte, Wallendorf, Scheibe,
Amtgehren, Königsee) feine Porzellan waren hergestellt, aus dem feinen Quarz-
sand dagegen bereitet man die verschiedensten Glas waren. Mittelpunkt der Glas-
industrie ist Lauscha. In dieser Stadt und ihrer Umgebung sind fast in jedem
Hause Glasbläser beschäftigt, die Glasperlen, künstliche Glasaugen, Spielsachen und
Christbaumschmuck, Blumen und Früchte, Thermometer und allerlei chemische Geräte
Herstellen. Das Rohmaterial dazu liefern die Glashütten des Schwarza- und
Steinachtales. Weit verbreitet ist auch die Spiel Warenindustrie, deren Mittel-
punkt die Stadt Sonneberg bildet. Hier werden besonders aus Papiermache,
Holz, Porzellan, Leder, Fellen, Glas usw. die verschiedenartigsten Spielwaren ge-
fertigt. Im Kreis Sonneberg beschäftigen sich gegen 100 Firmen mit der Herstellung
der Spielwaren, die als „Sonneberger Waren" in alle Welt hinausgehen. Der
jährliche Gesamtumsatz an Spielwaren wird auf ungefähr 25 Millionen Mark geschätzt.
Infolge der regen und vielseitigen Industrie hat sich im Meininger und Schwarz-
burger Oberland auch ein lebhafter Handelsverkehr entwickelt. Schon in alter
Zeit durchzogen zwei wichtige H a n d e l s st r a ß e n das Land , die von Erfurt und
Leipzig nach Nürnberg führten. Im Laufe der Zeit sind zahlreiche Straßen angelegt
worden, die die Nord- und Südseite miteinander verbinden. Auch aus dem Kamm des
Gebirges führt eine Straße dahin. Es ist der R e n n st e i g, der bei Blankenstein an der
Saale beginnt und sich immer auf dem Kamme hinzieht. Dieser Weg bildete einst die
Grenze zwischen Thüringen und Franken, als Handelsstraße hat er nie gedient, wohl
aber als Jagdweg. In neuerer Zeit ist das Meininger und Schwarzburger Oberland
durch mehrere Eisenbahnen erschlossen und mit den Nachbarländern verbunden worden.
Eine Hauptbahn, die Ostthüringen und Bayern verbindet, zieht sich im Loquitz- und
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kauf ober sammeln Reiser und binden daraus Besen. Viele suchen auch die Schätze,
die im Schoße des Gebirges lagern, zu heben. Der B e r g m a n n fährt in den tiefen
Schacht und löst beim trüben Schein des Grubenlichts das Eisenerz oder die Kohle.
In den zahlreichen Steinbrüchen sprengt der Steinbrecher die Porphyr- und Granit-
steine von den Felsen, die dann zu Bau-, Pflaster- oder Mühlsteinen verarbeitet werden;
in vielen Gruben gräbt man die wertvolle Porzellanerde, den feinen Quarz-
sand, den Braunstein und verschiedene Färb erden. Die Hauptbeschäftigung
der Gebirgsbewohner aber ist die Industrie, die infolge des Holz-, Stein- und
Wasserreichtums eine sehr lebhafte und vielseitige ist. Weit verbreitet ist die
Holzindustrie, wie die vielen Schneidemühlen an den Gebirgsbächen beweisen. Auch
die S p i e l w a r e n i n d u st r i e hat eine weite Verbreitung gefunden und wird besonders
in der Umgegend von Ohrdruf und Walters hausen betrieben. Ebenso ist die
Glas- und P o r z e l l a u i n d u st r i e zu hoher Blüte gelangt und besonders im Gebiet
der oberen Ilm und Gera (Ilmenau und Gehlberg) verbreitet. Hier werden in zahl-
reichen Glashütten Tafel- und Hohlglas angefertigt und in vielen Werkstätten Glasperlen,
Thermometer und andere Glaswaren hergestellt. Der Reichtum an Eisenerzen begünstigte
die Entwickelung der Eisenindustrie, die besonders schwunghaft am Südabhange
des Gebirges betrieben wird und ihren Sitz in Suhl, Zella und Schmalkalden
hat. Suhl ist der Hauptsitz der G e w e h r f a b r i k a t i o u und lieferte früher die
Kriegswaffen für aller Herren Länder. Heutzutage werden in Suhl besonders Jagd-
und Luxusgewehre gefertigt. Auch Zella liefert viel Gewehre, fertigt daneben aber
auch Maschinen und Fahrräder. In Schmalkalden und Umgegend aber werden die
vielen Schmalkaldner Artikel hergestellt: Ahlen, Bohrer, Zangen, Löffel, Brennmaschinen usw.,
die weithin versandt werden. Daneben haben sich aber auch noch andere Erwerbszweige
entwickelt: da webt man Leinwand und Gurte, umspinnt Hemdenknöpfe, dreht Horn-
pseifen oder fertigt allerlei Korbwaren und dergl. mehr.
Die rege Industrie hat auch einen regen Verkehr bewirkt und die Anlage vieler
Straßen und Eisenbahnen zur Folge gehabt. Ein ausgedehntes Netz gebahnter Wald-
wege und guter Straßen durchzieht das Gebirge und eine Reihe von Eisenbahnen
führt in das Gebirge hinein. Zwei derselben führen über das Gebirge hinweg und ver-
binden die Orte des Nord- und Südabhangs miteinander. Die eine dieser Bahnlinien
führt von Ilmenau nach Schleusiugen und Themar. Die zweite nimmt ihren Anfang
in Erfurt, zieht sich im Tal der Gera eutlang, durchschneidet in dem 3 km langen
Brandleitetunn M den Kamm des Gebirges und windet sich dann im Haseltal den Süd-
abhang hinab. Infolge der W e g s a m k e i t des Gebirges hat sich auch der Fremden-
verkehr vou Jahr zu Jahr gesteigert. Tausende von Fremden besuchen alljährlich
während des Sommers das Gebirge, um sieb an den hohen Bergen und tiefen Gründen
zu erfreuen oder sich in den ausgedehnten Wäldern und in der frischen Gebirgsluft zu
erholen. Infolgedessen haben sich im Lause der Zeit viele Orte des Thüriugerwalds zu
vielbesuchten Sommerfrischen und Luftkurorten entwickelt. Die bedeutendsten
sind: Ilmenau, Elgersburg, Oberhof, Tabarz, Friedrichroda,
Finsterbergen und Tambach. Durch diesen regen Fremdenverkehr hat sich der
Wohlstand der „Wäldler" mehr und mehr gehoben.
Das Jagdgebiet der Thüringer Landgrafen.
Jenseits des Jnselsberges beginnt der letzte Abschnitt des Thüringerwalds. Er erstreckt
sich in nordwestlicher Richtung bis zur Werra und bildet ein echtes Kettengebirge mit
vielfach gewundenem Kamm. Sein Rücken senkt sich nach Nordwesten mehr und mehr,
so daß das Nordwestende des Gebirges, der E i ch e l b e r g , nur noch 340 m hoch liegt.
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Extrahierte Personennamen: Zella
Extrahierte Ortsnamen: Ohrdruf Gera Ilmenau Suhl Zella Schmalkalden Schmalkalden Ahlen Ilmenau Erfurt Gera Ilmenau Elgersburg Oberhof Friedrichroda Finsterbergen Werra
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gleich hoch. Es lassen sich vielmehr drei Abschnitte unterscheiden, die sich wie Stufen
aneinander lehnen. Die höchste Stufe liegt im Nordwesten; sie wird der Oberharz
genannt; die niedrigste Stufe ist der südöstliche Teil; es ist der V o r h a r z; die mittlere
Platte wird als U n t e r h a r z bezeichnet.
b) Waldreichtum des Harzes. Der Harz ist ein W a l d g e b i r g e. Dunkle
Nadelwälder, in denen mächtige Tannen himmelhoch emporstreben, bedecken den größten
Teil des Oberharzes und bekleiden die Berge fast bis zum Gipfel hinauf. Auch der
Unterharz weist einen reichen Waldschmuck auf; in seinen großen, schönen Waldungen
herrscht jedoch das Laubholz vor.
e) Die Schönheiten des Harzes- Gleich dem Thüringerwald ist auch
der Harz reich an Naturschönheiten. Aus seinem Rücken trägt er eine Reihe aussichts-
reicher Berge. Unter ihnen ist der Brocken der höchste und der besuchteste. Er erhebt
sich auf einer Hochebene im Norden des Gebirges (Brockenfeld). An seinem Fuße ziehen
sich ausgedehnte Moore hin, und zahlreiche mächtige Felsblöcke liegen zerstreut umher.
Gewaltige Baumriesen, die mit ihren Wurzeln die Felsblöcke umklammert halten, schmücken
seine Abhänge. In der Nähe des Gipfels jedoch verschwinden die Riesenbäume und
Zwergtannen und Zwergfichten nehmen ihre Stelle ein; oben auf seinem Gipfel aber
ist er kahl und kurzes Gestrüpp nur wuchert zwischen den Felsblöcken. Von der Höhe
des Brockens hat der Wanderer eine großartige Rundsicht; er schaut hinein in das
thüringische Tief- und Hügelland und sein Auge erfreut sich an den gesegneten Fluren,
die sich meilenweit vor ihm ausbreiten, an den zahlreichen Hügeln und Bergen, an den
Dörfern und Städten und an den Gewässern, die sich zwischen den Hügeln und Bergen
hindurchschlängeln. Oft ist freilich der Berg in dichten Nebel gehüllt, so daß man kaum
die Hand vor dem Auge sehen kann. Die Sage berichtet, daß auf dem Brocken alljährlich
in der Walpurgisnacht die Hexen sich versammeln und ihren Tanz ausführen. Daher
haben auch einzelne Felsblöcke ihren Namen. (Hexenaltar, Hexenwaschbecken, Teufels-
kanzel.) Reich ist das Gebirge auch an schönen Tälern; denn ringsum wird es von
Flüssen durchbrochen. Nach Norden eilt die Ilse und bildet die berühmten Jlsefälle.
Nach Nordosten entflieht dem Brocken die H o l t e m m e, die in engem Tale über Granit-
felsen und Granitblöcke schießt („Steinerne Renne"). Das schönste der Harztäler ist das
B o d e t a l. In zahlreichen Schlangenwindungen durchbricht die Bode die Granitmassen
des Gebirges und tritt in enger Pforte aus demselben heraus. Steil wie die Mauern
steigen die Pfeiler des Felsentores empor und zeigen wunderliche Formen. Zur Linken
erhebt sich der Felsen der Roßtrappe, zur Rechten dagegen der Hexentanzplatz; beide
schließen den tiefen Bodekessel ein. Auch die übrigen Teile des Harzes weisen schöne
Täler auf. Im Unterharze ist besonders das Tal der Selke (Mägdesprung) reich an
Naturschönheiten. Zu den Naturschönheiten des Harzes gehören auch die Tropfst ein-
höhlen, die sich im Bodetale finden. Die schönste ist die H e r m a n n s h ö h l e bei
Rübeland. Wände, Decken und Fußboden der Höhle sind mit wunderlich geformten
Tropfsteinen bedeckt und am Boden liegen Knochen, die von vorzeitlichen Höhlenbären
herstammen.
d) Die Schätze des Harzes. Der Harz zeichnet sich durch großen Metall-
re ich tum aus. In seinem Innern birgt er Silber-, Kupfer-, Blei- und Eisenerze in
großer Menge. In zahlreichen Bergwerken werden diese wertvollen Schätze von den
Bergleuten gewonnen. Besonders reich an Silbererzen ist der Oberharz. Mittelpunkte
des Silberbergbaues sind Klausthal, Zellerfeld, Andreas berg und Goslar.
Im Unterharz werden besonders Eisenerze gegraben (Elbingerode), während der Vorharz
(E i s l e b e n, Mansfeld) reiche Ausbeute an Silber und Kupfer liefert. Der Ertrag
des Bergbaues im Harz ist ein sehr großer. Es werden ungefähr 300 000 Ztr. Kupfer,
2800 Ztr. Silber, 200 000 Ztr. Blei und 10 000 Ztr. Zink gewonnen. Außer dem
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stein und Grauwacke und auch Kalkstein und Porphyr treten an verschiedenen
Stellen auf. Die Oberfläche des Gebirges zeigt die Form einer breiten Platte. Von
der Mitte her dacht sich die Gebirgsplatte allmählich nach Süden und Norden ab, doch
tritt der Rücken nirgends stark hervor. Einzelne abgerundete Kuppen steigen hier und
da aus der Oberfläche empor. Auf dem Meininger Oberland sind Kieferle und
Bleß die bedeutsamsten Bergkuppen, die eine Höhe von 868 in erreichen. Dem Schwarz-
bnrger Oberland sind auf der Nordseite Wurzel- und Burzelberg als höchste
Kuppen aufgesetzt. Die Hochflächen und Berge des Oberlandes sind zumeist mit dichten
Nadelwäldern bestanden, deren Boden oft weithin mit H e i d e l - und P r e i ß e l -
beerbüschen bedeckt ist. Das Waldesgrün wird hier und da von grünen Wiesen-
t e p p i ch e n unterbrochen, die sich an den Abhängen und auf den Höhen hinziehen;
doch haben diese meist nur ein kurzes und hartes Gras, das nur einmal im Jahre ge-
mäht werden kann.
Schwarzburg.
Das Meininger und Schwarzburger Oberland wird von zahlreichen Gewässern
durchfurcht und dadurch in viele kleinere Platten zerschnitten. Die meisten Gewässer des
Nordabhangs sammeln sich in der S ch w a r z a. Hoch oben im Gebirge in der Nähe des
Kieferle ist ihre Quelle. In einer breiten Talmulde fließt sie zwischen saftigen Wiesengründen
und dichtbewaldeten Berghängen dahin. Auf ihrem unteren Laufe hat sie sich tief in
das Gestein des Gebirges eingegraben und fließt in vielfachen Windungen zwischen steilen
Talwänden hindurch. Über Felsblöcke und Riste eilt das silberhelle Bächlein durch das
schluchtenähnliche Tal, das hier und da kaum Platz läßt für Wiesenstreifen und Wege.
Die Abhänge der Berge sind mit Buschwerk und Tannen dicht bewachsen; wo aber der
steile Abfall dem Waldwuchs hinderlich ist, da ragen die nackten Schieferfelsen senkrecht
aus dem Talgrunde empor oder begleiten als überhängende Wände den Fluß. Von allen
Seiten eilen der Schwarza kleine, aber wasserreiche Bäche zu, deren Talgründe gleichfalls
mit landschaftlichen Reizen ausgestattet sind.
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Iii. Das flache Geestland.
Aussehen und Gliederung. Das weite Geestland, welches den
breiten Raum zwischen dem hannoverschen Berglande und dem schmalen
Marschenstriche am Meere einnimmt, hat stattliche Wälder und liebliche
Talmulden mit schönen Wiesenstrichen, Dörfern und großen Städten,
aber auch ausgedehnte Heiden und Moore. Wie sieht nun solche im-
berührte Heide- und Moorsleiche aus?
Die Heide. Die Heidepflanze überzieht dort Hügel und Senkung des Sand-
bodens mit ihrem düsteren Braun; nur einzelne Bodenstellen zeigen den darunter-
liegenden bloßen grauweißen Sand. Soweit das Auge reicht, immer wieder dieselbe
dürre, saftlose Pflanze, deren krüppliges Gezweig und schuppensörmig kleine
Blättchen fchou die Armut des Bodens andeuten. Nur im Hochsommer ver-
schwindet eiue Zeitlaug das Braun der Heide, und wir sehen ein zartes bläuliches
Rot über der weiten Fläche liegen. Dann zeigt die Heide durch Millionen von
Blütenglöckchen, daß auch hier die Natur wahrhaft schön sein kann. Stellenweise
schiebt sich in dieses Reich des Heidekrautes ein dunkler Kiefernwald mit einigen
weißhäutigen Birkenstämmen oder ein nackter Heideweg mit mehreren nebeneinander
herlaufenden Wagenspuren. Um die Waldbäume herum drängt sich auch wirres
Gesträuch. Daneben stehen dichte Büsche von Heidel- und Kronsbeeren; auch
leuchtet zwischen dem Heidekraute hier und da eine blaublühende Glockeublmne oder
der gelbe Blütenstern eines Fingerkrautes auf. Im Allergebiete ist besonders der
struppige, hartstachelige Wacholder häufig, der hier und da zu Baumhöhe aufschießt.
Nach der Elbe zu bemerkt man mehr den stechenden, gelbblühenden Ginster, und
überall in den Heiden bildet die mit scharszackigen Blättern versehene Stechpalme
ihre Dickichte.
Das Moor. Unsere größeren Moore sind fast alle aus der hohen Geest
entstanden und heißen deshalb Hochmoore. Das Hochmoor entsteht, wenn sich in
mulden- oder beckenförmigen Vertiefungen flache Wassertümpel bilden und dort
Sumpf- oder Torfmoos sich einstellt. In den Herbst- und Wintermonaten sinkt
das deu Sommer über emporgewncherte Moos zusammen, wird überschwemmt und
vertorft; die sich im Frühjahr neu entwickelnde Moosschicht hat dasselbe Schicksal.
So bildet sich eine Pflanzenschicht auf der anderen; die unteren und älteren
Schichten zerfließen endlich zu einem schwarzen Brei; die oberen und jüngeren
dagegen hänsen sich zu so dichten Polstern, daß sie bald auch für audere Pflanzen,
selbst für holzige eine leidlich feste Unterlage bilden. So sind die Moore Jahr-
hunderte, ja Jahrtausende gewachsen, und ihr Wachstum setzt sich noch vor nnsern
Augen fort. Die durch die Veränderung des Sumpfmooses entstandene Masse
heißt Torf. Die Moorlaudschasteu gehören zu den trostlosesten Gegenden Deutsch-
lands. Kein Baum, kein Strauch unterbricht diese unübersehbaren Einöden, die
entweder teilweise mit Heide oder spärlich mit kurzem, schilsigeu Moorgras oder
mit Binsen bedeckt sind, und auf denen stellenweise braunes, übelschmeckendes
Wasser zu Tage tritt. Das Auge schweift ohne Anhalt über die unbegrenzte
Fläche, welche durch ihre Totenstille und ihre dunkle Färbung traurig stimmt.
Dieses Flachlaudsgebiet läßt sich iu drei dem Aussehen nach ver-
schiedene Stücke gliedern. Die breite Mitte nimmt das Ties lands-
stück der Weser ein, den östlichen Flügel bildet die Lüneburg er
Heide und den westlichen das Moorland der Ems.
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TM Hauptwörter (100): [T70: [Boden Teil Land Wald Gebirge Ebene Gebiet See Klima Tiefland], T21: [Schnee Winter Wasser Sommer Berg Regen Luft Boden Land Erde], T24: [Blatt Baum Blüte Pflanze Frucht Wurzel Stengel Stamm Zweig Boden], T77: [Baum Nacht Himmel Wald Tag Gott Kind Vogel Sonne Blume]]
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her; 500 Gäste sind nichts Seltenes an solchem Ehrenfeste, dessen Feier sich
8 Tage ausdehnt.
Kehdingen und Hadeln. Die Marschen Kehdingen und
Hadeln sehen einander sehr ähnlich. Aber der Boden von Hadeln ist
sandiger und kalkhaltiger, darnm heller und leichter als der Kehdingens.
Das hat eine Verschiedenheit in der Ausnutzung zur Folge; Kehdiugeu
zeigt fette Wiesen und fruchtbare Äcker, Hadelu hat mehr Ackerfeld.
„Diese Marschgebiete sind unmittelbar hinter den mächtigen Elbdeichen erheblich
höher als nahe der Geest. Kehdingen wie Hadeln sind ausgeschlämmte Buchten.
Die Abschließnng von der Elbseite aus ist so geschehen, daß an der Geestseite
große Wassertümpel blieben, die allmählich trocken geworden sind und sich mit
Moor überzogen haben. Diese Marschen haben darum breite Moorgürtel hiuter
sich, deren Torfschichten auf fetter Schlammerde ruhen. Am deutlichsten zeigt sich
das in Hadeln. Im Osten und Westen springen zwei hohe Geestrücken vor, in
die Hadelu hineingreift. Der südliche, der Geest anliegende Marschstrich in der
Bncht heißt das Sietland (sieht — niedrig). An seinem Rande liegen noch mehrere
kleine Seeen, die als Reste eines früher größeren Wassers anzusehen sind. Sie
sammelten im Winter so viel Waffer, daß das ganze Sietland im Frühlinge
gewöhnlich überschwemmt war und so nicht nutzbar gemacht werden konnte. Erst
in der Mitte unseres Jahrhunderts hat mau den Hadeler Kanal gegraben, der
das überflüssige Wasser zur Elbe und zur Geeste (Weser) ableitet und so einen
Anbau des Landes gestattet und reiche Ernte ermöglicht. Kehdingen und Hadeln
gelten für die reichsten Marschen unseres Landes. Wer in sonnigen Sommertagen
durch diese Gegend zieht und in Kehdingen zwischen unabsehbaren Feldern die
blumigeu, saftigeu Wiesen, auf denen hunderte von buuten Kühen und dunkel-
braunen Pferdeu kuiehoch im Grase weiden, und in Hadeln die ununterbrochen sich
hinziehenden, wogenden Weizen- und fruchtbaren Rapsäcker sieht, der wird diese
Annahme für richtig halten. Beide Marschen sind vornehmlich von Niedersachsen
bewohnt; die Bauernhöfe liegen zwischen den wogenden Saaten. In den Dörfern
wohnen die Tagelöhner, Krämer und Handwerker um die Kirche und Schule herum.
Die großen Bauernhöfe sind mit tiefen Gräben (Graffen) umzogen. Die Häuser
stehen im Schatten starker Eichen, Buchen und Birken; in Hadeln umziehen viele
Gehöfte wahre Parkaulagen. Die niedersächsische Banart prägt sich in aller Schärfe
aus, wenn wir auch in Hadeln nur noch selten ans den Giebeln die gekreuzten
Pferdeköpfe finden. Das Holzwerk des mit Schilf oder Stroh gedeckten Wohnhauses
ist hell gestrichen, während Scheuneu und Ställe und fast alle Ackergeräte eiu an-
genehmes Braunrot zeigen." (Beuermann, Provinz Hannover.)
Die Alesermarschen. Das Laud Wursten hat seinen Namen
von seiner sriesischen Bevölkerung, die im Mittelalter den Namen der
Wortsaten oder Wurtsateu führten, weil sie in der Zeit, als noch keine
oder ungenügende Deiche vorhanden waren, ihre Häuser auf künstlichen
Hügeln, sog. Warften oder Wurteu, erbauten. Läuger als alle anderen
Weseranwohner haben die Wurster ihre alte Freiheit bewahrt; deuu erst
gegen Mitte des 16. Jahrhunderts unterwarfen sie sich den Erzbischöfen
von Bremen. Der Boden des Landes ist im allgemeinen leicht, weshalb
hier der Ackerbau überwiegt. Osterstade ist wesentlich eine große Weide-
flur mit verhältnismäßig geringem Ackerbau, durch zahlreiche Herden des
schönsten Viehes belebt.
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erinnern, daß na6) dem Glauben unserer Voreltern die Hexen in der ersten Mai-
nacht ans Besenstielen und Ziegenböcken zum Brocken (Blocksberg) ritten und
dort mit dem Teufel tanzten. Inmitten dieses Trümmerfeldes steht das große
Brockengasthans und ein Aussichtsturm. Die großen Säle des Gasthauses nimmt
fast jeder Bergsteiger in Anspruch; denn über die Brockeuhöhe bläst stetig ein
scharfer, kühler Wind, der fast täglich, je nach der Jahreszeit, Nebel, Regen oder
Schnee mit sich führt. Nur die Mouate Juui, Juli, August und September sind
ohne Frost und Schnee.
Brockenhöhe.
Bei der geriugeu Wärme, der starken Feuchtigkeit der Luft, der beträchtlichen
Höhe und der kurzen Sommerzeit hat sich hier auf der kühlen, steinigen Brocken-
kuppe eine eigentümliche Pflanzenwelt entwickelt. Zn Hunderten überziehen im
Frühling die weißen Blütensterne der Berganemone das Grau des Bodeus. Im
Herbste hat die Pflanze ein mit langen Granneu versehenes Fruchtbüschelchen ent-
wickelt, das ihr den Namen Hexenbesen eingetragen hat. Dazu kommen seltene
Habichtskräuter, die Zwergbirke, die mit nadelartigen Blättern versehene Brocken-
myrte, die isländische Flechte und die Landkartenflechte, alles Pflanzen, die man
ans den Alpen oder ans den hohen Bergebenen Norwegens findet. Die Tierwelt
ist auf der Kuppe nur sehr geriug vertreten. Ringdroffeln oder Rabenkrähen
überfliegen wohl einmal die kahle Kuppe; aber Wohnung nehmen dort nur kleine
Fledermäuse, schwarze Eidechsen, einige Käfer und ein paar Schmetterlinge. Das
zwei Wegstunden ins Geviert messende Brockenfeld ist ein sumpfiges Bruchland,
auf dem der Waldwuchs hier und da durch Sumpflachen unterbrochen ist. An
TM Hauptwörter (50): [T38: [Boden Wald Land Wiese Wasser Berg Fluß Feld See Dorf], T0: [Blatt Baum Pflanze Blüte Frucht Wurzel Blume Erde Zweig Stengel], T7: [Erde Luft Sonne Wasser Himmel Berg Tag Licht Wolke Nacht]]
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— 35 —
und Buchweizenfeldern umgeben; oder es ist am Rande des Waldes ein
Bienenstand sichtbar. Auch Heidschnucken suchen ihre spärliche Nahrung.
Ein ganz anderes Aussehen hat jedoch die Heidegegend in den Tälern
der vielen klaren, munteren Heidebäche und größeren Flüsse. Hier ziehen
sich frische Wieseuteppiche hin, die mit Wäldern von hochstämmigen
Eichen und Buchen und mit weitgedehnten Äckern untermischt sind,
zwischen deren Grün uns im Frühjahr das Gelb der Lupine und das
Blau des Flachses entgegenleuchten.
Gewässer. Von den größeren Flüssen eilen Jse, Lachte, Örtze
und Böhme zur Aller, Wümme zur Weser, Jeetze, Luhe, Seeve, Este
und Oste zur Elbe.
Jse und Lachte entspringen in dem stattlichen Lüßwalde, erstere mündet bei
Gifhorn, letztere bei Celle.
Die Ortze kommt von einem Höhenrücken, der sich östlich von Soltau hinzieht.
Oberhalb des weltbekannten Dorfes Hermannsburg (Mission) strömt ihr von links
der muntere Bach Sothrieth zu, au deffeu Ufern man 1837 zuerst die für die
Industrie wichtige Kieselerde fand. Am Oberlaufe der Ortze liegt auch der größte
deutsche Truppenübungsplatz, die 70 qkm große Heide vou Munster. Die Böhme,
deren Tal als das schönste der Heide gilt, hat ihre Quellen an der Wilseder Höhe.
Die größte Schönheit entfaltet das Tal bei Fallingbostel, dem Paradiese der Heide.
(Die größten Hüuengräber der Heide in der Nähe.) Bon den zur Elbe gehenden
Flüssen entspringt die Jeetze in der Provinz Sachsen, wird bei der alten Stadt
Salzwedel schiffbar und mündet bei Hitzacker. Die Ilmenau, die erst oberhalb
Ülzen ihren Namen erhält, bildet sich aus einer ganzen Anzahl kleiner Heidbäche,
welche Auen heißen. Sie wird bei Lüneburg schiffbar, wendet sich im Unterlauf
scharf nach Westen und trifft bei Winsen mit der Luhe zusammen die Elbe. Luhe,
Seeve und Este nehmen ihreu Ursprung iu der Nähe der Wilseder Höhe, an
dereu Fuße auch die zur Weser als Lesum geheude Wümme eutspringt. Die
Oste erhält ihre Zuflüsse aus den Moorgründen südlich von Tostedt und mündet
bei Neuhaus iu die Elbe.
Klima und Erzeugnisse. Das Klima zeigt im allgemeinen
kalte Winter und heiße, trockene Sommer. Auf dem Heiderücken ist die
Luft schueidender und rauher, während sie in den nördlichen Gegenden
durch die warmen Seewinde gemildert wird. Im ganzen ist das Klima
der Heide gesund und kräftigend. — Die Haupterzeugnisse sind Roggen,
Kartoffeln und Buchweizen; auch Hafer und Gerste werden viel
angebaut. Flachs wird besonders in der Gegend um Ülzen,
Dannenberg und Lüchow gezogen. Auch viel Heu liefert die Lüneburger
Heide; denn durch die bekannte Wiesenbauschule in Suderburg hat
gerade iu den Heidetälern die Kultur der Rieselwiesen große Ausdehnung
gewonnen. Waldungen sind in beträchtlicher Größe vorhanden, z. B.
die Raubkammer, die Göhrde und der Lüßwald, die mit Eichen, Buchen
und Nadelholz bestanden sind; auch find 2300 Fischteiche vorhanden.
Wichtig ist auch die Viehzucht, namentlich die Zncht des Rindviehs und
des Schweines, während die Zahl der vielgenannten Heidschnucken
(genügsame Zwergschase) stetig zurückgeht. Bedeutsam ist noch die
Bienenzucht; im Sommer nährt die Heide fast 100000 Bienenvölker.
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in die Aller. Das erste Stück des Leinetales von dem Eintritte des
Flusses in die Provinz Hannover bis unterhalb Northeim ist von anßer-
gewöhnlicher Breite (2—4 km). Dabei steigen die Talränder so reget-
mäßig an wie bei einem ausgestochenen Weggraben. Nach Ansicht der
Forscher hat der Fluß sich dieses Bett nicht selbst gegraben, sondern
das Erdreich hatte sich hier zu einer tiefen Fnrche gesenkt, und der Fluß
brach dann in diese Grabensenkung — so nennt man solche Talbilduug —
ein und überzog den Grund derselben mit seinem fetten Schlamme.
Auf einer kleinen Erhöhung an der rechten Talseite liegt fast genau in der
Mitte dieser Flußlaufstrecke die Stelle, auf der die berühmte Stadt Göttingen
zur Zeit Kaiser Ottos d. Gr. ihren Anfang genommen hat. Im Mittelalter erhob
sich die Stadt, die stark befestigt war, zu hoher Blüte, indem zahlreich eingewanderte
Flamländer hier die Tuchweberei einführten, die sehr schwnngreich betrieben wurde.
Aber mit dem Ausgang des Mittelalters folgte auch hier eine Zeit argen Verfalls ;
Rathaus in Göttingen.
der dreißigjährige Krieg führte sodann eine vollständige Verarmung der Stadt herbei,
und im Anfange des vorigen Jahrhunderts war Göttingen eine ganz herabgekommene
Landstadt ohne Handel, Industrie und höhere Bildung. Da schuf hier König Georg Ii.
in den Jahren 1734—1737 eine Universität, die, mit den reichsten Mitteln aus-
gestattet und mit den tüchtigsten Profesforen besetzt, den Namen Göttingens über
die ganze Erde bekannt gemacht hat. Jetzt hat die Stadt 34000 Einwohner.
Etwas oberhalb Göttingen ergießen sich nacheinander 2 kleine Flüßchen von
rechts her in die Leine, die Bremke und Garte. Das breite Tal der Garte ist
fruchtbar und mit Dörfern dicht besetzt. Das enge und schön bewaldete Bremketal
ist bis zu den Bnrgtrümmern der schon genannten beiden Gleichen hinauf bei
schönem Wetter das Wanderziel vieler Naturfrennde. Einige Stunden leineabwärts
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Aus dem Mittelalter stammt fast die ganze Landfläche des Hannoverschen Berglandes
(Buntsandstein, Muschelkalk, jüngerer Kalk und Kreide) und auch der Untergrund
des Flachlandes. Das jetzige Aussehen aber erhielt fast die gesamte Oberfläche
unserer Provinz erst in der erdgeschichtlichen Neuzeit, und zwar in der Eiszeit
durch die überdeckuug mit einer mächtigen Eisschicht.
Es trat plötzlich für das ganze nördliche Europa, in welchem es bis dahin
so warm gewesen war, daß immergrüne Bäume und Palmen hier in Wäldern
wuchsen, eine Kälte ein, die alle diese Pflanzen absterben ließ. Dann schoben sich
allmählich von Skandinavien her riesige Eismasseu (Gletscher) nach Süden, die
bis 1000 m dick waren. Sie füllten die Mulden der Nord- und Ostsee und
wurden weiter gedrückt bis an die mitteldeutschen Gebirge. In der Provinz
Hannover drängte sich diese Eisdecke nach Süden bis zum Solling und Harze
(Osterode) hin. Die Eismassen rissen durch den ungeheuren Druck, mit welchem
sie sich langsam vorwärts schoben, große Felsen und Steine mit sich fort und
zerrieben sie zu Saud, Mergel und Ton, schütteten Vertiefungen zu und schoben
ganze Hügel fort. Die härteren Feuersteine und Granitblöcke ans Norwegen finden
wir noch überall in uuserm Flachlande; ans solchen Steinen (Findlingen) haben
unsere Altvordern: die mächtigen Hüueugräber errichtet.
Mit dem unter dem Eise weitergestoßenen Lehm-, Ton-, Sand- und Stein
massen ist uuser gesamtes hannoversches Flachland überzogen, so daß die ver-
schiedenen Erden und Gesteine darin durcheinander liegen wie in einer verschütteten
Grube. Als das Klima nach Jahrhunderten wieder wärmer wurde, schmolz das
Eis allmählich, und das Land wurde frei. Nach langem Zeiträume, man schätzt
20—30 000 Jahre, kam eine nene Vereisung von Norden her; aber das Eis
drang nur bis au den Fuß uuseres Berglandes. Nun stauten sich im Berglande
die Gewässer zu tiefen Seen und füllten die Talspalten mit Schlamm oder Kies.
Und als das Eis allmählich ini Abschmelzen nach Norden zurückwich, da rissen
die bis dahin ausgestauten Gewässer die vielen tiefen Talfurchen in unser Bergland,
die wir heute dort finden. Endlich verschwanden Eis und Wasser dieser zweiten
Eiszeit völlig auch aus dem Flachlande, und jetzt lagen weite Schuttlandschaften da,
auf denen der Wind den Boden auflockerte und den leichten Saud zu hohen Dünen
aufschüttete. Dann überzogen sich die Flächen mit Gras, und Bäume begannen in
dichten Gruppen an den Gewässern oder den Bergabhängen zu wachsen. Bald
kamen auch von Süden her Hirsch, Auerochs und Elch und weideten in den freien
Steppen; in den Dickichten lauerten bald auch Bär und Wolf auf Beute. Endlich
kam auch der Meufch wieder, der schon vor den Eiszeiten, wie man festgestellt hat,
hier in dem Lande gewohnt hatte. Das so in den Eiszeiten entstandene
Oberflächenbild unseres Landes hat sich aber bis zum heutigeu Tage weiter ver-
ändert. Noch immer verwittern die Steine; die Flüsse und Bäche führen stets
weiter große Mengen von Sand, Steinen und Schlamm mit sich, und der Wind
trägt weiter Staubteilchen in ferne Weiten. An dem Meere und in den Mooren
sehen wir vor unfern Angen noch heute neues Land entstehen. (Inwiefern?)
Gewässer. Die Neigung des Bodens unserer Provinz ist nach
Nordwesten gerichtet. Dieser Neigung folgen die Flüsse. Die Weser
(S. 21—25, 29—32) ist der Hauptstrom unseres Landes; sein Fluß-
gebiet nimmt sast 2/3 alles Bodens der Provinz ein. Die Lauflänge
des Flusses von Münden bis zur Nordsee beträgt 435 km. Ihre
Nebenflüsse sind:
TM Hauptwörter (50): [T38: [Boden Wald Land Wiese Wasser Berg Fluß Feld See Dorf], T18: [Gebirge Berg Teil Rhein Höhe Wald Fluß Alpen Seite Donau], T7: [Erde Luft Sonne Wasser Himmel Berg Tag Licht Wolke Nacht]]
TM Hauptwörter (100): [T70: [Boden Teil Land Wald Gebirge Ebene Gebiet See Klima Tiefland], T21: [Schnee Winter Wasser Sommer Berg Regen Luft Boden Land Erde]]
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Extrahierte Personennamen: Mergel
Extrahierte Ortsnamen: Europa Skandinavien Ostsee Solling Osterode Norwegen Nordsee